Бор для помидор

Борная кислота: применение в садоводстве

  • борная кислота, удобрение

В чем польза и вред борной кислоты? Ее применение в саду и на огороде очень широкое. Борную кислоту можно использовать как минеральное удобрение, стимулятор для проращивания семян, для пышного цветения декоративных растений и повышения урожайности земляники, картофеля, свеклы и других овощей. Борную кислоту можно использовать для защиты растений от болезней и рассыпать по участку как средство от муравьев.

Борная кислота — что это?

Бор — один из важнейших микроэлементов в жизни растений. Он нормализует синтез азотистых веществ, улучшает обменные процессы и повышает содержание хлорофилла в листьях. Борная кислота (H₃BO₃) — это самое простое и доступное соединение бора. Борная кислота широко используется в различных комплексных удобрениях. Представляет собой бесцветное кристаллическое вещество в виде чешуек без запаха, легко растворяется в воде, кислотные свойства очень слабые. Если количество доступного бора в почве соответствует норме, увеличиваются урожайность, лежкость плодов, возрастает общая устойчивость растений к неблагоприятным условиям.

Борная кислота: полезные свойства для растений

Применение борной кислоты дает хорошие результаты на дерново-подзолистых, серых и бурых лесных почвах, но требуется и в черноземной зоне на легких почвах. Особенно нужны такие подкормки на участке со значительным содержанием карбонатов, темноцветных или заболоченных почвах, а также на кислых почвах после известкования.

Применение борной кислоты способствует увеличению количества завязей на плодово-ягодных культурах, стимулирует образование новых точек роста стеблей и корней, содержание сахара и вкусовые качества плодов.

При нехватке бора угнетаются и иногда загнивают корни, слабо развивается проводящая система растений, затрудняется поступление питательных веществ, растение отстает в развитии. Недостаток бора стимулирует развитие болезней — сухой гнили, коричневой гнили, дуплистости, бактериоза. При дефиците бора возможно отмирание точки роста, пыльца растений иногда оказывается неспособна к прорастанию. Особенно ярко недостаток бора виден в засушливые годы. И садовод-любитель, часто сетуя на мизерный урожай, не понимает, что причина в нехватке бора. Особенно много бора требуют яблони.

Бор в растении является «фиксированным» элементом — он не переходит из старых, отмирающих листьев в молодые и требуется в течение всего периода вегетации растения. Чтобы грамотно использовать борную кислоту, необходимо учитывать потребности садовых культур в боре. По этому признаку они делятся на 3 группы:

— Высокая: яблоня, груша, цветная и брюссельская капуста, свекла, брюква.

— Средняя: томат, морковь, салаты, косточковые культуры.

— Малая: травы, фасоль, горох, картофель и клубника. Хотя картофель и клубника относятся к третьей, наименее зависимой от количества бора группе, недостаток этого элемента серьезно сказывается на этих культурах.

Борная кислота: вредные свойства при передозировке

Борная кислота относится к самому низкому, 4 классу опасности вредных веществ. Не вредит человеку при попадании на кожу, но может накапливаться в организме, поскольку бор медленно выводится почками.

Избыток бора в почве опасен: он провоцирует ожог нижних листьев, усыхание краев листа — листья желтеют, отмирают и опадают. Симптомы избытка бора: куполообразная форма листьев, заворачивание внутрь их краев, общее пожелтение листа. Первыми страдают старые листья. Высокое содержание бора в кормовых растениях приводит к тяжелым хроническим заболеваниям у животных.

Борная кислота от муравьев и других насекомых

Борная кислота как садовый инсектицид применяется чаще как контактный препарат против тараканов и муравьев, но обладает также кишечным действием. Сухие приманки с борной кислотой действуют как контакно-кишечные яды, а влажные, в основном, как кишечные. Комбинированное действие проявляется постепенно по мере накопления в организме насекомого. Например, тараканы при использовании борной кислоты погибают на 8-12 сутки после начала применения.

Борная кислота против муравьев эффективна за счет того, что влияет на работу их нервной системы. После поедания вызывает серьезные нарушения, которые через несколько часов приводят к параличу и смерти насекомого. Даже если собратья съедят останки павшего от борной кислоты муравья, их будет ждать та же участь: для гибели одного муравья достаточно совсем крошечного количества отравы. Самое простое применение — рассыпать порошок борной кислоты в местах, где муравьи чаще всего встречаются или у входов в муравейник.

борная кислота; приманка против муравьев

Вариант с использованием мягких и жидких приманок дает лучшие результаты. При использовании таких средств муравьи поедают приманку сами и относят в муравейник, тогда отравой покормятся сородичи. Увы, вывести муравьев борной кислотой быстро не получится. Обычно процесс длится не менее 2-4х недель. Но этот способ эффективен, даже когда муравейник находится за пределами участка. Помните, что приманка должна быть недоступна для домашних животных и полезных насекомых.

Борная кислота: рецепты приманок от муравьев

*В полстакана горячей воды (100мл) насыпать 5 г борной кислоты, растворить, добавить к раствору 10 г меда (чайная ложка) или варенья и 40 г (2 ст. л.) сахара. Смесь перемешать и вылить в плоскую посуду, которую лучше разместить вблизи муравьиных троп. Прикрывайте от дождя сверху куском пластика.

*2 яичных желтка растереть с ½ ч.л. борной кислоты, из полученной массы сделать маленькие (с горошинку или мельче) шарики и разложить в ключевых местах.

*1 ст. ложку воды смешать с 2 ст. л. глицерина, добавить 1 ч.л. меда,1/3ч.л. борной кислоты и 1,5 ст.л. сахара. Все тщательно перемешать, из смеси скатать шарики-приманки. Этот рецепт хорош тем, что приманка долго остается влажной и мягкой.

*3 средних отваренных в мундире картофелины, 3 вареных желтка,10 г борной кислоты,1 ч.л. сахара. Очищенные клубни и желтки перетереть, в смесь добавить борную кислоту и сахар. Еще раз тщательно перемешать, скатать из полученного теста шарики.

Важно помнить, что увеличение количества борной кислоты в приманке не повышает эффективность ее применения — муравьи погибнут, не добравшись до муравейника, и колония просто будет выращивать других рабочих муравьев на замену.

Другие способы борьбы с муравьями на участке.

Борная кислота: способы использования в саду и на огороде

Стимуляция прорастания семян. Раствор борной кислоты: 0,2 г борной кислоты на 1 л воды. Семена моркови, томата, лука, свеклы замачивают на 1 сутки; капусту, огурцы, кабачки — на 12 часов. При посеве большого количества семян их лучше опудрить порошкообразной смесью борной кислоты и талька.

Как можно обработать семена перед посевом.

Подготовка почвы к посеву и посадке. Раствор борной кислоты: 0,2 г борной кислоты на 1 л воды. Перед посевом или высадкой рассады пролейте раствором посадочные гряды, расход 10 л на 10 м2, прорыхлите и только потом высейте семена. Этот способ используется как профилактика при подозрении на недостаток бора в почвах.

Как посеять семена на рассаду без почвы — в рулоне.

Внекорневая подкормка. Раствор борной кислоты: 0,1 г борной кислоты на 1 л воды. Первое опрыскивание проводят в фазе бутонизации, второе — в фазе цветения, третье — в период плодоношения растений. При совместном внесении с другими микроэлементами концентрацию борной кислоты снижают до 0,05-0,06% (5-6 г препарата разводят в 10 л воды).

Подкормка под корень. Раствор борной кислоты: 0,1-0,2 г борной кислоты на 1 л воды. Применяется только в случаях сильного голодания или точно известного недостатка бора в почве. Растения предварительно поливают обычной водой, чтобы избежать химического ожога корней. Обычно используют на рассаде цветочных растений, растущей на дерново-подзолистых почвах или в смеси торфа и песка.

Борная кислота легко растворяется только в горячей воде! Всегда сначала разводите навеску (пакетик) в 1 л горячей воды, затем доводите до нужного объема водой комнатной температуры. Внекорневые подкормки (опрыскивание) проводите в пасмурную погоду, а лучше под вечер, чтобы избежать солнечного ожога. В жаркие сухие дни предварительно хорошенько поливайте растения.

Борная кислота для клубники

борная кислота; клубника

Признаки нехватки бора у садовой земляники (клубники): искривление листьев и некроз краев. Подкормки борной кислотой существенно увеличивают урожай и улучшают вкус ягод. Ранней весной посадки проливают раствором борной кислоты с добавлением марганцовокислого калия (1 г марганцовокислого калия, 1 г борной кислоты на 10 л воды), расход — примерно 10 л на 30-40 кустов. Полезно провести внекорневую подкормку раствором борной кислоты (5 г на 10 л воды).

Перед цветением, когда растения выдвинули бутоны, проведите внекорневую подкормку раствором (2 г борной кислоты, 2 г марганца, 1 стакан просеянной золы на 10 л воды). Из золы заранее сделайте вытяжку: стакан золы заливают литром кипятка и настаивают, периодически помешивая, сутки, после чего процеживают через марлю — и настой готов.

Как получить хороший урожай клубники (садовой земляники).

Борная кислота для яблони и груши

борная кислота; яблоня

Признаки нехватки бора у яблони и груши: листья утолщаются, коробятся, происходит опробковение и потемнение жилок; при остром голодании листья опадают. Наблюдается розеточность листьев — мелкие листья на концах побегов собраны в виде розетки. В запущенных случаях у деревьев отмирают верхушки.

У груши розеточность листьев характеризуется быстрым высыханием цветков и деформацией плодов, на поверхности которых появляются ямки и участки с пораженной тканью.

Для яблонь недостаток бора приводит к заболеванию, называемому «внутренним опробковением яблок». В мякоти появляются светлые пятна диаметром около 1 см, в дальнейшем они буреют и становятся похожи на пробку или губку. Сухой пятнистостью и корковидными пятнами поражается поверхность плодов, которые вздуваются и деформируются.

Внекорневая подкормка (10-20 г борной кислоты на 10 л воды) резко повышает плодообразование. Проводят ее вечером, перед заходом солнца. Опрыскивают равномерно всю доступную крону. Первый раз — в начале роспуска бутонов, второй — через 5-7 дней. Такая обработка резко сокращает количество опавших завязей, что дает прибавку урожая на 25-30%. Увеличиваются устойчивость деревьев к неблагоприятным условиям и лежкость плодов.

Борная кислота для винограда

борная кислота; виноград

Признаки нехватки бора у винограда: появление хлоротичных пятен между жилками листовых пластинок, которые постепенно разрастаются, отсутствие нормальных завязей на кистях (горошение). Новый саженец погибает в течение года или через 1-2 года после высадки на постоянное место.

Даже однократная обработка в период бутонизации за счет сохранения цветков и меньшего осыпания завязей увеличивает урожай более чем на 20%. Многие удивляются, почему у винограда мелкие ягоды. Такое явление называется горошение. Появление качественных, фертильных, цветков помогает избежать проблемы горошения винограда.

С учетом особенностей винограда добавляйте к борной кислоте соли цинка (10 л воды, 5 г борной кислоты, 5 г сернокислого цинка).

Посмотрите, какие способы помогут избежать горошения винограда.

Борная кислота для томатов

борная кислота: томаты

Признаки нехватки бора у томатов: почернение и отмирание точки роста стебля, бурный рост новых побегов от корня, при этом черешки молодых листьев становятся очень ломкими. На плодах, обычно в области вершинки, образуются бурые пятна отмершей ткани.

В качестве профилактики хорошо помогает замачивание семян в растворе борной кислоты (0,2 г препарата на 1 л воды ) на сутки, или в растворе микроудобрений, содержащих бор.

Перед высадкой рассады внесите борную кислоту или борсодержащие удобрения в почву (на окультуренных почвах необязательно). Не забывайте про внекорневые подкормки перед цветением (10 г борной кислоты на 10 л воды).

Можно использовать внекорневую подкормку такой же концентрации в фазе зеленых плодов для ускорения созревания и накопления сахаров в плодах.

Посмотрите на другие признаки нехватки микроэлементов у томатов, чтобы правильно подкармливать растения.

Борная кислота для картофеля

Признаки нехватки бора у картофеля: заболевание грибной паршой, общая задержка развития. Угнетается точка роста, что сопровождается пожелтением листьев, черешки краснеют, становятся ломкими. Потребность картофеля в боре зависит от кислотности почвы, а также от соотношения минеральных элементов в почве и температуры. Если были превышены нормы внесения удобрений по калию и азоту — потребность в боре возрастает, а при увеличении дозы фосфорного удобрения — снижается.

При появлении первых симптомов заболевания паршой поможет подкормка (6г борной кислоты на 10л воды), расход: на 10 м2 посадок картофеля. Если нет борной кислоты, для обработки такой же площади в 10 л воды разведите 9 г буры.

Также для профилактики парши опрыскайте клубни в стадии появления первых проростков 1-1,5%-ным раствором борной кислоты (10-15г борной кислоты на 10л воды), расход: примерно 50 мл на 1 кг клубней. Очень удобно обрабатывать разложенный в ящики картофель.

При внесении в почву используют борно-фосфорные удобрения, при их отсутствии можно использовать золу. В 1 кг золы содержится от 200 до 700 мг бора.

Как правильно использовать древесную золу для подкормки растений.

Борная кислота для свеклы

борная кислота; свекла

Признаки нехватки бора у свеклы: загнивает сердечко корнеплода. Это вызвано грибным заболеванием — фомозом. На листьях образуются концентрические светло-бурые пятна с черными точками в центре, затем болезнь переходит на корнеплод, загнивает его сердцевина. Ткани на разрезе на начальном этапе имеют темно-коричневый, почти черный цвет, в дальнейшем усыхают, становятся пожухлыми, трухлявыми.

Перед посадкой выдержите семена 10-12 ч. в 0,1%-ном растворе борной кислоты.

Вносите в почву бор для профилактики фомоза. При правильно подготовленной почве для получения здоровых и вкусных корнеплодов свеклы достаточно провести одну внекорневую подкормку в стадии 4-5 листьев (5 г борной кислоты на 10л воды).

Как получить хороший урожай свеклы.

Борная кислота для декоративных растений

борная кислота; роза

Бор помогает скорейшему усвоению кальция и обильному образованию бутонов.

Для внекорневых подкормок используют 0,1%-ный раствор борной кислоты (10г на 10л). При внекорневой подкормке бором совместно с другими микроудобрениями концентрацию борной кислоты снижают в 2 раза (0,5г на 1л). Раствором опрыскивают растения в фазе бутонизации и цветения.

Розы. Очень хорошие результаты дает весеннее опрыскивание раствором борной кислоты в пропорции 10г на 10л. Для профилактики грибных заболеваний черенки роз погружают на 2-3 мин. в раствор борной кислоты (20 г на 1 л воды).

Посмотрите на другие признаки нехватки микроэлементов у розы.

Гладиолусы. Раствор борной кислоты (2г на 10л воды) используют для подкормки гладиолусов в фазе 3-4 листьев и в период цветения для получения более крупных клубнелуковиц.

Георгины. Опрыскивание борной кислотой в смеси с марганцовокислым калием (5 г +2 г на 10л воды) благоприятно сказывается на развитии цветения растений. Подкормку делают 2-3 раза до массового цветения вечером с интервалом в 15-20 дней.

Как купить борную кислоту: современные удобрения с бором

Раньше приобрести борную кислоту можно было только в аптеках. Но сейчас в садовых центрах появились удобные в использовании удобрения, содержащие бор, и фасованная борная кислота.

Для внекорневой подкормки и при подготовке почвы удобно использовать препарат Бор-Маг. Фасовка 15-20 г (примерно коробок) идет на 10 л воды (в расчете на 2-3 м2).

борная кислота; Борная кислота (В 17,5%) марки Грин Бэлт

Борная кислота (В-17,5%) с маркой Грин Бэлт в удобной фасовке по 10 г от «Техноэкспорта» многим хорошо знакома. Препарат содержит бор, необходимый растениям в течение всего вегетационного периода.

борная кислота; Pokon

Водорастворимые удобрения Pokon с бором можно найти везде. Зеленый флакон с желтой крышкой — давний партнер многих любителей растений: фикусов, кактусов и суккулентов, орхидей, роз, пальм, цитрусовых, цветущих и декоративнолистных растений. Они быстро впитываются растениями через листья и корневую систему и действуют сразу.

борная кислота; удобрение Сотка

Чтобы получить дружные всходы и здоровую, крепкую рассаду, воспользуйтесь комплексным удобрением «Сотка для комнатных цветов и рассады», содержащим бор. Достаточно растворить один небольшой пакетик в двухлитровой бутылке с водой — и полученный раствор готов к применению.

борная кислота; комплексное удобрение Fertika Люкс

Для внекорневой подкормки яблонь можно использовать вместо борной кислоты ее натриевую соль — буру — в такой же пропорции. Но для других культур натрий, входящий в состав буры, нежелателен. Им больше подойдут комплексные удобрения с микроэлементами, такие как Fertika Люкс. Удобрение пригодится в феврале-апреле при подкормках рассады, в мае-июле для подкормок растений в открытом и закрытом грунте, в январе-декабре для удобрения цветущих комнатных и балконных растений.

борная кислота; удобрение для листовой подкормки Интермаг - Огород

Для внесения в почву борную кислоту можно заменить борно-фосфорным или комплексным удобрением (норма внесения — по рекомендациям производителя). Обратите внимание на широкую линейку удобрений для корневой и листовой подкормки «Интермаг — Огород» различных культур: капустных, клубневых, луковичных, цветочных, для картофеля, томатов, огурцов, клубники и малины и даже для орхидных растений.

Узнать больше советов о выращивании растений можно из других статей нашего сайта. Также обратите, пожалуйста, внимание, на информационный блок слева от текста. Расположенные в нем ссылки ведут на статьи смежной тематики.

supersadovnik.ru

Чем удобрять помидоры в теплице, чтобы получить богатый урожай

Томаты, которые большинство из нас называют помидорами,  любимый овощ наших огородников и садоводов. Данная культура довольно требовательна к плодородности почвы, очень отзывчива на внесение удобрений и различных подкормок. Так как удобрять помидоры в теплице, чтобы получить богатый урожай? Давайте рассмотрим все этапы подготовки и удобрения почвы в теплице для  выращивания томатов.

удобрения для томатов в теплице

Какие минеральные вещества нужны томатам?

Какие минеральные вещества нужны томатам

  • калий;
  • магний;
  • азот;
  • фосфор;
  • бор, медь, марганец.

Азотосодержащие удобрения для томатов в теплице необходимы растениям в после того как они адаптировались и пошли в рост, вплоть до начала цветения. Затем подкормка азотосодержащими удобрениями будет необходима  после того как основная масса плодов завязалась.

Азот стимулирует рост зеленой массы томатов, зачастую в ущерб завязыванию и развитию плодов. Именно поэтому вносить азотные удобрения следует умеренно.

Также для нормального роста корней и развития плодов и семян нужно вносить фосфорные удобрения для помидор в теплице.

Совет: не надо вносить удобрения содержащие фосфор при температуре ниже +150С, так как он плохо усваивается и может накапливаться в почве. Также плохо усваивается фосфор растениями, растущими на кислых почвах.

Для того чтобы плоды формировались и развивались, томатам необходим калий, причем в довольно больших количествах. Также калий отвечает за устойчивость помидоры к различным неблагоприятным факторам, таким как колебания температур, различные болезни (см. Болезни томатов в теплице: их разновидности и как с ними бороться).  Если растения испытывают его недостаток, то оно «сигнализирует» сворачиванием листьев.

На супесчаных и песчаных почвах нужно такое удобрение для помидор в теплице как сульфат магния, особенно для завязывания, роста и развития плодов.  Для  большинства современных тепличных сортов томатов нужно делать  внекорневые подкормки  именно сульфатом магния.

удобрение для помидор в теплице

Листья помидоры при недостатке калия в почве

Согласно последним исследованиям, удобрения для помидор в теплице, особенно для внекорневых подкормок, обязательно должны содержать  бор, медь и марганец. Дело в том, что медь и бор стимулируют как цветение, так и плодоношение, а марганец содействует более быстрому  созреванию  плодов.

Осенняя и весенняя  подготовка

В теплице, почву под томаты нужно готовить с осени.  Если своевременно и правильно провести подобную осеннюю подготовку, то почва достаточно хорошо и быстро прогреется к середине мая. Итак, в нескольких словах как готовить почву в теплицах под помидоры:

удобрения для помидор в теплице

Подготовка почвы

Во время осенней перекопки, если почва не очень плодородная, внести органические удобрения, такие как перегной или перепревший навоз. В качестве органического удобрения может послужить мульча, которая отслужила сезон.

За осень и зиму она полностью разложиться и хорошо  удобрит почву в теплице.  На 1 м2 на неудобренных и скудных почвах с высокой кислотностью вносят 600-800 г доломитовой муки, либо известки, а также 6-8 кг любых органических удобрений, таких как птичий помет,компост илинавоз. Если почвы хорошо удобрялись, то их просто перекапывают.

  •  Во время весенней перекопки почвы в теплицах из металлопрофиля на «богатых» почвах нужно внести, приблизительно, 3 кг перегноя или перепревшего навоза, опилок  на м2. Если почвы «бедные», то нужно вносить порядка 7 кг перегноя, либо навозаи 1 стакан торфяной или древеснойзолы на м2.

Важно:если в теплице в предшествующий сезон выращивались культуры, под которые было внесено большое количество удобрений, а именно органических, то от внесения перегноя стоит отказаться.  Необходимо помнить, что чрезмерное внесение органических удобрений для помидор в теплице будет способствовать формированию большого количества листьев, что будет ухудшать завязывание и развитие плодов.

  • Перед  тем, как высадить помидорную рассаду  в грунт, опытные огородники рекомендуют пролить почву розовым раствором марганцовки (перманганата калия). Чтобы приготовить  такой раствор, нужно взять 1гр марганцовки и растворить  в 10 литрах  горячей воды, температура которой должна быть не ниже 600С.  Также можно воспользоваться любым профилактическим препаратом, разводя его в соответствии с указанием  производителя на упаковке.
  • В том случае если в теплице у вас суглинистые или глинистые почвы, то на каждый 1 м2, непосредственно перед посадкой, нужно внести еще по 1 ст. ложке сульфата калия и парестоловых ложеклюбых азотных удобрений и стакан любого раскислителя, например, доломитовой муки или золы.  После чего тщательно перекопать почву.

Когда и чем подкармливать помидоры?

В том случае, если в почве теплицы не хватает калия, то вероятность того что урожай будет богатым мало вероятна.  Если внести азотосодержащие  удобрения для помидоров в теплице, то ситуация с калийным голоданием может только усугубиться.  Для того что бы избежать различных ошибок в процессе внесения удобрений, лучше всего использовать стандартную схему подкормок во время роста и развития томатов.

как удобрять помидоры в теплице

Удобрение почвы

Как организовать подкормку и удобрение томатов в теплице

О том, как удобрять томаты в теплице, написано множество книг, статей и заметок (см. Подкормка томатов в теплице, какие удобрения и когда использовать).

Все множество методик, описывающих внесение удобрений можно, условно, разделить на три группы:

  • с использованием только минеральных удобрений;
  • применяя только органические удобрения;
  • комбинированный метод, когда вносятся как органические, так и минеральные удобрения.

Рассмотрим сначала схему внесения минеральных удобрений, в которой  учтены все потребности томатов на разных этапах развития.

  1. Спустя 20 дней после пересадки  рассады в теплицу на постоянное место,нужно провести первую  подкормку, растворяя в 10 литрах  воды 1 ст. ложку нитрофоски.
  2. Второе внесение удобрений проводят спустя 10 дней после проведения первой подкормки. Для нее растворяют в 10 л воды 1 ч. ложку сульфата калия.
  3. Через 12 дней после второй подкормки проводят подкормку раствором 2 ст. ложек древесной золы и 1 ст. ложки суперфосфата в 10 литрах воды.

На каждое растение нужно использовать по 1 л рабочего раствора.

Существует  и другая схема как удобрять томаты в теплице, с использованием органических удобрений.

Для подкормок используется перепревший навоз или навозная жижа, которые разводят в соотношении 1:100 (1 кг навоза на 10 литров воды), либо любой птичий помет. Его берут 200-250 г на 10 л воды.  Все эти растворы необходимо настоять не менее суток, а можно и двое-трое, после чего поливают из расчета 2-3 литра на каждое растение.

Первую подкормку меньшим количеством раствора можно провести и непосредственно  после высадки рассады в теплицу. В дальнейшем подкормки проводят регулярно, каждые 10-15 дней.

После того как растения томатов подкормлены, почву под ними необходимо замульчировать обработанными опилками.

Для этого в  ведре растворяют 200 г мочевины.  Этим раствором заливают три ведра опилок, желательно свежих. Мульча мешает испарению  влаги из почвы, а также угнетает и сдерживает  развитие сорняков.  Закрытая мульчой почва хорошо удерживает тепло в ночные часы, спасая корни растения от переохлаждения.

Внекорневые подкормки

Важную роль в росте и развитии растений играют и внекорневые подкормки, в процессе которых опрыскивают листья  и стебли, слабым питательным раствором удобрений, распыляя его.

В то время когда происходит массовое завязывание  и созревания плодов, для стимуляции, как завязывания, так и созревания плодов  можно использовать внекорневую подкормку  растворенной в 10 л воды 1 чайной ложки суперфосфата.

В том случае, если из-за жары осыпаются цветы у томатов, так как не произошло опыления, можно провести внекорневую подкормку раствором борной кислоты, взяв 5 г (1 ч. ложку) на 10 литров воды, либо использовать специальные препараты.

Внекорневые подкормки проводят раз в месяц, вечером, либо в пасмурный, не солнечный день.

parnik-teplitsa.ru

Выращивание томатов в теплицах

В теплице желательно сделать несколько форточек для проветривания

Культура томатов довольно требовательная среди овощей. Они любят тепло, свет, умеренно влажную почву, при этом влага не должна попадать на листья и плоды. Особенно опасны для томатов холодные росы, поэтому в основном помидоры выращивают в теплицах и парниках.

Подготовка теплиц

Грунт для выращивания томатов подготавливают с осени. Томаты хорошо растут на слабо-щелочных или нейтральных почвах, допустимы и слабо-кислые. Но важные физические характеристики – это пористость и водопроницаемость. Состав грунта зависит от того, что за тип почвы на вашем участке. Если это торфяная земля, то к ней добавляют песок и хорошо разложившийся компост, в пропорциях: 60% торфа, 20% песка и 20% компоста.

Если ваш огород расположен на легком суглинке, тогда к нему в количестве 40-50% добавляют компост. На плотном суглинке нужно вносить и песок для улучшения водопроницаемости. На песчаных почвах, наоборот, помимо компоста вносят глинисто-дерновую землю.

Почву в теплицах и парниках подготавливают с осени, тщательно перекапывая, и добавляя 3-4 кг золы и 0,5-0,8 кг аммиачной селитры и 3-4 кг суперфосфата на 1 куб. м.

Томаты очень чувствительны к охлаждению корневой системы, именно поэтому грядки под них делают высокими, но этого бывает недостаточно. Чтобы грядки были теплыми, а томаты радовали вас богатым урожаем, теплицы тщательно подготавливают. Осенью из теплицы или парника с грядок снимают землю, дно выстилают соломой или опилками (можно хвоей или ветками) на высоту около 5 см, затем выкладывают свежий навоз слоем около 10см, а следом вынутую из теплицы землю, слоем около 15-20см, поливают и укрывают пленкой. Это так называемые теплые грядки. В такой теплице не страшны весенние заморозки и томаты можно высаживать раньше.

Также весной за 5-6 дней до высадки рассады можно проводить обработку теплицы биологическими средствами защиты овощей. Это триходермин, фитоспорин, байкал-эм и т.п. Их используют для профилактики корневых гнилей и грибковых инфекций.

Что касается обустройства теплицы, то это не имеет особого значения, главное чтобы она была светлая и могла легко и быстро проветриваться. Для этого она должна иметь несколько широких форточек. Помидоры не просто не любят жару, если температура в теплице поднимается выше 30°С, у томатов пыльца становится стерильной и плоды не завязываются. Желательно чтобы форточки располагались не только в верху теплицы, но и внизу, на уровне земли.

Грядки под помидоры должны быть выше уровня земли на 15-20см.

Высадка рассады

В неотапливаемые теплицы в средней полосе России томаты высаживают с 1-2 декады мая, когда температура установится в пределах 18-200С (ночная не ниже 18). Возраст рассады должен составлять примерно 50 дней, и желательно, чтобы к этому времени каждый куст имел 7-8 листьев (высотой около 30 см) и первую цветочную кисть.

Растения в теплице размещают рядами, на грядках которые в ширину составляют 100см, в высоту около 25см. Грядки укрепляют досками, чтобы земля не осыпалась. Расстояние в ряду между кустами должно составлять 40-45см, а между рядами 60см. Высокорослые сорта томатов сажают реже – между кустами 50см и между рядами 70см.

Вообще, расстояние между кустами зависит от того в один или 2-3 стебя пойдет формирование куста. Если садовод выращивает томаты в один ствол, то рассаду сажают ближе – до 35см между кустами. Если томаты выращиваются в 2-3 стебля, то расстояние увеличивается до 50см. Если вы сомневаетесь, какое расстояние сделать между кустами, то действуйте по принципу: «лучше реже, чем гуще».

Если под грунт не вносился навоз, то после перекопки в каждую лунку добавляют комплексное удобрение, например, Кемира-универсал 3 столовых ложки и пол стакана золы. В подготовленный грунт вносят 1 столовую ложку комплексного удобрения.

Каждую лунку хорошенько поливают: 4-5л воды, так, чтобы земля в ней была сырая, как жижа. Высаживают рассаду вертикально, засыпая стебель до первых листьев. Сразу же можно провести первое пасынкование (удаление боковых побегов из пазух листьев). Через 2-3 дня растения подвязывают к шпалерам или вертикально натянутому шпагату.

Слишком плотная посадка, плохая аэрация воздуха в результате сказываются на урожайности не лучшим образом.

Уход за томатами в теплице

Томатом не страшен сквозняк, и они очень любят свежий воздух. Поэтому любая конструкция должна быть оснащена форточками. Их открывают утром, часов в восемь, еще до жары, и закрывают, когда солнце уже ушло с участка.

Идеальная температура для роста растения — 18-25°С, при более высоких температурах замедляется рост. Но проветривать помидоры нужно не только в жаркие дни, но и в пасмурную погоду. Хорошая аэрация парников и теплиц – своего рода профилактика грибковых и бактериальных инфекций. Однако на ночь форточки и двери в теплицах должны закрываться, т.к. низкие температуры тоже не на пользу томатам – температура ниже 15°С значительно задерживает созревание пыльцы.

Влажность воздуха для негибридных сортов должна составлять 40-50%, а вот гибридные сорта любят более влажный воздух, оптимально 60-70%. Гибриды имеют высокий иммунитет к заболеваниям. Однако, если влажность слишком высокая (в период дождей она составляет почти 100%), томаты лучше обработать для профилактики фитофторы фунгицидом, например, купроксатом.

После высадки рассады, кусты не поливают в течение 1,5-2 недель. Затем, до того как начнут завязываться первые плоды, томаты поливают довольно умеренно. Почва должна хорошо подсыхать, но не пересыхать полностью. Как появятся первые помидорки, поливают томаты очень хорошо, чтобы почва была все время влажноватой, но не сырой. Воду нужно лить под корень, немощной струей, смачивая почву на глубину 15-20см. Опрыскивание томатам не нужно и даже вредно, попадание влаги на листья способствует развитию бактериальных и грибных инфекций. «Поливать под корень» — означает, что после полива, влажной должна быть земля только под кустом, а не вся грядка. Между кустами должны оставаться сухие участки земли, чтобы почва и корни томатов дышали. С конца июля, когда все цветочные кисти завязали плоды, полив очень ограничивают, чтобы не потерять урожай.

Кстати, профилактикой заболеваний является и правильное формирование куста.

Для хорошего урожая помидор необходимо достаточно питательных веществ в почве.

Удобрения для помидоров

Томаты отличаются быстрым ростом и высокой потребностью в питательных веществах. Поэтому удобрения вносятся при посадке и затем в процессе всего вегетативного периода. Вначале для роста листьев томатам требуется много азота, его достаточно вносится с навозом или компостом еще при подготовке теплиц и высадке рассады. Если вносить повышенные дозы органических удобрений, то можно остаться без хорошего урожая.

Избыток азота дает мощное развитие корневой системе и листьям, но период вегетации удлиняется, а созревание плодов задерживается, причем плоды также теряют свои сортовые качества: помидоры формируются рыхлыми с тонкой кожицей, которая легко трескается, вкусовые качества также теряются.

Для формирования завязей и роста плодов особенно необходимы калий и фосфор. Поэтому не нужно злоупотреблять навозом, птичьим пометом, мочевиной, аммиачной селитрой и др. азотными удобрениями, а необходимо своевременно вносить фосфорно-калийные удобрения.

Для помидоров очень важны микроэлементы бор, марганец и цинк. Поэтому для подкормки томатов используют смесь органических и минеральных удобрений.

Первую подкормку проводят через 2 недели после высадки рассады:

Для этого готовят раствор навозной жижи из соотношения 1:5 (можно брать сухой коровяк из расчета 0,5:10, настаивать), на 10 л раствора добавляют 30г суперфосфата, 50г древесной золы, 0,5г борной кислоты, 0,3 г сернокислого марганца. Полученный раствор вносят из расчета на 1 растение 0,5-0,6 литра раствора.

Борные удобрения значительно повышают в плодах сахаристость и содержание витамина С. Иногда можно наблюдать недостаток бора на кустах томатов (скручивание листьев), тогда дозу бора в подкормках увеличивают (2 г борной кислоты на 10 л воды).

Помимо этого, некорневой подкормкой борной кислоты стимулируют завязывание плодов, для чего растворяют 1 г борной кислоты в 1 л горячей воды. Когда раствор остынет, опрыскивают соцветия.

Вторую подкормку проводят в начале образования плодов, это через 2-3 недели после первой.

Для этого на 10 л воды добавляют 0,5 л раствора навозной жижи (1:5), 30г двойного суперфосфата, 30г сульфата калия или хлористого калия, Вносят из расчета на 1 растение 1 литр раствора.

В последующем, с интервалом в 2 недели можно продолжать фосфорно-калийные подкормки: на 10 л воды развести по 1 ст. ложки суперфосфата и сульфата калия, на 1 растение 1 литр раствора.

Помимо удобрений собственного приготовления, можно использовать и готовые комплексные минеральные удобрения. Например,  «Удобрение для Томатов, Перцев, Баклажанов» (N:P:K, % 12,5 : 17,5 : 25). 20 г растворить в 10 литрах воды (в растворе допустимо присутствие нерастворимого осадка). Подкормки проводят также каждые две-три недели.

iplants.ru

Корневые, внекорневые подкормки для томатов, огурцов, капусты, кабачков и перцев.

Использование корневых и внекорневых подкормок для томатов, огурцов, капусты, кабачков и перцев. Схемы подкормок овощей

источник

Интересный опыт использования корневых и внекорневых подкормок в саду и в огороде

Результаты многочисленных исследований и рекомендации специалистов о влиянии удобрений на урожайность и качество урожая разных овощных культур в значительной степени различаются в сроках, дозах, формах внесения удобрений в конкретных почвенно-климатических условиях. Но основной принцип абсолютно бесспорен — необходимо обеспечить снабжение растений целым комплексом различных питательных веществ, которые вносятся с самыми разными удобрениями.

При этом использование удобрений только перед посевом или высадкой рассады, даже при их высокой дозировке, как правило, не дает нужного результата (а возможен и отрицательный результат).

Важнейшим условием нормального развития растений является обеспечение постоянного сбалансированного питания. При больших концентрациях удобрений происходит угнетение растений вплоть до их гибели. В этом случае говорят об «ожоге корней», хотя, строго говоря, происходит сильное обезвоживание растения. Таким образом, растение, как и человека, невозможно «накормить» сразу на месяц или год.

Приходиться кормить дозировано — небольшими порциями. Кроме того, проливные дожди и талые воды безжалостно уносят с грядок ценные питательные вещества (особенно это актуально в отношении калия и азота) — то есть удобрения вновь и вновь приходится вносить. Иными словами, без работы садоводы и огородники не останутся — волей-неволей, а организовывать подкормки растений им все равно придется. Как? Варианты могут быть разные — в зависимости от личных предпочтений, наличия либо отсутствия времени и сил и т.д.

Классические корневые подкормки

Как известно, на практике принято использовать два вида подкормок — корневые (обычная подкормка, когда удобрение поступает в почву и усваивается корнями) и внекорневые (когда удобрение вводится через листья, стебли, а иногда даже через штамб). Корневые подкормки являются главными, так как через почву всегда вносится основная доза удобрений. Если почитать разные книги по садоводству и огородничеству, то можно найти десятки схем проведения летних корневых подкормок. Их и можно взять за основу, делая скидки на изначальную заправку вашего участка удобрениями (именно вашего, так как у всех садоводов ситуации разные), на состояние растений и погодные условия. В качестве примера я приведу ориентировочную схему, которой сама много лет руководствовалась при подкормках различных культур на своем участке.

Помидоры, болгарский перец и баклажаны

Первые три недели после посадки растениям, кроме своевременной поливки, ничего не требуется. А вот затем следует приступить к регулярным подкормкам, так как все гибриды помидоров, перца и баклажанов относятся к культурам интенсивного типа. Лучше проводить подкормки один раз в неделю. При использовании жидких подкормок на одно растение помидоров или баклажана обычно требуется 1-1,5 л приготовленного раствора, а для перца достаточно и 0,5 л раствора.

Примерная схема подкормок:

1-я подкормка — удобрением «Кемира» или любым другим комплексным удобрением, просто рассыпая его горстями между кустами (количество удобрения на 1м2 указано на упаковке пакета); затем полить коровяком;

2-я подкормка — удобрением магбор (предварительно развести 1 ст. ложку удобрения на 1 ведро воды);

3-я подкормка — внести суперфосфат, золу и полить коровяком;

4-я подкормка — раствором удобрения «Исполин» с добавлением сульфата калия (1 ст. ложка на 1 ведро воды);

5-я подкормка — удобрениями магбор и сульфат калия (по 1 ст. ложке каждого удобрения на 1 ведро воды);

6-я подкормка — раствором удобрения «Исполин» с добавлением сульфата калия (1 ст. ложка на 1 ведро воды);

7-я подкормка — удобрениями магбор и сульфат калия (по 1 ст. ложке каждого удобрения на 1 ведро воды);

8-я подкормка — раствором удобрения «Исполин» с добавлением сульфата калия (1 ст. ложка на 1 ведро воды);

Начиная с девятой подкормки, следует подкармливать растения только раствором сульфата калия. В случае, если почва под помидоры была подготовлена недостаточно плодородной, то, возможно, потребуются еще 1-2 подкормки коровяком. Но следует иметь в виду, что с середины вегетации внесение азотных удобрений под помидоры может привести к негативным последствиям: замедлится созревание урожая, а плоды будут худшего качества. Положительный эффект дает опрыскивание один раз в неделю растений препаратом «Новый Идеал», что послужит дополнительной внекорневой подкормкой и стимулирует защитные силы растений. Кроме того, во время цветения положительный эффект дают внекорневые подкормки раствором борной кислоты (1 г на 1 л воды). Это улучшает завязываемость плодов. Обычно достаточно 2-3 таких подкормок с интервалом в 10 дней.

Огурцы

Многие из популярных ныне гетерозисных гибридов огурца относятся к так называемым гибридам интенсивного типа. Это означает, что они требуют дробного внесения повышенных доз удобрений и при этом радуют нас огромным урожаем. Дробное внесение удобрений обеспечивается серией непрерывных подкормок. Первые три недели после посадки растениям обычно достаточно заблаговременно внесенных в почву удобрений. А вот уже затем следует приступить к регулярным подкормкам. Задержка всего лишь с одной из них может привести к тому, что огурчики на определенном ярусе просто не завяжутся. Лучше проводить подкормки один раз в неделю. При использовании жидких подкормок на 1 м² обычно требуется 5-6 л приготовленного раствора.

Примерная схема подкормок:

1-я подкормка — подкормить удобрением «Кемира» или любым другим комплексным удобрением, рассыпая его горстями между кустами (количество удобрения на 1 м2 указано на упаковке пакета); затем следует полить почву коровяком;

2-я подкормка — внести в сухом виде суперфосфат и золу;

3-я подкормка — полить почву коровяком;

4-я подкормка — провести жидкие подкормки удобрениями магбор и «Байкал-ЭМ1» (эти растворы не смешиваются).

Затем каждую неделю до окончания активного плодоношения следует поочередно проводить подкормки золой или жидким раствором сульфата калия (1 ст. ложка на 1 ведро воды). А раз в две недели добавлять в раствор удобрение магбор. По возможности одновременно с этим неплохо провести еще и 1-2 подкормки удобрением «Байкал-ЭМ1» и 2-3 подкормки удобрением «Исполин», равномерно их чередуя. Параллельно с этим следует следить за особенностями увеличения вегетативной массы растений и формой плодов. При малейшей задержке роста, побледнении ботвы или образовании уродливых плодов в форме морковки нужно вспомнить про азотные удобрения и полить почву под кустами коровяком или рассыпать мочевину. При образовании уродливых плодов в форме груши необходимо увеличить дозу калийных удобрений. Дополнительных подкормок фосфором обычно огурцы не требуют. Подкормки растений огурца слабыми растворами азотных удобрений, в отличие от поголовного большинства других овощных культур, можно проводить до конца вегетации. Единственное, что нужно помнить: делать это нужно только в случае, если по внешнему виду самих растений вы зафиксируете признаки азотного голодания (иначе возможно накопление в плодах нитратов). Положительный эффект дает опрыскивание один раз в неделю растений препаратом «Новый Идеал», что послужит дополнительной внекорневой подкормкой и стимулирует защитные силы растений.

Кабачки

Подкормки начинают с началом цветения растений и проводят через две недели. При этом выливают под каждое растение порядка 800 г удобрительного раствора. Удобрительный раствор готовят на основе удобрения «Исполин», но уже со второй подкормки добавляют на ведро питательной смеси по 2 ст.ложки сульфата калия. Один раз для улучшения вкуса плодов стоит подкормить посадки удобрением магбор (1 ст. ложка удобрения на 1 ведро воды). А в момент интенсивного налива плодов надо высыпать по две горсти золы под каждое растение. При достаточной изначальной заправке почвы, кроме того, потребуется всего одна подкормка коровяком в момент снижения интенсивности образования новых листьев и побегов (это обычно бывает в середине плодоношения). Если же наращивание вегетативной массы идет недостаточно активно, то подкормок коровяком может потребоваться больше. Бывают и другие ситуации, когда листьев более чем достаточно, а плодов практически нет — к примеру, появляется мало женских цветов. В этом случае необходима фосфорно-калийная подкормка. Положительный эффект дает опрыскивание один раз в неделю растений препаратом «Новый Идеал», что послужит дополнительной внекорневой подкормкой и стимулирует защитные силы растений.

Тыква

При нашем уральском лете тыква ведет себя достаточно прихотливо. И если в редкое жаркое лето ее урожай еще и можно получить при минимальном количестве подкормок, то в обычное лето можно остаться и без урожая. Поэтому, в отличие от других (более благоприятных) климатических зон, без подкормок, только хорошо изначально заправив грунт, и здесь не обойтись. При жидких подкормках под растение потребуется выливать до двух литров удобрительного раствора. К подкормкам приступают в момент начала бурного роста плетей. Перед этим нужно внимательно изучить сами растения. Если плети у них растут недостаточно активно (за сутки плеть должна вырасти в длину до метра), то нужно их подкормить разведенным коровяком. При условии правильной подготовки грунта обычно бывает достаточно 2-3 азотных подкормок.

Если края листьев посветлели, пожелтели или даже подсохли, то необходима подкормка жидким раствором сульфата калия (2 ст. ложки удобрения на 1 ведро воды). За весь сезон обычно бывает достаточно трех подкормок этим удобрением. В холодное дождливое лето количество калийных подкормок может возрасти и до 5-6. Один раз для улучшения вкуса плодов стоит подкормить растения кабачков удобрением магбор (1 ст. ложка удобрения на 1 ведро воды). А в момент интенсивного налива плодов необходимо высыпать по две небольших горсти удобрения «Исполин» и две горсти золы под каждое растение. При большом количестве плодов можно такую операцию провести 2-3 раза с интервалом в десять дней. Положительный эффект дает опрыскивание растений один раз в неделю препаратом «Новый Идеал», что послужит дополнительной внекорневой подкормкой и стимулирует защитные силы растений.

Капусты — белокочанная, краснокочанная, цветная, брюссельская, брокколи

Подкормки начинают через три недели после высадки рассады в грунт. Первая подкормка представляет собой мульчирование прошлогодним навозом и старыми опилками (которое совмещается с окучиванием капусты обычной землей), а все остальные — это обычные жидкие подкормки. Старые опилки можно заменить свежими, но с добавлением в этом случае азотных удобрений: на каждые 3 ведра опилок потребуется 200 г мочевины или 300 г аммиачной селитры. В целом же слой мульчирующего материала может достигать 10-13 см (для брюссельской капусты намного меньше, порядка 5-6 см).

Норма полива при жидких подкормках составляет порядка 1-1,5 л питательного раствора на одно растение.

Примерная схема подкормок

1-я подкормка — через три недели после высадки — окучивание землей, посыпание прошлогодним навозом и старыми опилками (вместо старых опилок можно брать свежие и добавлять азотные удобрения);

2-я подкормка — через шесть недель после высадки — подкормка раствором коровяка и удобрения ««Исполин»»;

3 подкормка — через семь недель после высадки — подкормка удобрением «Байкал-ЭМ1»;

4-я подкормка — через восемь недель после высадки — подкормка фосфорно-калийным удобрением (половина спичечного коробка суперфосфата под каждое растение и полив раствором сульфата калия — 2 ст. ложки с верхом на ведро воды);

5-я подкормка — через десять недель после высадки — подкормка раствором удобрения «Исполин» в комплексе с золой (по 2 горсти золы высыпать под каждое растение);

6-я подкормка — через одиннадцать недель после высадки — для улучшения вкусовых качеств капусты подкормка удобрением магбор (1 ст. ложка на ведро воды);

7-я подкормка — через тринадцать недель после высадки — подкормка сульфатом калия (2 ст. ложки с верхом на ведро воды).

Цветную капусту дополнительно опрыскивают раствором молибденовокислого аммония (5 г на 10 л воды) в том случае, если применяемое вами комплексное удобрение не содержит молибдена. Эту операцию проводят в начальный момент формирования цветочной головки.

Подкормка удобрением магбор особенно важна для цветной, брюссельской капуст и брокколи. И магний, и бор необходимы для завязывания цветочных головок у цветной капусты и брокколи. У брюссельской же капусты магний и бор в значительной степени улучшают ее вкусовые качества.

Светлана Шляхтина,
г. Екатеринбур

Недостаток элементов питания у томатов (помидор) и причины скручивания листьев

При выращивании томатов на своем участке почти все огородники сталкиваются разными отклонениями при их росте. Первая сложность, — как определить что с томатом? Куда смотреть?

Ответ прост — смотреть на листья, а точнее для начала узнать в какой части проблема — вверху куста (молодые листы) или внизу куста (старые листы).

Одна из причин — это недостаток элементов в питании помидор.
Ниже привожу примеры отклонений, которые нашел в интернете и которые частично знаю сам.

Посмотрите видео: Недостаток элементов питания у томатов и причины скручивания листьев

Если проблема начинается с НИЖНИХ ЛИСТЬЕВ (СТАРЫХ):

Некоторые элементы перемещаются в растении из более старых частей (нижних) в молодые (верхние) растущие части, поэтому недостаток заметен будет на нижних, старых листьях:

Скорее всего недостаток азота, фосфора, калия, цинка и магния

N Азот Один из главных элементов образования органического вещества. Регулирует рост вегетативной массы, определяет уровень урожайности

Коротко: нижние листья желтеют первыми + жилки голубовато красные +мелкие листья всего растения.

Симптомы дефицита: растение становится желто-зеленым, без энергии. Корни тонкие и слабые.

При недостатке азота у томата листья бывают мелкими, зелено-желтоватой окраски, а жилки на нижней стороне листа имеют голубовато-красный оттенок. Стебли могут быть такой же окраски, плоды мелкие, деревянистые. Критическим периодом является время образования плодов. Нехватка азота в этот период может привести к образованию мелких плодов. Если вы решили выращивать рассаду на продажу, то недостаток азота может привезти к потере всей прибыли — растения с желтыми нижними листьями покупать не будут.

Избыток азота так же вреден как и недостаток. При избытке азота в почве у помидоров развивается мощная вегетативная масса — листья и стебли сильно разрастаются, растения становятся «ленивыми», что приводит к снижению плодообразования и задержке созревания плодов и понижению устойчивости растений к болезням. Если не избавиться от лишнего азота сильной промывкой почвы водой, то на листьях между нервами появляются темно-желтые отмирающие пятна, листья закручиваются, хотя ветвление стеблей при этом и усиливается.

P Фосфор- элемент энергетического обеспечения. Активизирует рост корневой системы и закладку генеративных органов. Ускоряет развитие всех процессов, повышает холодостойкость, повышает устойчивость к механическим повреждениям и улучшает сохранность плодов, увеличивает сопротивляемость к корневой гнили и другим болезням. Потребляется помидорами в 5 раз меньше, чем азота, тем не менее оно имеет исключительно важное значение для плодообразования и развития корневой системы. Учитывая, что генеративные органы первых кистей у помидоров начинают формироваться рано, в фазе шестого-восьмого настоящего листа, подкормка помидоров легкорастворимыми фосфорнокислыми удобрениями особенно эффективна в период выращивания рассады.

Внешний вид: темные листья + завертывание листьев во внутрь + фиолетовая окраска прожилок листьев и стеблей.

Симптомы дефицита: Растение темнеет, сине-зеленый цвет с малиновой нижней частью нижних листьев. Чахлый рост. Недостаток фосфора у томата вызывает завертывание во внутрь долей листа.

Фиолетовая окраска листьев и стеблей.

Критических периодов два: в начале развития корневой системы и при образовании цветков и завязи

Так же фосфора может не хватать при холодной погоде — он не усваивается.

В дальнейшем, если не будет произведена подкормка фосфорнокислыми удобрениями, листья по главному нерву скручиваются наружу вниз, а доли листьев свертываются внутрь, плоды плохо созревают, приобретают бронзовую окраску, корни покрываются ржавым налетом. При дальнейшем фосфорном голодании растения остаются карликовыми, молодые листья направлены вверх под меньшим (острым) углом по отношению к стеблю.

K Калий — помидоры используют в небольшом количестве и особенно в период плодоношения растений. Роль калия важна и на первых этапах развития помидоров для формирования стеблей и завязей, активной ассимиляции углекислоты. Элемент молодости клеток. Усиливает образование сахаров (углеводов) и их передвижение по тканям, повышает устойчивость к болезням, заморозкам, засухе. Делает растение крепче, сильнее, улучшает качество плодов. Увеличивает рост корневой системы, уменьшает полегание ботвы благодаря укреплению стебля.

Симптомы дефицита: курчавые молодые листы + краевой ожог на старых.

Хлороз кончиков и границ листьев с появлением некроза. Старые листья высыхают и рассыпаются. Неравномерное созревание плодов является характерным при недостатке калия. При калийном голодании в листьях (начиная с нижних) накапливается аммиачный азот, отчего возможно обезвоживание тканей, завязание листьев (даже при выращивании помидоров на гидропонике) вплоть до их отмирания. При замедленном оттоке углеводов в нижних листьях накапливается крахмал, легко обнаруживаемый при анализах. Листья сначала приобретают темно-зеленую окраску, затем по краям листьев появляются желтовато-коричневые пятнышки, которые могут образовывать сплошную краевую каемку из отмершей ткани. Точки распространяются и к середине листа, придавая ему бронзовый оттенок. Отмирающие края листьев заворачиваются. Рост ветвей (стеблей) приостанавливается, они становятся деревянистыми. Растения начинают подсыхать.
На плодах появляются пятна и созревают они неравномерно

Zn Цинк — регулирует белковый, липоидный, углеводный, фосфорный обмен и биосинтез витаминов и ростовых веществ-ауксинов.

Коротко: пятна хаотичные, разного размера серо-бронзовые. Жилки так же попадают в эти пятна, не остаются темными + очень мелкие хлоротичные листья.

Симптомы дефицита: Характерна неправильная хлоротическая крапчатость, которая быстро развивается в некротические пятна разного размера. Вначале на листьях нижних и средних ярусов, а потом и на всех листьях растения, появляются разбросанные пятна серобурого и бронзового цвета. Листовые пластинки обычно становятся маленькими и узкими.

При недостатке цинка у томата образуются ненормально мелкие хлоротичные листья, напоминающие мелколистность плодовых деревьев. Ткань таких участков как бы проваливается и затем отмирает. Молодые листья ненормально мелки и покрыты желтыми крапинками или же равномерно хлоротичны, принимают слегка вертикальное положение, края листьев могут закручиваться кверху. В исключительных случаях междоузлия у голодающих растений короткие, а листья маленькие и толстые. Пятна появляются также на стержнях листьев и на стеблях. Недостаток цинка вызывает отмирание участков тканей на всей поверхности листа, а не только на верхушке и по краям его. Часто этому процессу подвергаются боковые, а иногда и главные жилки. Участки с отмершей тканью распадаются значительно быстрее, чем при недостатке калия.

Mg Магний — повышает интенсивность фотосинтеза и образование хлорофилла. Особенно востребован культурами с большим выносом калия.

Магний необходим в течение всего периода сбора урожая, хотя симптомы дефицита появляются в период сильной нагрузки плодами, когда дозировки магния увеличиваются, а потребление этого питательного вещества очень быстрое.

Коротко: начиная с нижних листьев жилки и рядом с ними зеленые, а между ними хлороз + кончики листьев загибаются во внутрь.

Симптомы дефицита: желтый хлороз между венами старых листьев, иногда сопровождается некрозом. Обычно границы листьев остаются зелеными, пока дефицит не станет более сильным.

Магнием бедны песчаные и супесчаные дерново-подзолистые почвы. При недостатке магния наблюдается характерная форма хлороза — у краев листа и между жилками зеленая окраска изменяется на желтую, красную, фиолетовую. Между жилками в дальнейшем появляются пятна различного цвета вследствие отмирания тканей. При этом крупные жилки и прилегающие к ним участки листа остаются зелеными. Кончики листьев и края загибаются, в результате чего листья куполообразно выгибаются, края листьев морщинятся и постепенно отмирают. Признаки недостатка появляются и распространяются от нижних листьев к верхним.

Mo Молибден регулирует азотный, углеводный и фосфорный обмен, синтез хлорофилла и витаминов, стимулирует фиксацию азота воздуха.

Коротко: крапчатый хлороз+жилки остаются не тронутыми+закручиваются листики во внутрь.

Симптомы дефицита: Не очень часто встречается. Первая и вторая пары настоящих листьев томата при недостатке молибдена желтеют, закручиваются краями кверху: хлороз распространяется между жилками на всю пластинку листа.

Вновь развивающиеся листья вначале зеленые, но по мере роста становятся крапчатыми. Участки хлоротичной ткани впоследствии вздуваются, края листьев закручиваются внутрь; вдоль краев и на верхушках листьев развивается некроз.

Если проблема начинается с ВЕРХНИХ ЛИСТЬЕВ (МОЛОДЫХ и точка роста):

Симптомы этой группы характерны для недостатка кальция, бора, серы, железа, меди и марганца. Эти элементы, не способны перемещаться из одной части растения в другую. Поэтому, если в почве нет этих элементов, то молодые листья не получают их, в результате чего они заболевают и погибают.

Ca Кальций — стимулирует рост растения и развитие корневой системы. Усиливает обмен веществ и активирует ферменты.

Коротко: начинается с конца молодых листьев, как опаленность, а старые увеличиваются в размерах +вершинная гниль.

Симптомы дефицита: Молодые листья деформированы на концах. Поверхность листа высыхает начиная с кончиков и границ (почернение плодов показывает характерное нарушение под названием «вершинная гниль»).

Недостаток кальция наиболее заметен на молодых листьях, которые становятся хлоротичными (образование светло-желтых пятен); старые, напротив, приобретают темно-зеленую окраску и увеличиваются в размерах.

При небольшом недостатке кальция у томатов, особенно у неустойчивых сортов, появляются плоды с серой или коричневой верхушкой — так называемая вершинная гниль. Коричневое пятно распространяется часто на пол-томата. Склонны к появлению такого симптома томаты с вытянутой формой плодов, типа «дамские пальчики». При более значительно недостатке кальция появляются и другие признаки — растение замедляет рост, отмирают верхушки, листья становятся неправильной формы, края могут выглядеть опаленными. Сам по себе недостаток кальция мало вероятен — все же почти все сыпят известь, доломит, золу. Однако препятствовать усвоению кальция могут излишние дозы азотных удобрений, в том числе и «натуральных» — навоз, помет и т.п.

B Бор регулирует опыление и оплодотворение, углеводный и белковый обмен. Повышает устойчивость к болезням.

Коротко: верхушка искривленная вниз +ее основание начинает желтеть + главные жилки и этих листьев коричневые + легко ломаются при сгибании + на плодах бурые пятна.

Симптомы дефицита: В случае недостатка бора молодые верхушечные листья сначала утрачивают нормальную окраску у своего искривленного основания. Верхушка может еще в течение некоторого времени оставаться зеленой. Обычно пораженные ткани быстро распадаются, и если рост листа до его полной гибели продолжается дальше, то последний становится искривленным или скрученным. Верхние листья отличаются нездоровой светло-зеленой окраской и закручиваются от верхушки к основанию. Главные жилки пораженных листьев приобретают коричневую или черную окраску и при сгибании листа легко ломаются.

При недостатке бора точка роста стебля томата чернеет, а в нижней части начинают расти новые листья, черешки молодых листьев становятся ломкими. На плодах образуются бурые пятна отмершей ткани. Переизбыток бора может легко привести к токсичности.

При легком недостатке бора у томатов просто плохо завязываются плоды. Борные подкормки рекомендуется применить при обильном цветении, 1-2 раза за сезон. При легком недостатке бора у томатов просто плохо завязываются плоды. При сильном недостатке бора, редко встречающемся в реальной жизни, отмирает точка роста.

S Сера является строительным камнем для протеинов. Участвует в обмене и транспорте веществ, в общих процессах ионного равновесия в клетках растений. Входит в состав белков, являясь одним из исходных продуктов для биосинтеза аминокислот.

Коротко: ткани не отмирают, а желтеют листья, голубовато красные прожилки (как у азота), но начинается с верхних листьев + тонкие стебли.

Симптомы дефицита: тонкие стебли. Недостаток серы проявляется в замедлении роста стеблей в толщину, стебли становятся тонкими, хрупкими, одревесневшими и жесткими.

Листья растений приобретают светло-зеленую окраску, а позднее желтую, частично с красноватым оттенком. В отличие от недостатка азота (который сначала проявляется на старых листьях), недостаток серы проявляется сначала на молодых. Стебли становятся тонкими, хрупкими, одревесневшими и жесткими.

Fe Железо

Коротко: желтеют верхние листья, начиная с оснований + жилки в этих местах так же. Можно увидеть желтеющую верхушку.

Симптомы дефицита: Молодые листья приобретают желто-зеленую окраску, далее окраска становится лимонно-желтой и желто-белой при усилении дефицита. Симптомы начинают проявляться с основания листьев. Признаки недостатка железа: задерживается рост растений, самые молодые листья становятся хлоротичными. При остром дефиците листья белеют и лишь жилки листа по краям остаются зелеными. Из старых листьев в молодые железо не передвигается.

Так же недостаток железа называют — хлороз. Он встречается на защелоченных почвах, на почвах куда набухали слишком много извести.

Лечится довольно просто. Применив о раствор железного купороса (не более 1% концентрации) по листьям, такой хлороз проходит буквально за несколько часов.

У помидоров этот вид хлороза бывает распространен скорее в ранний рассадный период, когда часто рекомендуют круглосуточное подсвечивание рассады. Если такое подсвечивание не прекратить, то без железосодержащих подкормок, хлороз случится рано или поздно (ориентировочно 1-2 недели).

Cl Хлор

Симптомы дефицита: Эти листья имеют неправильную форму с выраженным межвенным хлорозом. Растения требуют относительно высокую концентрацию хлорида в тканях. Хлорид очень распространен в почве, достигает высшей концентрации в солончаках, но в выщелоченных почвах может наблюдаться его дефицит.

Наиболее распространенные признаки дефицита — хлороз и увядание молодых листьев. Хлороз образуется на межвенных частях листовых пластин. При более сильном дефиците поверхности зрелых листьев приобретают бронзовую окраску. Обычно культуры толерантны к хлору, но некоторые виды, такие как авокадо, косточковые и виноград чувствительны к хлору и показывают токсичность даже при низком содержании хлора в почве.

Предельное содержание хлора в тепличном грунте для томатов составляет 0,02% на воздушно-сухой почве

Mn Марганец — регулирует фотосинтез, дыхание, углеводный и белковый обмен, активирует ферменты.

Коротко: начинается с основание верхних листьев, как при недостатке железа, но вены не однородно окрашены и более зеленые, чем при недостатке железа.

Симптомы дефицита: Обычно начинают проявляться на самых молодых листьях, где хлороз между венами листа контрастирует с неоднородно окрашенными темно зелеными венами листьев. При дальнейшем развитии дефицита места между венами становятся более желтыми по сравнению с дефицитом железа, при котором пожелтение начинается с основания листьев. Не очень часто встречается. Бывает на почвах, где редко применяют удобрения с микроэлементами, и где вносят много извести или просто много поливают очень жесткой водой из скважины. При этом виде хлороза жилки также остаются зелеными, а между жилками появляются желтые пятна и весь лист становится пестрым и ярким. Можно спутать с вирусной мозаикой и сильно испугаться.

Скручивание листьев.

Наблюдаемое скручивание листьев томата объясняется несколькими причинами: резкими перепадами дневной и ночной температур (разница должна быть в пределах 5-7 град); удалением большого количества пасынков или листьев; низкой температурой и высокой влажностью ночью.

Листья, лежащие на земле, больные, жёлтые удаляют регулярно. А также и листья или побеги, которые образуются на кистях, так называемые израстания.

Для улучшения вентиляции, освещённости и снижения влажности через три недели после посадки удаляют нижние листья. Однако за неделю нельзя удалять более 2-3 листьев у высокорослых и 1-2 у низко- и среднерослых сортов.

К началу созревания плодов на первой кисти, но не раньше, все листья до неё должны быть удалены. Для получения хорошего урожая достаточно, чтобы на растении было 13-18 листьев, не считая тех, что в верхушке.

Обрыв листьев и пасынкование проводят за день до полива, некорневых подкормок, чтобы ранки успели зажить и не являлись воротами для проникновения болезней, особенно серой гнили.

По моим наблюдениям так оно и есть.

И ещё: Всё в порядке, если верхушка к утру имеет скрученные листья, а днём они расправляются, цветы ярко жёлтые, цветут сразу по 2 цветка в кисти, плоды у основания кисти крупнее, кисти расположены под тупым углом к стеблю.

источник:

http://svoitomaty.ru/nedostatok-elementov-pitaniya…chivaniya-listev/#comment-8243

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *