Баклажаны из пасынков

Формирование баклажанов в теплице – знаем и умеем

Все мы любим баклажаны
И едим их постоянно
После термообработки,
Они нам всегда в охотку.
В овощных рагу, в салатах,

В банках осенью упрятав,
Мы не расстаемся с ними,
С удовольствием, всю зиму.
Гражданин он многих стран –
Наш любимый баклажан.

формирование баклажанов в теплице

Баклажаны

Баклажаны, овощи любимые многими, как известно, отличаются высокой требовательностью к условиям выращивания, а также своей изнеженностью.  Мечта каждого садовода и огородника выращивающего в своей теплице этот овощ – увидеть красивые ровные и крупные плоды, радующие своим размером и цветом.

Однако далеко не у всех огородников подобная мечта воплощается в  реальности.  У кого-то баклажаны отлично цветут, но не формируют завязи, у кого-то этот овощ начинает активно формировать завязь только к концу августа – началу сентября, а у кого-то все растение «усыпано» завязями, но только они  так и остаются небольшого размера и не созревают.

Плюсы

В чем причина подобных проблем у садоводов с выращиванием баклажан в тепличных  условиях? Основная проблема – отсутствие знаний об особенностях данного растения или игнорирование его потребностей, а также неправильное формирования растения. Давайте разберемся в особенностях баклажанов и постараемся учесть все особенности и нюансы их выращивания.

Для того чтобы понять, какие же условия необходимы для нормального роста и развития баклажанов, давайте вспомним откуда они пришли к нам, и в каких условиях они первоначально росли.

Немного истории

Баклажан, является представителем семейства пасленовых и  многолетней овощной культурой,  вот  только в наших климатических условиях его выращивают как  однолетние растение.  Исторической родиной дикого баклажана, от которого ведут свою «родословную»  все современные культурные формы этого растения, являются такие государства Юго-Восточной Азии как  Бирма, Индия и Китай.

Даже сейчас можно определить откуда были предки того или иного сорта баклажанов: об этом может рассказать их форма. Так,  баклажаны имеющие форму груши или куриного яйца, скорее всего, произошли от индийских диких форм.  Баклажаны, похожие по форме на огурцы, имели китайского предка.

как формировать баклажаны в теплице

Такие  разные баклажаны

На сегодняшний день, старанием селекционеров, созданы сорта не только самых разных форм, но также и разнообразные по цвету: розовые, белые, лиловые, а  также и полосатые.

В России баклажаны появились,  по историческим меркам, относительно недавно — в 17 веке и привезены они были из Персии и Турции. Первоначально они  прижились и  распространились в южнорусских губерниях, а в дальнейшем и в других областях России, где их стали выращивать как тепличное и парниковое растение.

На своей исторической родине, предки современных баклажанов жили при условии относительно стабильных температур, от +200С до +350С, световом дне продолжительностью 12-14 часов и довольно высокой, но постоянной  влажности –65-70%.

Таким образом, баклажану, для нормального роста, развития и плодоношения необходимы следующие условия:

  • постоянные высокие температуры (Температура в теплице – делаем автоматический регулятор);
  • довольно продолжительный световой день;
  • обильное питание, так как корневая система у растения довольно поверхностная;
  • регулярный и обильный полив (Как поливать баклажаны в теплице и получать богатый урожай);
  • поддержание постоянной влажности в теплице, путем мульчирования посадок или полива дорожек;
  • если сорта высаженных баклажанов относятся к средне, либо сильнорослым – обязательное формирование куста.

Остановимся более подробно на том, как  формировать баклажаны в теплице.

формирование баклажан в теплице

Баклажаны до формирования

Формирование растения является обязательным этапом при выращивании баклажанов в теплице. Исключением из этого правила являются низкорослые сорта, не требующие не формирования, ни удаления пасынков.

Если вы впервые решили заняться выращиванием баклажанов в теплице, то лучше всего начать именно с низкорослых сортов, таких как Деликатес 163, Робин Гуд, Алексеевский, Белая Ночь, Королевский карлик, Алмаз и множества других, представленных в продаже.

Существуют два основных способа формирования:

  1. В один стебель
  2. В несколько стеблей.

Рассмотрим детально каждый из способов.

Формирование баклажанов

Формирование растения в один стебель

Как правило, к подобному способу прибегают в том случае, если растение довольно слабое, или же в теплице не очень много места.  При формировании куста в один стебель, оставляют наиболее сильный побег, который фиксируется шпагатом или веревкой на проволоке, которая натянута над растениями.

Подвязывание баклажан, особенно сильнорослых, в теплице  необходимо, так как растения вырастают значительно выше, чем в открытом грунте, и  довольно легко могут сломаться. Во многих источниках говорится о том, что баклажаны подвязывать не нужно, так как они и сами по себе довольно устойчивы.

Действительно, пока на растении только цветы и листья, оно довольно устойчиво. Но как только начинают активно формироваться и расти завязи,  устойчивость сильно уменьшается, особенно у сильнорослых баклажанов.

Подвязывать можно не только к шпалере, но и к обычным    колышкам. Осуществляя подвязку, как к шпалере, так и к кольям,важно  помнить о том, что растение будет еще расти и увеличивать толщину стебля. Поэтому оставляйте немного места, чтобы стеблю растения было куда расти.

При этом способе формирования, баклажану предоставляют возможность вырасти и ветвиться самостоятельно. Когда растение образует завязи, их прореживают, оставляя только самые крупные, а затем прищипывают верхушки побегов, на которых развиваются плоды. Для того чтобы завязи баклажанов нормально развивались, нужно своевременно удалять вновь появляющиеся бутоны и побеги.

Примечание: Наиболее часто огородники применяют способ формирования в несколько стеблей.

Формирование растения в несколько стеблей

Для этого, когда баклажан станет высотой, примерно 30 см, прищипывают так называемую «точку роста» — верхушку основного стебля.  Благодаря подобной манипуляции  растение начинает активно ветвиться.

Из всех выросших боковых побегов оставляют несколько, от 2 до 5  верхних, а все остальные удаляют, вырезая их секатором.  Количество оставляемых побегов зависит от качества посаженной рассады, погодных и световых условий,  а также от состояния растений. Самое главное,  чтобы все оставленные вами побеги находились на свету и не были затенены (см. подробнее Выращивание баклажанов в теплице: специфика работ).

В том случае если рассада слабая или не вся сумела пережить пересадку в теплицу, оставляют большее количество побегов.  Выбирают самые крупные пасынки, образующиеся при ветвлении основных побегов. Затем удаляют  все побеги расположенные на высоте ниже 60 см, за первым листом первой завязи. Все боковые побеги находящиеся выше 60 см, обрезают после первого или второго листа  находящихся над второй завязью.

После того как сформировалась завязь и стала развиваться, оставляют несколько, обычно до 20 завязей, в зависимости от того слабое или сильное растение, и прищипывают верхушки побегов. Также нужно удалять все вновь появляющиеся пасынки и бутоны.

При формировании баклажан как в один стебель, так и  в несколько, следует обязательно удалять пожелтевшие и пожухлые листья, а также и деформированные завязи и плоды. Так же желательно несколько раз в неделю  убирать все листья, бесплодные и боковые побеги, завязи и цветки, растущие ниже разветвления основного стебля баклажана.

Важно: В жаркую и влажную погоду надо обязательно убирать все ненужные пасынки, особенно внизу растения. Если же на улице стоит сухая и жаркая погода, то пасынки не удаляют, так как листья препятствуют чрезмерному  испарению  влаги.

В конце лета нужно оставить на растениях по 5-7 небольших завязей, которые успеют дозреть до окончания сезона.

Но, как говорится «Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать»: вы можете просмотреть, как происходит формирование баклажан в теплице по видео и взять наиболее подходящие для вас и вашей теплицы методы и приемы.

parnik-teplitsa.ru

О том, как пасынковать помидоры

О том, как пасынковать помидоры должен знать любой огородник, ведь в некоторых местностях помидоры выращиваются именно таким способом.

У томата при росте образовываются множество боковых побегов, то есть пасынков. Они растут из пазух листьев, которые располагаются на главном стебле. Если пасынки не удалять, то они могут слишком мощно развиться, и в итоге растение преобразуется в многостебельный куст, который имеет много цветов. В тоге куст направит свои силы на наращивание зелени, а не на плоды. Это приведет к тому, что плоды не успеют вызреть.

Чтобы знать, как пасынковать помидоры, необходимо знать некоторые тонкости. При пасынковании очень важно знать сорт помидор. Выделяют несколько сортов помидор.

Детерминантные томаты — это такие томаты, которые прекращают свой рост самостоятельно, часто они низкорослые, ветвятся довольно слабо. Эти помидоры обычно выращиваются один стебель. У такого сорта помидор удалять все пасынки сразу нельзя, так как томат перестанет расти, и в итоге урожай будет небольшим. Поэтому советуют поступать по-другому — необходимо оставить побег из пазухи листа, который расположен под одним из самых верхних соцветий. Это будет способствовать росту. Следующим этапом убирается данный пасынок, а ему на смену оставляется новый. Если лето жаркое, то данный вид томатов выращивается в 2-3 стебля.

Существует разновидность детерминантный томатов под названием штамбовые, с которыми обычно не производят пасынкование.

Гибриды, а также индетерминантные сорта будет расти до тех пор, пока для этого есть условия. При этом будет образовываться пасынки сразу из всех листьев, которые необходимо убирать все лето.

Существуют некоторые общие правила пасынкования:
— необходимо начинать формировать растение, когда уже оно окрепло, и начало интенсивно расти;
— пасынки выламываются, когда их длина составляет 5-7 см, делать это надо руками, но не ножом, оставляя при этом небольшой пенек;
— для пасынкования предпочтительнее утро.

OgorodSadovod.com

подскажите,нужно ли пасынковать баклажаны,если нужно,то все ли пасынки убирать,или частично?

Людмила Гущина

Для образования компактного куста с хорошо развитыми боковыми побегами необходимо удалить верхушку главного стебля, когда растение баклажана достигнет — 25-30 см (см. рис) . Прищипнутые растения быстро начнут ветвиться. Из всех появившихся побегов оставляют только 4-5 верхних (пасынков) , а остальные удаляют. На оставленных побегах будет формироваться урожай. При этом на растениях баклажана оставляют -16-20 плодов. Можно и не прищипывать, но лишние пасынки удалять.
При правильном выращивании баклажан в жаркую влажную погоду пасынкование, особенно нижних пасынков, обязательное мероприятие, и наоборот, в жаркое, сухое лето растения не пасынкуют. При этом листовая масса предохраняет почву под кустом от испарения влаги.

Лина Сахарнова

Зависит, где растут (теплица или откр. грунт) и какой высоты ( написано на пакетике) и с каким расстоянием посажены. Как правило до первой развилки, от семядолей, все пасынки надо удалять.

Татьяна Цивильская

Никогда ничего не удаляю, ни у перцев, ни у баклажан. Пасынкую только помидоры..

Владимир Бендриков

У меня сорт Кашалот, никогда не пасынковал. Единственное, это убирал нижние листья как и у перцев, при посадке они забирают влагу.

Баклажан

Баклажаны — наиболее теплолюбивые среди пасленовых культур. В отличие от томата и перца, баклажан — культура однолетняя и в диком виде неизвестная. Родина баклажанов — Восточная Индия. Отсюда и требования к условиям произрастания.

Что любят баклажаны? Богатую органикой, влаго- и воздухопроницаемую почву с нейтральной реакцией, достаточное увлажнение почвы и воздуха, повышенные дозы азота, солнце, тепло. Для их роста и развития нужна температура 23— 27 градусов. Баклажаны погибают уже при нулевой температуре, а при 12—14 градусах перестают расти и развиваться. Если на длительное время температура снизится до 6—8 градусов, наступят необратимые физиологические изменения, что приведет к потере урожая.

В отрытом грунте они растут только на юге, в зоне тропиков и субтропиков. В Нечерноземной зоне и на Северо-Западе их выращивают только в теплицах. В пищу употребляют плоды, не достигшие физиологической спелости. Можно выращивать баклажаны из своих семян, но тогда плоды должны полностью созреть на кусте до мягкости, затем еще полежать до перезревшего состояния. Из них надо вынуть семена темно-бежевого или светло-коричневого цвета, подсушить на бумаге и разложить в пакетики для хранения.

Чего не любят баклажаны? Бедных, плотных или уплотняющихся после полива кислых почв, полива холодной водой, холодных ночей, резкой смены температур, длительного похолодания, засухи.

Выбор сорта баклажанов

В регионах с прохладным или очень коротким летом я рекомендую высаживать баклажаны на утепленный грунт под двойное укрытие, это позволит высадить их раньше. Кроме того, в этих регионах следует растить ранние и среднеранние сорта и гибриды, поскольку сроки их созревания около 10 дней. Поздние баклажаны обычно более крупные, но для их роста и развития требуется около 150 дней. На Северо-Западе баклажаны следует сеять на рассаду в середине или конце февраля, чтобы высадить их в теплицы в двадцатых числах мая. Ранние сорта и гибриды можно сеять на рассаду в начале—середине марта.

В Нечерноземье баклажаны можно высаживать в теплицу уже в начале мая, а потому на рассаду их следует сеять в самом начале февраля, ранние сорта — в начале марта. В более южных районах баклажаны высаживают в грунт уже в апреле, но поскольку рассада должна иметь возраст около 40 дней, то ее также можно сеять в начале или середине февраля.

Сортов и гибридов баклажанов много, наибольший интерес для холодных регионов, в частности для Северо-Запада, представляют скороспелые сорта. Обычно они имеют некрупные (около 10— 150 г) плоды, которые завязываются один за другим, а потому их удается получить до 5—7 штук с куста. Удобство этих сортов еще и в том, что они, как правило, низкорослые, поэтому их можно подсаживать в теплицу к высокорослым томатам.

Это сорта Робин Гуд, Чешский ранний, Красноголовик красный — мелкий, но зато очень многоплодный; забавный круглый белоплодный гибрид Пинг-понг, но есть и более крупные, «серьезные», сорта и гибриды: Солара, Браво, Лолита особенно хорош Бегемот. Такие широко известные, особо крупные баклажаны, такие как Черный красавец, Щелкунчик, Жизель, хорошо удаются в регионах с жарким летом. В регионах с холодным летом их выращивают лишь умельцы, да и то в отапливаемых теплицах или теплицах с подогревом, хотя бы с помощью стоваттных ламп.

Правило посева баклажанов

У баклажана крупная листва и слабая корневая система, поэтому он плохо переносит пересадки. Лучше всего его, как и перец, сразу сеять в горшочки или другие емкости объемом 0,5—1 л, чтобы не пикировать. Заполнить горшочки подготовленной почво-смесью, такой как для томатов и перцев, увлажнить, уплотнить. Сначала надо прорастить семена, затем аккуратно положить на поверхность почвы по одному пророщенному семечку в каждый горшочек и присыпать сверху сухой почвой слоем 1,5—2 см, еще раз уплотнить. Накрыть пленкой или стеклом и поставить в теплое место.

При температуре 28—30 градусов баклажаны всходят через 10 дней, при 20— 22 градусах — через две недели. При длительной температуре выше 40 градусов семена могут погибнуть, а при температуре ниже 18 градусов — не взойти. При появлении петельки всходов рассаду следует поставить в светлое прохладное место на 5—7 дней, затем перенести в более теплое место. Можно сеять семена сухими во влажную почву и затем распикировать по стаканчикам или горшочкам, когда у рассады будет по два настоящих листочка.

Выращивание рассады баклажанов

При пикировке растеньице следует брать не за стебелек, а за семядольные листочки. Опустить корни и часть стебелька в воронку так, чтобы корни не загибались. Если центральный корень слишком длинный — его можно укоротить. Баклажан при пересадке заглубляют в почву по семядольные листочки. Почву вокруг растений надо обжать, полить и поставить подальше от света на 2—3 дня, пока рассада не приживется, затем ее надо перенести под лампу дневного света. Можно пикировать рассаду в «пеленки» из пленки.

Подкормку надо делать с момента появления петельки всходов. Самая лучшая подкормка — «Унифлор-рост». Делаете раствор (1 ч. ложка на 5 л воды) и постоянно поливаете баклажаны не водой, а этим раствором. Можно использовать удобрение «Флорист» либо «Аквадон-микро». Либо делаете регулярные подкормки один раз в неделю, используя удобрение «Кемира-люкс» или любое другое комплексное удобрение (1 ч. ложка на 5 л воды).

Пересадка рассады баклажанов в теплицу

Перед перевозкой на участок рассаду 2—3 дня не поливайте. Тогда она легче перенесет переезд.

Пересадку рассады в теплицу надо сделать в возрасте 70—80 дней, закалки при этом не требуется. В южных районах рассаду высаживают в грунт в возрасте 35—40 дней, предварительно закалив ее на воздухе по 3—4 часа в течение 2— 3 дней.

Перед высадкой рассады сделайте лунки, внесите в них по 1 ст. ложке азофоски, налейте полную лунку воды и, как только вода впитается в почву, высаживайте рассаду вместе с комом земли. Рассаду за 2—3 часа до пересадки следует хорошо полить. Пересаженные растения полейте, при сильном солнце притените на 2—3 дня и не поливайте неделю. Приживается баклажан медленно, около 20 дней.

Подкормка и полив баклажанов

Агронорма (N + Р + К) — суммарный вынос основных минеральных элементов с каждого квадратного метра посадок с урожаем за сезон — у баклажана всего 15 г, то есть он небольшой любитель поесть, и перекармливать его не следует. Баланс (процентное содержание азота, фосфора и калия в агронорме) 47 : 13 : 40. То есть он относится к азотолюбивым растениям, но и калий ему тоже нужен, а вот к фосфору у него требования весьма умеренные.

Обычно подкормку рекомендуют делать через 2—3 недели после пересадки. Достаточно 3 ст. ложек без верха азофоски на 10 л воды, при расходе по 0,5 л под растение. После завязывания плодов подкармливают растения настоем навоза (1 : 10), куриного помета (1 : 20) или настоем сорняков (1:5).

Гораздо лучше кормить баклажаны еженедельно, выливая под каждое растение при поливке по 0,5 л раствора: 1 ст. ложка азофоски + 2 ч. ложки «Унифлор-микро» на 10 л воды. Можно в этот раствор добавлять по 1 л настоя сорняков, но только после завязывания первого плода, иначе баклажан может сбросить цветки.

При пересадке рассады в теплицу можно внести в лунку l/З ч. ложки комплексного удобрения AVA или «Апион» и больше ничего не вносить весь сезон, но дополнительно поливать баклажаны после завязывания первого плода настоем сорняков или навоза (1 л на 10 л воды) раз в 2 недели.

Баклажаны поливают обильно, но не слишком переувлажняют почву и воздух, примерно так же, как томаты, поэтому их можно растить совместно. Но можно растить баклажаны и совместно с огурцами или перцем. Вода для полива должна быть теплой (не ниже 20 градусов), поливку делают 2 раза в неделю, а в жаркое время — через день. Однако если при посадке в лунку внести 2 ст. ложки приготовленного из «Аквадона» геля, то поливы можно сократить до одного раза в 2—3 недели. Не следует путать гель «Аквадон» с минеральной подкормкой «Аквадон-микро».

Особенности выращивания баклажанов

Баклажаны в теплицах плохо завязывают плоды, обычно первые завязи опадают, поэтому не поленитесь и опылите их вручную или сразу при появлении первых бутонов опрыскайте препаратом «Бутон», «Завязь» или «Гибберсиб». Эти препараты содержат гормон гибберелин, который при нормальном оплодотворении начинающее расти семя вырабатывает само, — это сигнал для наращивания завязи. Но, если оплодотворения не произошло и семя не развивается, гормона гибберелина недостаточно и завязи опадают. Опрыскивая растения гибберелином, вы обманываете растение — оно сразу начинает наращивать завязи без оплодотворения. Существует и такое народное средство: надо прижечь пестик раскрывшегося цветка крепким раствором марганцовки.

Баклажаны окучивают, как томаты, почву рыхлят, после полива — мульчируют.

Формирование баклажана заключается в регулярном устранении пасынков. Нижние листья до первого налившегося плода следует постепенно убирать. Если куст сильный, то можно оставить пасынок и даже два. Но если куст слабый, то оставляют только один стебель. После завязывания 4—5 плодов верхушку растения прищипывают.

Поскольку в пищу употребляют недозрелые плоды, то урожай снимают через каждые 2 недели, а на юге — через 7—8 дней, чтобы подросшие плоды не мешали быстро наливаться следующим завязям.

Хранят снятые плоды в прохладном помещении. Чтобы плоды сохранились подольше, их, так же как плоды перца и томата, можно дважды обмазать со всех сторон взбитым белком от свежего яйца, используя для этого кисточку для бритья. Это предохранит плоды от потери влаги и старения.

Фазы роста и развития баклажана

При температуре 25 градусов семена всходят через 10—12 дней, первый лист появляется примерно через неделю после всходов, и через 40—60 дней (в зависимости от сорта) после этого завязывается первый бутон.

Цветок раскрывается через неделю и цветет около 10 дней. После оплодотворения плод растет довольно быстро, и уже через 2 недели его можно есть. В прохладную погоду рост плодов существенно замедляется и при температуре около 14 градусов прекращается совсем.

Заболевания и проблемы

Из болезней самые опасные — фитофтора и табачная мозаика. Наиболее подходящий препарат в теплице — «Циркон» или «Фитоспорин», в открытом грунте — любой содержащий медь препарат для обработки почвы перед посадкой и 1—2 раза после укоренения рассады. Из вредителей наиболее опасны белокрылка, паутинный клещ, тля и колорадский жук. Использовать против белокрылки и колорадского жука ядохимикаты в теплицах нельзя, поэтому против белокрылки развешивайте клеевые ловушки или опрыскивайте растения препаратом «Фитоверм» или «Искра-био», а жука и его личинок собирайте вручную. В открытом грунте можно использовать «Конфидор» против белокрылки и «Сонет» — против колорадского жука. Преимущество этих препаратов по сравнению с другими в том, что требуется всего одно опрыскивание за сезон (как только вы обнаружили вредителя), а также их новизна, так что вредители приспособиться к ним еще не успели.

Если листья у баклажана направлены под острым углом к стеблю вверх, это говорит о недостатке фосфора; листья скручиваются лодочкой вверх, затем по краям появляется коричневая кайма — о калийном голодании; листья светлеют — признак азотного голодания; листья мраморно-зеленые — магниевого голодания; листья мозаичные, желто-зеленые — либо недостаток микроэлементов, либо вирусное заболевание — табачная мозаика. Сначала сделайте подкормку по листьям раствором «Унифлор-микро» (2ч. ложки на юл воды), а если через неделю положение не изменится, то растение следует удалить и сжечь.

Если на плодах появляются светлые пятна, которые затем начинают загнивать, — это вершинная гниль плодов. Сделайте подкормку калийной и кальциевой селитрой (по 1 ст. столовой ложке каждого удобрения на ю л воды, по 0,5 л под растение), увеличьте полив водой.

Плоды загнивают в месте прикрепления плодоножки и отваливаются — плодовая гниль. Следует опрыскать растения, в том числе и плоды, раствором препарата «Фитоспорин» (можно использовать «Циркон»),

Типичные неудачи при выращивании баклажанов

Цветки опадают, завязи не завязываются. Причин может быть несколько. Излишняя азотная подкормка после высаживания рассады до появления первого плода, поливы холодной водой, излишняя (выше 80 %) влажность воздуха в теплице, резкая смена температур днем и ночью (следует делать ночной подогрев теплиц), длительное похолодание или затяжные дожди (следует дать внекорневую подкормку кальциевой селитрой — 1 ст. ложка на 10 л воды). Кроме того, пересыхание почвы тоже может быть причиной сброса цветков (полить). Слабые растения обычно также сбрасывают цветки (опрыскать под вечер «Эпин-экстрой» или «Новосилом» для усиления собственной иммунной системы растения).

Итак, баклажан, любитель солнца и тепла, в холодную погоду запросто сбрасывает цветки и завязи.

medn.ru

Пасынкование. Какие овощные культуры пасынкуют?

дольфаника

Обязательно нужно пасынковать помидоры, правда их пасынкуют по разному в зависимости от сорта.

И баклажан желательно тоже правильно формировать, чтобы было плодов на одном кусте. Если баклажан растет крепким и мощным, тогда сверху оставляет до пяти пасынков, а остальное удаляется.

А вот перец пасынковать не нужно, хотя лишние листочки у него лучше удалить.

Ирина Агапова

У некоторых растений, таких как помидор, подсолнечник, болгарский перец, огурцы и ряд др.(баклажаны не пасынкуют), образуются пасынки, боковые побеги в пазухах листьев. В южных районах они могут вызреть, а в северных и на большей части России их лучше удалять своевременно, пока не выросли до 5-10см. Я стараюсь «пеньков» не оставлять, удалять совсем маленькими — это для растения менее болезненно. Но прежде, чем пасынковать, внимательно изучите инструкцию — рекомендацию по выращиванию того или иного сорта, поскольку есть сорта, которые нельзя пасынковать и об этом указывают производители; у некоторых есть пояснения к пасынкованию именно этого сорта, что очень важно. Остановлюсь конкретно на самом пасынкуемом растении — помидоре. У большинства помидоров происходит формирование куста путём правильного пасынкования. Так, если Вы живёте не в южных регионах, то самый оптимальный вариант вести растение в один стебель, удаляя все пасынки. Правда существует мнение, если стебель как бы раздвоился — лучше так и оставить и вести растение дальше в 2 стебля. Я, выращивая помидоры в условиях теплицы обычной не обогреваемой (живу в Среднем Поволжье): часто оставляю 2 стебля, если конечно сорт позволяет. А было и три стебля: первый пасынок нужно оставлять всегда под первой цветочной кистью ( из него пойдёт мощный второй стебель); а если хотите оставить и третий стебель, то оставляйте второй -самый мощный пасынок, расположенный ниже первого. В условиях теплицы у меня вызревали. Для справки (рассаду высаживаю в теплицу 1 мая). Но пасынкование применяют ещё и для очень крупных сортов, когда хотят достигнуть большого веса, тогда часто ведут в один стебель и на кисти лишние плоды удаляют.

текст при наведении

bolshoyvopros.ru

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *