Агротехника выращивания огурцов

Агротехника огурцов: посадка, полив и подкормка огурцов

Агротехника огурцов. Для получения богатого и качественного урожая, нужно создать все необходимые условия – свет, тепло и влагу. Почва должна быть богата перегноем.

Подготовка почвы и посадка огурцов

Под посадку огурцов следует отвести хорошо освещаемые участки земли. Они должны быть заправлены органическими удобрениями. Осенью, после того, как была проведена уборка урожая, нужно вскопать почву. Весной поверхность почвы выравнивается с помощью граблей. Это помогает уменьшить испарения и удалить с участка сорняки.

В мае вносят минеральные и органические удобрения. На 1 м2; используют 10-15 кг. Компоста или навоза, 20 г. мочевины, 30 г. суперфосфата, а также 20 г. сульфата калия или 10 г. хлористого калия.

Желательно использовать не свежие, а уже старые семена. 2—4-летнего возраста. Такие семена более урожайны. Они способны сформировать большее количество цветков женского типа, а, следовательно, и больше завязей. Можно отсортировать семена перед посевом. Для этого их помещают в солевой раствор, и оставляют на некоторое время. Всплывшие удаляют, а осевшие на дно оставляют, высушивают и спустя пару лет используют для посева.

В конце мая семена высеивают. К этому времени почва должна прогреться до 12 — 13 °С. Расход в норме составляет 1г. на 1 м2. При этом расстояние между семенами составляет 3-5 см. Можно высеивать семена раньше, чтобы увеличить период плодоношения.

Но в этом случае есть риск, что посевы погибнут из-за заморозков. При ранних сроках посевов используют сухие семена. Когда условия будут благоприятными, они самостоятельно набухнут и начнут прорастать. Народные приметы говорят о том, что лучшее время для посадки, когда зацветают одуванчики и осыпаются лепестки у цветов яблони. Культура плохо переносит загущение, поэтому следует строго соблюдать густоту посева.

Уход за огурцами – полив

Огурцам требуется регулярный полив. Лучшее время для него – вторая половина дня. Поливать лучше из лейки небольшими дозами. Воду предварительно следует прогреть на солнце. Полив холодной водой может стать причиной различных заболеваний растения. Норма полива зависит от погодных условий, состояния растений и состава почвы.

Когда начинается цветение, полив на некоторое время прекращают. В несколько увеличенном объеме его возобновляют в начале плодоношения.

Лучшие удобрения для огурцов — чем подкормить огурцы в различные периоды их выращивания

Грамотный уход за огурцами нельзя представить себе без подкормки. После прореживания растения следует подкормить органическими и минеральными удобрениями, которые следует развести в воде. Это может быть мочевина или аммиачная селитра. Если подкормка огурцов органическая, то это навозная жижа или куриный помет. После внесения удобрений следует полить растения водой, чтобы смыть с них используемые ранее вещества.

Мочевина, хлористый калий и суперфосфат – это то, чем подкормить огурцы следует в период похолодания. Эти удобрения для огурцов разбрызгивают с помощью ручного опрыскивателя.

Сбор плодов

Примерно через два месяца после посадки растение начинает давать плоды. С этого момента необходимо своевременно проводить сбор зеленцов. Собирают не только товарные плоды, но и больные, перезревшие и поврежденные. Иначе они будут истощать растение, и мешать формированию новых завязей. Недопустимо отрывать, дергать и тянуть плети. Для проведения сбора следует нажимать большим пальцем на плодоножку.

udec.ru

Выращивание огурцов в пленочных теплицах

Предлагаем вам материал, в котором рассказано о том, как вырастить огурцы в теплице. Большинство регионов нашей страны не являются благоприятными по своим климатическим условиям для произрастания теплолюбивых культур в открытом грунте. Поэтому выращивание огурцов в пленочной теплице является скорее необходимостью, чем прихотью.

Подготовка теплицы начинается с осени. Удаляются послеурожайные остатки и верхний горизонт почвы на 4–5 см, так как в нем накапливаются болезнетворные начала. Деревянные детали теплиц дезинфицируются крепким раствором медного купороса, а металлические части, если требуется, окрашиваются.

Почвогрунт в теплице перекапывается после того, как будут внесены органические, минеральные удобрения и известь. Перед перекопкой из расчета на 1 м 2 разбрасывается: неперепревшего навоза по 20–25 кг, фосфорных и калийных удобрений по 30–40 г и извести по 200–500 г (в зависимости от уровня кислотности). Азотные удобрения осенью не вносятся, они должны применяться только весной.

Если подготовка почвы по каким-то причинам переносится на весну, то во избежание заноса инфекционных начал необходимо перед перекопкой вносить навоз, но не всякий, а только тот, что прошел биотермическое обеззараживание.

Весной, как только позволит погода, теплица покрывается пленкой, а когда «поспеет» почва, делаются гряды высотой 20–25 см. Их располагают или вдоль, или поперек в зависимости от размеров теплицы. Если она имеет ширину 2 м, то слева и справа от центральной дорожки высаживают по одному ряду. При ширине же теплицы 4 м должно быть 2 дорожки и 4 ряда посадки: по одному ряду по бокам и два ряда на центральной широкой гряде. В ряду рассаду высаживают через 30–35 см, то есть на 1 м2 теплицы размещают по 3–3,5 растения. При более густой посадке освещенность растений значительно ухудшается.

Над рядками на высоте около 2 м натягиваются проволочные шпалеры, к которым в дальнейшем подвязывают растения при помощи шпагата.

Рассада огурцов для теплицы

Рассада огурцов для теплицы может выращиваться в домашних улсовиях или в уже подготовленном парнике с дополнительным источником обогрева. Высаживать рассаду в необогреваемые пленочные теплицы следует не раньше 10–15 мая. При ранних сроках посадки высаженные растения могут попасть под заморозки, которые в нашей зоне возможны до первой декады июня (включительно). На этот случай надо иметь наготове средства защиты.

Посадка: как сажать огурцы в теплице

Посадка огурцов в теплице — это ответственный этап работы. Как только позволит погода, и как только почво-грунт в теплице достаточно прогреется, на грядках делают лунки, согласно схеме посадки. Перед тем, как сажать огурцы в теплице, лунки проливают теплым слабым раствором марганцовки, а затем теплой водой. Рассаду из горшочков сажают в лунки так, чтобы поверхность кома была на 1–2 см выше уровня грунта. Корневая шейка не должна касаться грунта, где всегда есть инфекция, и также она не должна страдать от стекающей при поливах воды. На этом высадка рассады огурцов в теплицу завершена.

Допускается посадка огурцов в теплице семенами. Однако это увеличивает сроки до начала плодоношения. Поэтому используется редко. Способ посадки аналогичен тому, что описан для посадки рассады. Только в лунку вносится не саженец, а семена.

Уход за огурцами в теплице

Уход за огурцами в теплице заключается в формировании куста, поливе, подкормках и своевременном прищипывании. Формируется огурец в один стебель. Спустя 3–5 дней после высадки рассаду подвязывают к шпалерам. По мере роста растений стебель регулярно закручивают вокруг шпагата через каждое междоузлие. Ветвление и вегетативный рост ограничивают путем прищипки.

Сорта, выращиваемые в пленочных теплицах, формируются примерно по одной и той же схеме. Макушку главного стебля прищипывают, когда стебель перерастет шпалеру на 20–30 см. Боковые побеги (отплетки), выходящие из пазух листьев на главном стебле, прищипывают по-разному. Нижние 2–3 пазухи «ослепляют», то есть выщипывают находящиеся в них боковые побеги, а также все мужские и женские цветки. Нижние завязи растут очень медленно, часто бывают уродливыми и лишь оттягивают на себя питательные вещества, затормаживая вегетативный рост всего растения в целом. У следующих 5–6 боковых побегов, находящихся в нижней части стебля, надо прищипывать над каждым первым листом (в расчете только на один плод на каждом побеге). В средней части стебля прищипывают побеги уже над вторым листом (на 2 плода), а в верхней части у шпалеры – над третьим листом (на 3 плода).

После того, как будут убраны плоды с боковых осей первого порядка, на них из пазух листьев будут отрастать боковые побеги второго порядка. В нижней части стебля эти побеги лучше убрать, в средней части – их надо прищипнуть над первым листом, а в верхней – над вторым листом.

В дальнейшем строгой системы формирования не придерживаются, следя лишь за тем, чтобы побеги не выходили в междурядья, для чего при необходимости прищипывают их головки и направляют внутрь ряда. Одновременно с прищипкой острым ножом удаляют усики, нижние желтеющие листья, бесплодные и отплодоносившие побеги.

При выращивании пчелоопыляемых сортов и гибридов необходимо обеспечить доступ в теплицу пчел и других насекомых. В летние жаркие дни пчелы неохотно летят в теплицу. Привлекают их, подкармливая сахарным сиропом, настоянным на венчиках мужских цветков.

Для партенокарпических гибридов пчелоопыление бывает вредно. Если пчелоопыляемые и партенокарпические гибриды выращиваются рядом, то у партенокарпиков рекомендуется удалять венчики женских цветков до их распускания. Пчела не сядет на цветок без лепестков, а завязь будет расти без венчика. У гибридов с частичной партенокарпией (Апрельский F1, Зозуля F1 первые женские цветки надо опылять вручную.

Как поливать огурцы в теплице

Почва в огуречной теплице должна быть постоянно влажной, но не переувлажненной. Как недостаток, так и избыток влаги вреден. При этом опадают завязи, отмирают листья, деформируются плоды, урожай снижается. Резкие колебания влажности почвы приводят к растрескиванию корней и к корневым гнилям. В жаркую погоду следует поливать каждый день, расходуя по 5 – 10 л воды на 1 м2, а в пасмурные дни полив проводят только в случае крайней необходимости. Для ускорения плодоношения в тепличном овощеводстве применяют слабое кратковременное подсушивание грунта в начале плодоношения. Перед тем, как поливать огурцы в теплице, необходимо проверить состояние грунта.

Поливать лучше к вечеру, когда вода достаточно прогреется. К тому же, надо иметь в виду, что плод огурца растет, в основном, ночью. Чтобы почва при поливах меньше уплотнялась, а корни не обнажались, на носик лейки или на конец шланга обязательно надевают разбрызгиватель.

Сильно уплотненную почву прокалывают вилами. После каждого полива или подкормки почвогрунт неглубоко рыхлят, поскольку корни расположены слишком близко к поверхности. Когда они начнут выходить в виде белых нитей, требуется подсыпка свежей питательной смеси. За сезон подсыпают 2–3 раза слоем по 1,5 см.

Благодаря способности (свойству) пленки не пропускать водяные пары, в пленочных теплицах создаются оптимальные условия влажности для культуры огурца. Но при этом нельзя допускать застоя воздуха, во избежание распространения болезней. С этой целью необходимо проводить ежедневное проветривание теплицы. Его проводят осторожно, только через верхние форточки, не допуская сквозняков. В солнечные дни в полуденное время полезно делать так называемые «припарки», закрыв теплицу на 1,5–2 часа, после чего ее проветривают. Подсушивания воздуха в тепличном пространстве допускать нельзя, так как в сухом воздухе создаются благоприятные условия для размножения паутинного клеща.

Подкормка огурцов в теплице

Подкормка огурцов в теплице проводится для регулирования концентрации и соотношения элементов питания в почвенном растворе в соответствии с требованиями растений. Точно определить, в чем нуждается растение, можно только по результатам агрохимических анализов почвы и растений, что для индивидуальных огородников практически недоступно. О минеральном питании растений в какой-то степени можно, однако, судить по их внешнему виду. Так, при избыточном поступлении азота растения «жируют» – буйно растут, листья у них интенсивно зеленые, верхние листья часто закручиваются, бутонизация и цветение задерживаются. Это наблюдается также при внесении слишком больших доз свежего навоза.

Недостаток азота приводит к слабому росту, листья и другие органы сначала приобретают бледно-зеленую окраску, а затем желтеют и отмирают. Симптомы азотного голодания появляются сначала на нижних листьях. Следует иметь в виду, что листья могут желтеть так же и при затенении. Недостаток азота приводит также к тому, что листья, побеги и плоды мельчают.

В тепличном овощеводстве избыток фосфора и калия почти не встречается. Фосфорное голодание в теплицах бывает редко. Обычно фосфора в тепличном грунте достаточно, а растения выносят его из почвы мало. При недостатке же фосфора листья огурца становятся мелкими, интенсивно зеленой окраски с синеватым оттенком. Засохшие листья имеют почти черный цвет. Рост растений замедляется. Аналогичные симптомы появляются также при избытке влаги и недостатке кислорода в уплотненной почве, а также – при похолодании.

При калийном голодании симптомы проявляются сначала с краев нижних листьев. Они буреют, затем засыхают, и весь лист отмирает. Это так называемый краевой ожог или «опал». Рост междоузлий приостанавливается, появляется много деформированных плодов – «крючков». Следует отметить, что «крючки» могут появляться также и при неполном опылении.

В теплицах иногда наблюдается магниевое голодание, которое проявляется в виде мезжилкового хлороза. При этом листья светлеют: ткань между жилками листа желтеет, а сами жилки остаются зелеными.

Заметив симптомы недостатка тех или иных элементов, необходимо дать их в подкормке. Чтобы в почве всегда был запас питательных веществ, первую подкормку следуют провести через 25–30 дней после высадки рассады, то есть в самом начале плодоношения. В дальнейшем подкормки проводят через каждые 7 – 10 дней. Для проведения подкормок можно использовать минеральные удобрения, имеющиеся в продаже: аммиачную селитру, мочевину, аммофос, суперфосфат и др. Хлористый калий и калийную соль применять нежелательно, так как огурец отрицательно реагирует на хлор. Из калийных удобрений для огурца лучше подойдут сульфат калия (сернокислый калий) или калийная селитра (азотнокислый калий), содержащая и калий и азот. В состав комплексных удобрений входят основные питательные элементы – азот, фосфор и калий, а в некоторых из них – магний («Кемира») и микроэлементы (ПУМ-1).

Хорошие результаты дают подкормки полностью растворимыми безбалластными комплексными удобрениями типа кристаллина или кристаллона (с разным соотношением макро– и микроэлементов). В зависимости от фазы и состояния растений используются разные их марки. Есть в продаже сернокислый магний и микроэлементы в таблетках.

Растения огурца лучше усваивают питательные вещества при подкормке их жидкими удобрениями. Поскольку огурец не выносит высокой концентрации почвенного раствора, постольку в 10 л воды надо растворять не более 100 г удобрений (1 %-ый рабочий состав).

В практическом овощеводстве для подкормок применяют также органические удобрения: коровяк, птичий помет, навоз других животных. Для этого их замачивают водой в какой-либо таре, и дают побродить 2–3 дня, периодически помешивая содержимое. На ведро бродящего удобрения можно добавить несколько стаканов древесной золы. Навозную жижу разбавляют в соотношении 1 к 5, а птичий помет – 1 к 20. К рабочему раствору коровяка добавляют суперфосфат (50 г на 10 л). В крупных тепличных хозяйствах органические подкормки не применяют во избежание возможного заноса инфекций на тепличные площади.

При щелочной реакции почвенного раствора, при низкой температуре почвы, частичной гибели корней и при некоторых других обстоятельствах питательные вещества плохо поступают в растение через корни. В этих случая применяют некорневые подкормки (через листья). Для этих целей более пригодными будут полностью растворимые безбалластные удобрения. Концентрация раствора не должна быть более 0,5 % (до 50 г удобрений на 10 л воды). Подкормки проводят с осторожностью: в пасмурную погоду – утром, а в солнечную погоду – во второй половине дня, ближе к вечеру. Используют опрыскиватели, обеспечивающие мелкокапельное опрыскивание. Некорневые подкормки можно совмещать с обработкой против вредителей и болезней.

Продуктивность огурца увеличивается при повышении концентрации углекислого газа в воздухе (до определенного предела). Основным источником углекислого газа в маленьких теплицах является навоз, выделяющий этот газ при его разложении в почве. Чтобы повысить содержание углекислого газа в воздухе, в теплицу ставят бочку или другую тару, заполняют ее наполовину свежим навозом (к примеру, птичьим пометом), заливают доверху водой и дают бродить, ежедневно помешивая содержимое бочки. При брожении воздух теплицы обогащается углекислым газом. Перебродившую жижу можно затем использовать для подкормок, разбавляя ее водой в рекомендуемых пропорциях.

В начале плодоношения урожай убирают 2 раза в неделю, а при массовом плодоношении – через день, а то и каждый день при наличии возможности. Если сборы делать редко переросшими зеленцами, то это будет приводить к существенному снижению общего урожая. При каждом сборе надо убирать также все уродливые и больные завязи. Урожай, как правило, убирают в утренние часы, когда в теплице еще не жарко, и зеленцы хорошо насыщены влагой.

udec.ru

Агротехника выращивания огурцов

Источник http://sotkiradosti.ru/vyrashhivanie-ovoshhey/agrotehnika-vyirashhivaniya-ogurtsov

Интенсивная агротехника выращивания огурцов (про их болезни и вредителей — отдельная статья) обязательно включает в себя некоторые приёмы: гумусосберегающие, почвозащитные и влагосберегающие. Современные агротехнические способы выращивания огурцов нацелены на сохранение плодородия земли и защиту почв от эрозии. Некоторыми элементами по внедрению таких технологий могут воспользоваться и дачники, желающие попробовать себя в органическом земледелии. Для того, чтобы огурцы хорошо росли и не болели, важно:

  • старательно подготовить почву под овощи;
  • правильно посадить их семена;
  • обеспечить растениям необходимый полив.

Это три основы агротехники выращивания огурцов.

агротехника выращивания огурцов

Как подготовить почву для огурцов

Опытные огородники замечают, что если почва на дачном участке под выращивание огурцов подготовлена правильно — растения не болеют. Они, как и все тыквенные, очень любят перегной и навоз. Кроме того, чтобы овощи начали прорастать, земля должна прогреться до 10 градусов. Ускорить прогревание почвы помогают «самоотапливаемые» грядки, для которых тоже необходимы перегной и навоз. Одним агротехническим приёмом решается сразу три задачи:

— почва обогащается питательными веществами, необходимыми для выращивания огурцов;

— грунт приобретает необходимую консистенцию (для этих растений нужна лёгкая, пышная земля), перегной привлекает дождевых червей, они питаются органикой (тем, что гниёт), выделяют гумус и разрыхляют почву;
— достигается необходимая для них температура земли.

Готовят грядки под овощи с осени. Важно правильно выбрать место под них желательно светлое, но не под палящими лучами солнца. От этого огурцы сникают. Хорошо, если недалеко растут большие деревья, которые приглушают солнечный жар, особенно если это южное солнце.

На месте, выбранном под посадку огурцов, не должно быть глинистых прослоек, которые задерживают воду. Они плохо переносят застой воды. Если почва тяжёлая, глинистая, перед выращиванием овощей её необходимо облегчить. Для этого в землю вносят песок — пара вёдер на квадратный метр.

Очень важны растения — предшественники. Подмечено, что огурцы хорошо растут на том месте, где до этого рос горох. Он легко усваивает азот из атмосферы и значительно обогащает им почву. Азот, попавший в почву через горох, в свою очередь, легко перерабатывать огурцам. Усвоение азота ими возрастает на 50%. Горох, к тому же, улучшает структуру почвы, разрыхляя её верхний горизонт корнями.

На выбранном под выращивание растений месте выкладывают слой опавшей листвы, соломы, пищевых отходов, короче, всего, что способно гнить. Некоторые предпочитают выкапывать для этого неглубокую траншею. Но это не обязательно и даже нежелательно в более холодных областях. Приподнятые грядки прогреются весной скорее. Слой заготовки для перегноя присыпают землёй. На неё выкладывают слой навоза. Присыпают землёй и оставляют зреть. Весной грядки сами начинают выделять тепло, необходимое для огурцов.

Посадка семян

Современная агротехника выращивания огурцов (как и кабачков), советует готовить семена для разных климатических условий по-разному. Для прохладных областей, особенно в дождливую погоду, семена лучше не замачивать перед посадкой в грунт. Они могут загнить. Для более жарких мест, где бывает засуха, их замачивают и даже слегка проращивают. Посаженным семенам важно обеспечить особые условия: необходимую влажность и воздухопроницаемость. Интенсивный способ выращивания использует для этого мульчу. Для неё подойдёт хорошо вызревший, выдержанный перегной. Его надо увлажнить и перетереть, смешать с лёгкой почвой и снова перетереть. Мульча должна быть пышной и лёгкой. Влажность поддерживают с помощью опрыскивателя. Поливать из ведра нельзя.

Сажать семена огурцов нужно всегда носиком вверх, примерно под углом 45 градусов. Иначе росток выйдет из земли с семенной оболочкой, и ему надо будет сбрасывать створки. Не у всех ростков хватает на это сил, есть опасность погибнуть. Если же посадить семечко носиком вверх, то прорастающий из него корешок изогнётся и пойдёт вниз. Росток, тоже изогнувшись, с опущенными листочками потянется вверх. Он будет вытягивать листья из земли и, одновременно, из кожуры семечка, которая будет цепляться за землю. На поверхность росток выйдет без кожуры. Такой несложный агротехнический приём очень сберегает силы только что проклюнувшегося огурца. При выращивании наших овощей, соблюдать это условие необходимо.

Посадки не должны быть загущенными. Слишком близкое расстояние между растениями, впоследствии, когда они разрастаются, становится причиной их заболеваний. Прогрессивная агротехника обеспечивает им достаточный объём жизненного пространства для развития. Между соседними растениями должно быть не меньше полуметра, в зависимости от сорта огурца.

агротехника выращивания огурцов

На шпалерах или без них?

Многим огородникам нравится выращивать огурцы на шпалерах, то есть на опорах для плетущихся ветвей растений. Шпалеры делают вертикальными и наклонными. Вертикальные следует ориентировать с запада на восток для получения овощами равного количества тепла и света. Есть более необычная форма шпалеры, в виде кругового шалаша, с опорой на центральный шест. Такая шпалера смотрится очень декоративно. У каждого из этих способов выращивания огурцов (со шпалерами и без них) имеют свои преимущества и недостатки. На опорах плоды растений не подгнивают, остаются чистыми, их удобнее собирать. Грядки занимают меньше места. Но на шпалерах у них не образуется придаточных корней, которые сильно влияют на их урожайность. Поэтому, по интенсивной огуречной агротехнике, плети растений лучше разложить по земле и присыпать влажной почвой. Такой приём будет стимулировать образование придаточных корней, и огурец будет усиленно питаться.

Как поливать огурцы

Огурцы — влаголюбивые растения. Даже в дождливые сезоны их всё равно нужно поливать. Корни овощей находятся в быстро пересыхающем верхнем слое почвы. От недостатка влаги, плоды становятся горькими, растения теряют завязи и цветы.

Поливают огурцы водой, прогретой на солнце. Это важно. Если поливать холодной водой, рост угнетается, и они могут заболеть. Хороший результат даёт полив водой, с температурой выше температуры воздуха. Для выстаивания воды необходимо оборудовать место и иметь подходящую ёмкость.

До начала цветения овощи можно поливать раз в 4 дня. С началом плодоношения их нужно поливать раз в 2 дня. Лучше поливать вечером. В прохладное время — утром. В холодную погоду поливать можно реже. Объёмы воды определяются качеством почвы, погодными условиями и состоянием растений. Но, в среднем, они следующие: 3 — 4 литра на 1 кв. м. до начала цветения; 8 — 12 л на 1 кв. м. с появления цветов и плодов.

Нельзя поливать их из ведра. От этого повреждаются корни, и уплотняется почва, что абсолютно недопустимо при выращивании. Поливать огурцы нужно из лейки со специальным распылителем. Только распылитель должен быть качественным. На это следует обратить внимание.

Есть агротехнический приём полива в бороздки. Для этого обустраивают сеть канальцев. В бороздки можно лить воду без распылителя.

После полива почву следует прикрыть мульчей. В противном случае, образовавшаяся на поверхности земли корка будет препятствовать воздухообмену. Огурцы трудно переносят недостаток кислорода в верхнем слое почвы. Рыхлить же землю для предотвращения появления корки нежелательно, повреждаются нежные корешки растений. Огурец восстанавливает повреждённый корень 8 — 10 дней, и это лишь при оптимальной комфортной влажности грунта 80%. Если влажность понижена, огурцу потребуется гораздо больше времени на восстановление корней. Он может не справиться с этим. А повреждённые корни загнивают. Кстати, загнивают только повреждённые корни. Поэтому после каждого вашего рыхления, огурец будет заниматься восстановлением корней, а не плодоношением.

Здоровый корень растения — залог урожайности огурцов

Всасывающая способность корней огурца во много раз превышает таковую с поверхности листьев. При этом сам корень занимает всего 1,5% от общей массы взрослого растения. Повреждённые корни начинают плохо впитывать влагу, даже если её будет с избытком.

Кроме того, корни овощей выделяют в почву вещества, необходимые для размножения и развития бесспоровых аэробных бактерий. Эти бактерии производят важные антибиотики, витамины, гормоны и ферменты, которые невозможно получить другим путём.

Прогрессивная агротехника выращивания огурцов для повышения урожайности использует корневую микоризу (симбиоз корней и грибов). С её помощью овощи получают гораздо больше воды из почвы. Но особенно улучшается их способность усваивать из земли соединения фосфора, который очень помогает росту, развитию и укреплению корней растений.

агротехника выращивания огурцов

Как бороться с сорняками

Интенсивная агротехника выращивания огурцов предлагает бороться с сорняками с помощью мульчи. Она предохраняет их и от сорняков, и от повреждения корней при прополке. Слой мульчи (до 7 см толщиной) сокращает рост сорняков в 5 раз. Материал для неё лучше брать естественный. Тогда почва будет получать дополнительное удобрение, а земля — «дышать» и сохранять влагу. Покровный слой распределяют вокруг огурцов. Высота его — 5 см при плотном материале, и 7 — 8 см, если он рыхлый.

Подходящие материалы для мульчи:

— прошлогодние еловые и сосновые шишки, измельченные садовым шредером (плотный покровный слой), такая мульча, к тому же, защищает огурцы от серой гнили;

— опавшие листья, их тоже можно измельчить (рыхлый слой).

Ещё один способ борьбы с сорняками: сажать специальные растения, как то: огуречная трава, календула, цикорий, укроп, чеснок. Помимо того, что место сорняков оказывается занятым, они предохраняют огурцы от болезней. Чеснок, например, защищает овощи от очень опасного заболевания — ложной мучнистой росы. Но особо следует сказать о календуле. Это очень важное растение при органическом выращивании. Цветы календулы:

  • повышают урожайность огурцов, так как цветут вместе с ними и своими яркими цветочками привлекают пчёл;
  • мешают прорастать сорнякам;
  • защищают от серой гнили и клещей;
  • украшают собой грядки;
  • и, наконец, являются ценным лекарственным растением.

Если вы будете соблюдать эти несложные, но продуманные советы по агротехнике выращивания огурцов, то болеть ваши питомцы не будут. Но при одном важном условии. Основная трудность не в сложности манипуляций над овощами при их выращивании, а в постоянном наблюдении за ними. Если вы какое-то время будете ухаживать за ними, а потом бросите их недели на две на произвол судьбы, то они могут зачахнуть. И ваши труды пропадут даром. Технология требует неотступного внимания к растениям и раннего реагирования на возникающие обстоятельства.

Естественные минеральные удобрения

Обязательно ли вносить азот, фосфор и калий в минеральной форме при выращивании огурцов? В естественных условиях минеральный азот, фосфор и калий в избытке вырабатываются почвенными бактериями из любых органических удобрений. Более того, из органики бактерии вырабатывают ещё магний, цинк, марганец, серу, медь и т. д. Если удобрять овощи только органикой в достаточном количестве, то содержание в них всех необходимых человеку микроэлементов будет в несколько раз больше, чем при подкормке исключительно минеральными удобрениями. При этом, в обоих случаях, урожайность примерно одинакова. Но при выращивании огурцов на органических удобрениях получаются плоды, полезные для здоровья, и не истощаются почвы. Почему?

Недостаточно иметь в грунте много искусственного калия, фосфора и азота, чтобы получить хороший урожай плодов. Эти элементы должны быть в усвояемой форме. Такие «удобоваримые» для огурцов соединения производят почвенные бактерии. Подсыпая же искусственные минеральные вещества, человек изымает живое звено в цепочке взаимосвязей в природе и лишает растения легкоусвояемых разнообразных неорганических элементов, отсутствующих в искусственных минеральных веществах. Большое количество химических удобрений действует губительно на культуру, а для почвенных бактерий, часто, является ядом. В результате, земля омертвляется и быстро становится непригодной для выращивания. Люди же начинают сыпать ещё больше искусственных удобрений, чем усугубляют положение, и, в результате, попадают в заколдованный круг.

Поэтому, интенсивная агротехника выращивания огурцов помогает:

— созданию комфортных условий для корней растения, с исключением вредящих им манипуляций. А это, в первую очередь, — механические повреждения корней при рыхлении и прополке, а также, оголение корней при неправильном поливе, сильной струёй;

— достаточному обогащению почвы органическими удобрениями.

Органические удобрения

Эффективным удобрением при выращивании огурцов является навоз:

  • магний и кальций, содержащиеся в нём, снижают кислотность почвы;
  • калий и фосфор имеют легкодоступную для усвоения растениями форму;
  • азот из него долго сохраняется в грунте и питает овощи длительное время;
  • выделяет в почву большое количество углекислоты, необходимой для фотосинтеза и теплообмена, что резко повышает качество грунта и, соответственно, урожайность;
  • улучшает структуру земли, её водный и воздушный режимы.

Самым лучшим для огурцов считается конский навоз. Второе по эффективности органическое удобрение — компост.

Рассматриваемая агротехника выращивания огурцов использует эти удобрения при подготовке грядок. Дополнительное внесение удобрений производят по графику и со специальными целями, например, чтобы повысить жизнеспособность листовой массы растений при опасности заражения их ложной мучнистой росой

Биогумус как гормон роста огурцов

Биогумус — это продукт жизнедеятельности дождевых червей. Главное его преимущество — высокое содержание гумусовых веществ, в 6 — 8 раз больше, чем в компосте и навозе. Кроме того, в нём отсутствуют семена сорных трав. Он имеет высокую влагоёмкость. В нём содержатся гормоны роста, много ферментов, полезных микроорганизмов и витаминов. Он обладает редким и ценным качеством — является абсолютно безвредным органическим удобрением для огурцов.

Червей привлекают едой, которая им нравится. Это, в основном, гниющие растительные остатки и пищевые отходы. Туда и выпускают этих особей, необходимо лишь собрать для них пищу. Предложенная методика предусматривает этот фактор при закладке грядок под овощи.

При внесении в грунт биогумуса, огурцы на полторы недели обгоняют по развитию своих товарищей, растущих без такового в почве.

Подкормки огурцов

Для огурцов достаточно провести 3 — 4 подкормки за летний сезон. При тёплой погоде, когда корни у них активны, производят корневую подкормку. В прохладную погоду лучше провести внекорневую подкормку, опрыскивая листья овощей.

Корневые подкормки:

— разводим куриный помёт водой 1 к 15 и сразу же применяем;

— навозная жижа водой 1 к 8.

Внекорневые подкормки:

— заливаем крапиву водой в соотношении 1:1, настаиваем двое суток в закрытой ёмкости и используем для полива;

— завариваем кипятком 1 кг луковой шелухи, настаиваем сутки, перед употреблением разбавляем водой в 5 — 8 раз. Эта подкормка, к тому же, предохраняет огурцы от заражения ложной мучнистой росой, повышает их иммунитет, защищает овощи от тли, трипсов и др. Только для этого следует опрыскивать растения луковым настоем каждые пару недель.
Подкормки овощей надо проводить вечером или в пасмурный день после хорошего дождя или обильного полива.

Выращивание семенных огурцов

Интенсивная агротехника уделяет большое внимание семенным плодам. Огурец, выросший на дачном огороде, приспособлен к микроклимату и почвенным условиям участка. А это очень важно для повышения урожайности.

Выращивание семенных овощей возможно только из негибридных сортов. Гибриды дают неполноценные семена. Всходов из них вы не получите.

Семена берут из тех огурцов, которые появились самыми первыми на растении. Семенной представитель должен дозреть до жёлтого или коричневатого цвета. Для этого ему нужно создать условия. Приёмы просты: защитить плод от механических повреждений и сырой земли. Помечать такие растения нужно сразу же, как они появляются, иначе потом их трудно найти или можно случайно сорвать. Когда огурец пожелтеет, а плодоножка подсохнет, плод срывают, осторожно разрезают на две части и выбирают маленькой ложкой семена. Затем кладут их в фарфоровую посуду и заливают водой. Когда пустые семена всплывут, воду сливают. Наполненные вызревшие семена раскладывают на ткани и подсушивают, только не на солнце. Семена не любят прямых солнечных лучей. До будущего выращивания хранить их лучше в льняном мешочке. Подмечено, что лучше всходят семена, посеянные на второй год. На огурцах из семян двухгодичной выдержки больше бывает женских цветов. На растениях из семян прошлого года бывает много мужских цветов.

Есть необычный агротехнический приём определения по плоду огурца, каких цветов из этого семени будет больше. Если в поперечном разрезе овощ четырёхдольный, то больше будет женских цветов, если трёхдольный — мужских. Однако, нужно помнить, что соотношение мужских и женских цветов может меняться под воздействием внешних факторов, таких, например, как засуха. Так огурцы реагируют на трудности внешней среды, пытаясь выжить. Поэтому не торопитесь удалять мужские цветы, без них невозможно оплодотворение женских цветов. В интенсивной агротехнике выращивания огурцов мужские цветы не удаляют, чтобы не мешать растению в восстановлении плодоносной силы.

Агротехника выращивания огурцов на балконе и лоджии.

Наиболее пригодны балконы, ориентированные на восток или юго-восток. Балконы и лоджии с северной стороны домов менее освещены. Тем не менее, даже здесь освещенность выше, чем на подоконнике в квартире.
Для выращивания огурца используют различные емкости: вазоны, горшки, а также двойные пластиковые пакеты с подвернутыми краями дна. Горшки и вазоны лучше иметь с двойным дном: в верхнем дне находятся дренажные отверстия для слива излишней воды, нижнее дно осуществляет функцию поддона. Следует помнить, что огурцы расходуют большое количество воды, поэтому поливать лучше с избытком. По мере роста растений корни проникнут из дренажных отверстий верхнего дна в нижний поддон, и будут оттуда в солнечные дни активно поглощать воду. Почва при этом остается не переувлажненной (корневая система огурца отрицательно реагирует на избыток воды в почве, так как при этом нарушается дыхание корней).
Емкости заполняют почвенной смесью, не досыпая 5-6 см до верхнего края. В процессе вегетации, по мере усадки грунта, его вновь можно будет досыпать до прежнего уровня.
Объем субстрата на одно растение – не менее 5 литров, иначе грунт в период плодоношения будет сильно пересыхать. Пригодна любая рыхлая, хорошо структурированная почва (но не плотная дерново-подзолистая или глинистая земля), торф (верховой, низинный), компост, различные торфяно-почвенные смеси. Кислотность грунта (рН водной вытяжки) должна быть в пределах 6,6-6,8. Это определяют с помощью бытового прибора рН-метра (определителя кислотности), который можно приобрести в магазине. Если почва кислая, ее известкуют, добавляя мелкоразмолотый мел, известь или доломитовую муку. Средняя норма расхода доломитовой муки на 10 л торфа: верховой торф – 20-30 гр., переходный торф – 15-20 гр., низинный торф – около 10 гр. Почвенные смеси, где торф имеется частично или его вообще нет, могут иметь различную степень кислотности. При рНводн.6,2-6,5 на 10 литров грунта в среднем вносят 5-10 гр. доломитовой муки. Нормы внесения мела или извести несколько ниже, чем нормы внесения доломитовой муки.
Лучше всего использовать готовые овощные субстраты, произвесткованные и заправленные удобрениями. В субстрат можно добавлять влагоудерживающие добавки (например, агрогель).
Каждое огуречное растение по мере его роста нужно будет обкручивать вокруг шпагата – вертикальной бечевки, прикрепленной сверху к стационарной балконной опоре. Стационарные балконные опоры, как правило, размещают с боковых сторон балкона или вдоль стены. В небольших теплицах шпалерную проволоку (к которой привязывают шпагат) располагают на высоте поднятой вверх руки (2,1-2,2 м). На балконе, если вазон или горшок расположен на тумбочке, а не на полу, расстояние от поверхности грунта до шпалеры будет меньше (а это означает, что будет меньше количество узлов стебля и меньше урожай). Поэтому, когда растения по мере роста приблизятся к шпалере (балконной опоре), можно сделать агротехнический прием «приспускание шпагата»: весь шпагат отвязывают от шпалеры, вазон или горшок опускают с тумбочки на пол балкона, удлиняют шпагатные бечевки и вновь привязывают шпагат к шпалере.
Если возникают затруднения с устройством балконных опор, можно использовать другой способ выращивания – мобильную шпалеру огурца. В этом случае в каждом горшке закрепляют вертикальную жесткую опору, по которой будут расти огуречные плети (см. статью на нашем сайте www.manul.ru «Мобильная шпалера огурца»).
Третий вариант выращивания огуречных растений на балконе и лоджии – в подвешенных горшках или корзинах (кашпо). Большинство гибридов сортотипа «Балконный» характеризуются хорошим ветвлением, и их можно использовать как ампельные растения, не прищипывая или прищипывая отросшие концы побегов. Завязываемость плодов при таком способе остается высокой.

Посев, выращивание рассады

Оптимальная температура прорастания семян огурца +24…+26ºС. Если стоит устойчивая теплая погода, можно использовать как безрассадный способ (прямой посев в горшки или вазоны сухими или пророщенными семенами), так и рассадный. При неустойчивой прохладной погоде на балконе и лоджии лучше высаживать рассаду.
В средней полосе России рассаду огурца на открытых балконах высаживают с 10-15 мая, на застекленных балконах и лоджиях – с 1-5 мая. Посадку нужно закончить до середины июня. Оптимальная рассада для балкона – растения с 2-3 настоящими листьями и невытянувшимся гипокотилем (участком стебля от поверхности почвы до семядолей). Более крупная рассада хуже приживается.
От появления всходов до 2-3 настоящих листьев в среднем проходит 10-20 дней. Оптимальный объем рассадного горшочка для такой рассады – 200-300 мл. При большем объеме почвенный ком при пересадке будет рассыпаться (т.к. корни не смогут плотно оплести его), а при меньшем объеме он будет быстро пересыхать.
Рассада сортотипа Балконный несколько отличается от других огурцов. Если обычно рассада начинает «заваливаться на бок» (т.е. перерастать) в фазу 5-6 настоящих листьев (когда появляется первый ус), то у балконных огурцов благодаря крепкому стеблю и мелким листьям молодые растения могут стоять вертикально и в фазу 6-8 настоящих листьев. Внешне такие растения напоминают «елочки». То есть, у сортотипа Балконный можно высаживать более взрослую рассаду без потери ее качества и без ухудшения приживаемости, обеспечивая, таким образом, более сильный забег растений в развитии и ускоряя начало плодоношения. Таким образом, в случае затянувшейся прохладной погоды, возраст рассады балконных огурцов можно доводить до 6 настоящих листьев (25-30 дней).
Семена высевают в хорошо увлажненный грунт на глубину 1,5-2 см и засыпают сверху влажной, просеянной через сито землей или торфом, слегка ее уплотняя (но не поливая). В случае посева пророщенных семян присыпанный сверху торф не уплотняют. При проращивании температура в зоне семян должна быть 24-27ºС. Сразу после появления всходов желательно поддерживать температуру воздуха на уровне 20-24ºС днем и 18-19ºС ночью, а температуру почвы – на уровне 20-24ºС. Более высокая температура воздуха приведет к вытягиванию молодых растений. Через 4-5 дней дневную температуру воздуха можно повысить до 20-24ºС (пасмурно) – 24-26ºС (солнечно), а ночную – до 19-21ºС. Понятно, что регулировать температуру в домашних условиях тяжело, легче переносить рассаду из комнаты на балкон, и обратно, стараясь достичь таким образом нужной температуры (и выбирая днем наиболее освещенное место).
Для получения качественной рассады лучше обеспечить умеренную температуру воздуха, а не высокую. Температура рассадной смеси не должна опускаться ниже 18-20ºС – иначе рассада начнет медленно расти и станет слабой.
Рассадные горшочки (обязательно с дренажным отверстием) лучше размещать в пластиковых поддонах. Листья соседних растений не должны затенять друг друга.
После основной заправки рассадной смеси (если первоначально в ней не было удобрений) рассаду подкармливают 1-2 раза (в фазу 2 и 3 настоящего листа). Для этого используют комплексные водорастворимые минеральные удобрения в концентрации 2-3 гр./л. Подкармливают таким раствором под корень до полного смачивания рассадного горшочка.
Автор статьи «Селекционно-семеноводческая фирма «Манул».

1.

выращ1 (534x665, 96Kb)

2.

выращ2 (525x700, 358Kb)

3.

выращ3 (525x700, 420Kb)

4.

выращ4 (700x525, 59Kb)

5.

выращ5 (525x700, 433Kb)

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *