Формирование перца фото

Формирование перца в теплице для ускорения созревания и увеличения размеров плодов

На правильно сформированном кусте урожай всегда выше

На правильно сформированном кусте урожай всегда выше

Формирование любого кустового растения позволяет повысить его урожайность в условиях укороченного цикла выращивания. И перцы в теплице – не исключение, особенно если в ней нет условий для дополнительного освещения и обогрева.

В нашем климате даже при наличии хорошего и теплого укрытия теплолюбивые культуры просто не успевают «довести» все образовавшиеся плоды до биологической спелости. Поэтому приходится ограничивать их количество, и делается это как раз с помощью формирования кустов.

Какие сорта нуждаются в формировании

В прищипывании, обрезании и удалении лишних побегов нуждаются преимущественно высокорослые сорта сладкого перца. У растений среднего размера удаляются только бесплодные и нижние побеги, чтобы избавить куст от не приносящих плоды «дармоедов» и улучшить его вентиляцию и освещенность.

Высокорослый перец

Высокорослый перец

А вот карликовые и низкорослые сорта прекрасно плодоносят и без формирования, делать это приходится только в том случае, если была применена слишком плотная схема посадки болгарских перцев в теплице, и растения из-за чрезмерной густоты плохо освещаются солнцем. Так же в загущенных посадках из-за плохого проветривания чаще возникают заболевания, которые приводят к порче плодов и снижению урожайности.

Обратите внимание! Любые манипуляции по формированию перечных кустов допустимы только в том случае, если растения здоровы, и только чистым инструментом (ножницы, секатор). Иначе легко перенести возбудителей болезней с больных кустов на здоровые.

Правила формирования перца

Формирование куста перца в теплице происходит не в один прием, а состоит из нескольких основных этапов и регулярного удаления пожелтевших и поврежденных листьев. Кроме того, высокорослые сорта следует подвязывать, периодически обвивая каждый стебель вокруг вертикально натянутого шпагата или опоры.

Этап первый – удаление коронного бутона

До определенного момента перец растет в один стебель, но при достижении высоты 15-20 см (в зависимости от сорта) начинает разветвляться, образуя несколько ветвей. На месте разветвления формируется первый цветочный бутон, который овощеводы называют коронным.
Его для лучшего ветвления и развития куста следует удалить.

Часто коронный бутон бывает не один, а два или три, как у растения на этом фото

Часто коронный бутон бывает не один, а два или три, как у растения на этом фото

Если вы выращиваете рассаду своими руками, то момент начала формирования может прийтись на то время, когда саженцы ещё не пересажены в парник. Но оттягивать его не стоит.

Этап второй – удаление лишних побегов

Чаще всего растения формируют в два-три побега, оставляя самые сильные из тех, которые сформировались из развилки с коронным бутоном. Остальные прищипывают – то есть, обрезают точку роста, верхушку.
Как правило, к этому моменту на кусте образуется уже 10-12 листьев. Оставшиеся побеги первого порядка называют скелетными, они и будут формировать куст.
Что делать дальше:

  • Скелетные ветки вскоре начинают ветвиться так же, как основной стебель, образуя «вилочку», в центре которой формируется бутон.
  • С такими разветвлениями поступаем аналогично: оставляем самый сильный побег, а слабые прищипываем выше цветочной почки и первого листа.

Для справки. Оставлять один лист на удаляемом побеге нужно обязательно, так как он питает расположенную под ним завязь будущего плода.

Схема формирования перца в теплице, где черной чертой обозначены места прищипки

Схема формирования перца в теплице, где черной чертой обозначены места прищипки

главный стебель (штамб);
побеги первого порядка;
побеги второго порядка;
основные скелетные ветки.
  • С каждым последующим разветвлением поступаем точно так же, прищипывая слабые побеги над первым листком.

На каждом разветвлении появятся цветочные бутоны, а впоследствии завязи. Их оставляют, а те, что вырастают в междоузлиях, удаляют. Всего на одном кусте достаточно оставить 15-25 плодов.

Этап третий – удаление бесплодных побегов и нижних листьев

Инструкция по выращиванию перцев рекомендует периодически осматривать развивающийся куст и выявлять бесплодные побеги, удаляя их. Они образуются ниже того места, где разветвляется главный стебель.
Там же следует удалять и листья, которые никак не участвуют в питании завязей, но затеняют посадки и высасывают из растения соки.

Совет. Одновременно с этим мероприятием удаляйте с куста поврежденные и больные листья, где бы они ни росли. Цена вопроса – здоровье всего растения.

Важно помнить, что образование завязей, рост и созревание плодов зависят в первую очередь от освещения теплиц. Если растению не хватает света, даже при обильном цветении плоды могут не завязаться.
Поэтому по мере роста нужно будет обрезать все лишние листья:

  • Листья на основном стебле обрезают, когда плоды из первой кисти достигнут технической спелости (соответствующего сорту размера и формы).

Плоды в стадии технической спелости ещё не обладают присущим сорту цветом

Плоды в стадии технической спелости ещё не обладают присущим сорту цветом

  • Когда вырастут плоды на второй кисти, удаляются листья, расположенные под ней.

Внимание! За один раз можно срезать не более двух листьев!

  • Аналогично поступают с листьями под всеми остальными созревающими плодами. Но последнее удаление нужно сделать примерно за полтора месяца до окончания сезона и окончательной уборки урожая. На это время растение следует оставить в покое.

Этап четвертый – прищипка скелетных ветвей

Когда на кусте образовалось достаточное количество плодов, ускорить их рост помогает прищипывание точек роста на основных ветвях. Растение перестает расти и тратить силы на новые завязи, полностью направляя их на уже существующие.
Этот процесс также должен быть осуществлен за полтора месяца до предполагаемого окончания выращивания перца.Более подробно о формировании перцев вы узнаете, посмотрев видео в этой статье.

Заключение

О формировании кустов следует задуматься ещё на этапе высадки рассады: схема посадки перца в теплице может серьезно повлиять на этот процесс. Кроме того, желательно продумать конструкцию шпалер для высокорослых сортов, у которых каждый скелетный побег подвязывается отдельно.
Если не обходить вниманием эти важные процессы ухода за перцем, он отблагодарит вас отличным урожаем.

parnik-teplitsa.ru

Уход в теплице за перцем. Посадка, формирование, опыление

уход в теплице за перцем

Выращивание перца в защищенном грунте (в теплице) является самым распространенным и простым способом. Если почва к высадке подготовлена правильно, имеет достаточную мягкость и легкость, хорошо пропускает влагу, то результаты получаются отличные.

Перец — это сельскохозяйственная культура, которая требует хорошо прорыхленного и воздухопроницаемого грунта. Поэтому уход в теплице за перцем предполагает регулярную прополку и рыхление. Если культуру несколько сезонов подряд выращивают на одном месте, то почву обязательно следует дезинфицировать.

Перед посадкой участок нужно вскопать на глубину примерно 40 см, внести большое количество удобрений органического происхождения, а при необходимости — и минерального. Обычно для этих целей используется хорошо перегнивший навоз из расчета 1-1,5 тонны на 100 квадратных метров. Непосредственно перед высадкой рассады почву следует тщательно разровнять.

уход за перцами в теплице

Схема высадки напрямую зависит от сорта растения и вида выращивания, то есть от сроков посева, длительности вегетативного периода и т. д. Чем дольше длится этот процесс, и чем хуже освещение, тем больше должно быть расстояние между отдельно стоящими кустами. Тогда уход в теплице за перцем будет проще.

Сорта очень кустистые следует высаживать по схеме 40 х 70 или 50 х 80 см, соответственно по 2-5 или 3-6 штук на квадратный метр. Сорта с небольшой кустистостью размещаются по схеме 30 х 60 и 40 х 70 см — 3-6 или 4-8 на квадратный метр.

Уход за болгарским перцем предполагает обрезку куста. Веточки растения достаточно хрупкие, ломаются очень легко, особенно под большой тяжестью созревающих плодов. Многие сорта, которые выращивают на защищенных почвах, могут достигать высоты одного метра, поэтому для них устанавливают подпорки.

Уход за перцами в теплице предусматривает обязательное формирование куста. В зависимости от длительности периода созревания и схемы посадки растения формируют в несколько стеблей. Куст не должен быть слишком густым. Растения, которые были своевременно обрезаны, начинают плодоносить раньше и обильнее. Но, в свою очередь, это способствует опасности возникновения болезней у растения и поражения его вредителями.

уход за болгарским перцем

Не стоит забывать о том, что самый качественный уход в теплице за перцем не даст хороших результатов, если растение не будет вовремя опылено. Делать это нужно следующим образом: как только появятся первые цветки, каждый день во время полудня необходимо легко потряхивать кустики. Например, можно осторожно ударять по конструкции, к которой подвязаны растения. Опыление происходит и во время мероприятий по уходу за перцем.

Считается, что перец полностью созревает, как только его окраска начинает изменяться с зеленой на красную или желтую. Но иногда целесообразно убрать плоды раньше, чтобы дать возможность поспеть оставшимся перцам. Хорошо созревшие плоды должны иметь гладкую поверхность, мясистую структуру, легко отделяться от плодоножки.

В зависимости от сорта плодоношение обычно наступает примерно через 8-11 недель после высадки в грунт рассады. Урожай следует снимать раз в две недели или по мере созревания. Срезать плод нужно у основания плодоножки с помощью ножа или секатора.

Правильный уход в теплице за перцем поможет получить при раннем выращивании 5-6 кг, при удлиненном цикле — 10-12 кг и при осеннем выращивании 3-4 кг с квадратного метра.

fb.ru

Формирование баклажанов в теплице – знаем и умеем

Все мы любим баклажаны
И едим их постоянно
После термообработки,
Они нам всегда в охотку.
В овощных рагу, в салатах,
В банках осенью упрятав,
Мы не расстаемся с ними,
С удовольствием, всю зиму.
Гражданин он многих стран –
Наш любимый баклажан.

формирование баклажанов в теплице

Баклажаны

Баклажаны, овощи любимые многими, как известно, отличаются высокой требовательностью к условиям выращивания, а также своей изнеженностью.  Мечта каждого садовода и огородника выращивающего в своей теплице этот овощ – увидеть красивые ровные и крупные плоды, радующие своим размером и цветом.

Однако далеко не у всех огородников подобная мечта воплощается в  реальности.  У кого-то баклажаны отлично цветут, но не формируют завязи, у кого-то этот овощ начинает активно формировать завязь только к концу августа – началу сентября, а у кого-то все растение «усыпано» завязями, но только они  так и остаются небольшого размера и не созревают.

Плюсы

В чем причина подобных проблем у садоводов с выращиванием баклажан в тепличных  условиях? Основная проблема – отсутствие знаний об особенностях данного растения или игнорирование его потребностей, а также неправильное формирования растения. Давайте разберемся в особенностях баклажанов и постараемся учесть все особенности и нюансы их выращивания.

Для того чтобы понять, какие же условия необходимы для нормального роста и развития баклажанов, давайте вспомним откуда они пришли к нам, и в каких условиях они первоначально росли.

Немного истории

Баклажан, является представителем семейства пасленовых и  многолетней овощной культурой,  вот  только в наших климатических условиях его выращивают как  однолетние растение.  Исторической родиной дикого баклажана, от которого ведут свою «родословную»  все современные культурные формы этого растения, являются такие государства Юго-Восточной Азии как  Бирма, Индия и Китай.

Даже сейчас можно определить откуда были предки того или иного сорта баклажанов: об этом может рассказать их форма. Так,  баклажаны имеющие форму груши или куриного яйца, скорее всего, произошли от индийских диких форм.  Баклажаны, похожие по форме на огурцы, имели китайского предка.

как формировать баклажаны в теплице

Такие  разные баклажаны

На сегодняшний день, старанием селекционеров, созданы сорта не только самых разных форм, но также и разнообразные по цвету: розовые, белые, лиловые, а  также и полосатые.

В России баклажаны появились,  по историческим меркам, относительно недавно — в 17 веке и привезены они были из Персии и Турции. Первоначально они  прижились и  распространились в южнорусских губерниях, а в дальнейшем и в других областях России, где их стали выращивать как тепличное и парниковое растение.

На своей исторической родине, предки современных баклажанов жили при условии относительно стабильных температур, от +200С до +350С, световом дне продолжительностью 12-14 часов и довольно высокой, но постоянной  влажности –65-70%.

Таким образом, баклажану, для нормального роста, развития и плодоношения необходимы следующие условия:

  • постоянные высокие температуры (Температура в теплице – делаем автоматический регулятор);
  • довольно продолжительный световой день;
  • обильное питание, так как корневая система у растения довольно поверхностная;
  • регулярный и обильный полив (Как поливать баклажаны в теплице и получать богатый урожай);
  • поддержание постоянной влажности в теплице, путем мульчирования посадок или полива дорожек;
  • если сорта высаженных баклажанов относятся к средне, либо сильнорослым – обязательное формирование куста.

Остановимся более подробно на том, как  формировать баклажаны в теплице.

формирование баклажан в теплице

Баклажаны до формирования

Формирование растения является обязательным этапом при выращивании баклажанов в теплице. Исключением из этого правила являются низкорослые сорта, не требующие не формирования, ни удаления пасынков.

Если вы впервые решили заняться выращиванием баклажанов в теплице, то лучше всего начать именно с низкорослых сортов, таких как Деликатес 163, Робин Гуд, Алексеевский, Белая Ночь, Королевский карлик, Алмаз и множества других, представленных в продаже.

Существуют два основных способа формирования:

  1. В один стебель
  2. В несколько стеблей.

Рассмотрим детально каждый из способов.

Формирование баклажанов

Формирование растения в один стебель

Как правило, к подобному способу прибегают в том случае, если растение довольно слабое, или же в теплице не очень много места.  При формировании куста в один стебель, оставляют наиболее сильный побег, который фиксируется шпагатом или веревкой на проволоке, которая натянута над растениями.

Подвязывание баклажан, особенно сильнорослых, в теплице  необходимо, так как растения вырастают значительно выше, чем в открытом грунте, и  довольно легко могут сломаться. Во многих источниках говорится о том, что баклажаны подвязывать не нужно, так как они и сами по себе довольно устойчивы.

Действительно, пока на растении только цветы и листья, оно довольно устойчиво. Но как только начинают активно формироваться и расти завязи,  устойчивость сильно уменьшается, особенно у сильнорослых баклажанов.

Подвязывать можно не только к шпалере, но и к обычным    колышкам. Осуществляя подвязку, как к шпалере, так и к кольям,важно  помнить о том, что растение будет еще расти и увеличивать толщину стебля. Поэтому оставляйте немного места, чтобы стеблю растения было куда расти.

При этом способе формирования, баклажану предоставляют возможность вырасти и ветвиться самостоятельно. Когда растение образует завязи, их прореживают, оставляя только самые крупные, а затем прищипывают верхушки побегов, на которых развиваются плоды. Для того чтобы завязи баклажанов нормально развивались, нужно своевременно удалять вновь появляющиеся бутоны и побеги.

Примечание: Наиболее часто огородники применяют способ формирования в несколько стеблей.

Формирование растения в несколько стеблей

Для этого, когда баклажан станет высотой, примерно 30 см, прищипывают так называемую «точку роста» — верхушку основного стебля.  Благодаря подобной манипуляции  растение начинает активно ветвиться.

Из всех выросших боковых побегов оставляют несколько, от 2 до 5  верхних, а все остальные удаляют, вырезая их секатором.  Количество оставляемых побегов зависит от качества посаженной рассады, погодных и световых условий,  а также от состояния растений. Самое главное,  чтобы все оставленные вами побеги находились на свету и не были затенены (см. подробнее Выращивание баклажанов в теплице: специфика работ).

В том случае если рассада слабая или не вся сумела пережить пересадку в теплицу, оставляют большее количество побегов.  Выбирают самые крупные пасынки, образующиеся при ветвлении основных побегов. Затем удаляют  все побеги расположенные на высоте ниже 60 см, за первым листом первой завязи. Все боковые побеги находящиеся выше 60 см, обрезают после первого или второго листа  находящихся над второй завязью.

После того как сформировалась завязь и стала развиваться, оставляют несколько, обычно до 20 завязей, в зависимости от того слабое или сильное растение, и прищипывают верхушки побегов. Также нужно удалять все вновь появляющиеся пасынки и бутоны.

При формировании баклажан как в один стебель, так и  в несколько, следует обязательно удалять пожелтевшие и пожухлые листья, а также и деформированные завязи и плоды. Так же желательно несколько раз в неделю  убирать все листья, бесплодные и боковые побеги, завязи и цветки, растущие ниже разветвления основного стебля баклажана.

Важно: В жаркую и влажную погоду надо обязательно убирать все ненужные пасынки, особенно внизу растения. Если же на улице стоит сухая и жаркая погода, то пасынки не удаляют, так как листья препятствуют чрезмерному  испарению  влаги.

В конце лета нужно оставить на растениях по 5-7 небольших завязей, которые успеют дозреть до окончания сезона.

Но, как говорится «Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать»: вы можете просмотреть, как происходит формирование баклажан в теплице по видео и взять наиболее подходящие для вас и вашей теплицы методы и приемы.

parnik-teplitsa.ru

Болгарский перец — уход, формирование, сорта

О пользе перца, о его формировании, и многом другом.

Ну, что уважаемые читатели — хотите иметь много красивых плодов перца? Кто же не хочет! Очень даже всем хочется! Все мы находимся в постоянном поиске «волшебного» средства, которое превратит наши посадки с перцем в чудо-грядки с роскошными растениями и плодами с литровую банку. Да… Хочу вас разочаровать — такого средства нет!!!! Но, есть другое средство название которого «Мать — Агротехника»! С помощью которой можно получать рекордные урожаи! Прочитайте внимательно статью! В ней подробно от «А до Я» — всё написано о выращивании перца. Надеюсь статья поможет вам расставить все точки над «И».
Перец болгарский — сладко и полезно
Перец болгарский — одна из самых любимых овощеводами культур. Но следует отметить, что не всем удается получить хороший урожай этой культуры. Давайте посмотрим, как же его нужно выращивать.
Польза

По содержанию витамина С сладкий перец (особенно красный и жёлтый) превосходит лимон и даже чёрную смородину! Причём, больше всего аскорбиновой кислоты содержится около плодоножки, то есть в той части плода, которую мы срезаем во время чистки.

В перце аскорбиновая кислота сочетается с большим количеством витамина Р (рутина). Такое содружество способствует укреплению кровеносных сосудов и снижению проницаемости их стенок.

В перце провитамина А больше, чем в моркови: ежедневное употребление 30-40г плодов стимулирует рост волос, улучшает зрение, состояние кожи и слизистых оболочек организма.

Богат витаминами В1, В2, В6 и РР, поэтому людям страдающим депрессией, сахарным диабетом, отёками, дерматитом, а также при ухудшении памяти, бессоннице, упадке сил следует обязательно включать болгарский перец в своё меню.

Подготовка грядки

Под перец выделяют плодородный, чистый от сорняков, защищенный от ветров участок, где до этого росли огурцы, бобовые, корнеплоды, зеленные культуры. Нельзя сажать перец там, где в прошлом году росли картофель, томаты, физалис, табак, а также перец и баклажаны.

Гряды должны быть достаточно плодородные, хорошо дренированные и обладать влагоудерживающей способностью. Если почвы суглинистые, то на 1м2 добавляют ведро перепревших опилок, 1 ведро перепревшего навоза и 2 ведра торфа. А если грядка из глинистой плотной почвы, то, кроме перегноя и торфа, в почву добавляют ведро крупнозернистого песка и ведро полуперепревших опилок.

На торфяную грядку добавляют ведро перегноя и ведро дерновой почвы из расчета на 1 м2. На песчаную грядку добавляют два ведра торфа, глинистой почвы, перегноя и ведро древесных опилок.

Кроме всего этого вносим на 1 м2 грядки стакан древесной золы, по 1 ст. ложке суперфосфата, сульфата калия и чайную ложку мочевины. Свежий навоз не добавляем. Почву перекапываем на полную глубину штыковой лопаты. Гряды делаем высотой до 25-30 см, шириной до 90-100 см (длина по желанию). После перекопки поверхность выравниваем, поливаем горячим (80-90° С) раствором коровяка (на 10 л воды разводят 0,5 л кашицеобразного коровяка) или раствором гумата натрия (1 ст. ложка жидкого гумата на 10 л воды), из расчета 3-4 л на 1 м2 грядки или 2 ст. ложки на 10 л воды сухого удобрения «Синьор Помидор», поливать по 3-4 л на 1 м2. После этого производим посадку.
Посадка

Перец высаживают на расстоянии 40-45 см друг от друга с расстоянием между рядами 50-60 см.

Можно высаживать квадратно-гнездовым способом 60х60 см, помещая в каждую лунку по 2 растения, ; или 70х70 см, при этом высаживают перец по 3 растения.

Сажают перец под вечер. Растения углубляют в почву до первой пары настоящих листочков.

Во время выращивания болгарского перца следует учесть, что листья и побеги у перца очень нежные, хрупкие, легко обламываются, поэтому при посадке не забудьте сразу поставить колышки к каждому растению для дальнейшей подвязки.

После высадки рассады грядку закрывают чистой пленкой, которую накидывают на дуги, сделанные из проволоки, высотой 100 см от основания грядки. Если рассаду высадили в середине мая, грядку укрывают двойной пленкой. Открывают пленку только тогда, когда установится теплая пагода, это примерно с 15 июня. Неплохо на ночь, даже в летний период, грядку закрывать. Хорошие результаты получаются, если пленку вообще не снимают с грядок, а только иногда приподнимают с южной или западной стороны.

При выращивания болгарского перца учтите, что после посадки в течение 10-12 дней растения болеют и медленно растут, так приживается корневая система. Чтобы оказать им помощь, необходимо делать неглубокое (5 см) рыхление (для лучшего доступа воздуха к корневой системе), а с поливом надо повременить, но так, чтобы не было подсыхания почвы.

Полив

Поливают перец до цветения раз в неделю из расчета 10-12 л на 1 м2 методом дождевания из лейки. Если погода стоит жаркая, количество поливов увеличивают до двух. Во время цветения и плодоношения растения поливают под корень 1-2 раза в неделю по 10-12 л на 1 м2, в зависимости от погодных условий.

Многие огородники приезжают на участок только по выходным дням, в таком случае грядки поливают из расчета 15 л на 1 м2.

Поливочная вода должна быть всегда теплой (25° С). Ни в коем случае не поливают холодной водой, иначе растения перестают расти, а сроки цветения и плодоношения оттягиваются.

За летний период перцу делают от 3 до 5 корневых подкормок с интервалом в 10-12 дней.
Подкормка во время цветения

В 10-ведерную бочку (100 л) развести 1 кг сухого удобрения «Плодородие», хорошо размешать и полить по 1 л раствора на 1 растение.

Народная подкормка: в 10-ведерную бочку (100 л) заложить 5-6 кг мелко нашинкованных растений крапивы, листьев одуванчика, подорожника, мать-и-мачехи, мокрицы (звездчатки), добавить ведро коровяка и 10 ст. ложек древесной золы. Залить бочку доверху водой, тщательно перемешивая. Через неделю получается хорошая подкормка. Перед подкормкой растений раствор перемешивают и поливают по 1 л на растение. Оставшийся раствор используют на другие культуры.

Подкормка во время плодоношения

Первый состав. В бочку (100 л) выливают ведро кашицеобразного птичьего помета и высыпают 2 стакана нитрофоски, заливают водой и хорошо перемешивают. Через 3-5 дней перед подкормкой раствор размешивают и поливают по 1-2 л на растение, или в бочку насыпают 10 ст. ложек сухого удобрения «Синьор Помидор», хорошо размешивают и поливают по 1 л на растение.
Через 12 дней после этой подкормки делают другую подкормку.

Второй состав. В бочку выливают ведро коровяка, пол ведра птичьего помета и высыпают 1 стакан мочевины, заливают водой и хорошо перемешивают. Через 3-5 дней раствор размешивают и поливают по 5-6 л на 1 м2 или в бочку наливают 0,5 л (бутылку) «Идеала», поливают по 5 л на 1 м2.

Все корневые подкормки делаются по влажной почве, т. е. за 2-3 дня до подкормки необходимо полить грядку водой. Температура любых растворов должна быть не ниже 25-30° С. Во время цветения и плодоношения растений кроме жидких подкормок почву посыпают древесной золой по 1-2 стакана на 1 м2 грядки.
Формирование перца

Для образования компактного куста с хорошо развитыми боковыми побегами необходимо удалить верхушку главного стебля, когда растение перца достигнет высоты 20-25 см. Прищипнутые растения быстро начнут ветвиться. Из всех появившихся побегов оставляют только 4-5 верхних (пасынков), а остальные удаляют. На оставленных побегах будет формироваться урожай. При этом на растениях перца оставляют 20-25 плодов, а на растениях баклажанов-16-20. Можно и не прищипывать, но лишние пасынки удалять.

Вообще пасыноквание — важный этап в выращивании болгарского перца. В жаркую влажную погоду пасынкование, особенно нижних пасынков, обязательное мероприятие, и наоборот, в жаркое, сухое лето растения не пасынкуют. При этом листовая масса предохраняет почву под кустом от испарения влаги.

Получение собственных семян. Для получения семян перца берут созревшие красные или ярко-желтые плоды (в зависимости от сорта), надрезают их по кругу около чашечки, а затем вынимают за плодоножку семянос с семенами. Несколько дней семяносы просушивают (3-4 дня) при температуре 25-30°С, и после этого семена отделяют. Их складывают в бумажный пакетик и хранят в теплом сухом месте 5-6 лет.Семена хранят до 5 лет в бумажном пакетике в теплом сухом месте.

Сорта болгарского перца для открытого грунта средней полосы

Сладкий перец высаживают отдельно от горького, поскольку они способны переопыляться, и в этом случае сладкий перец будет горчить.

‘Князь Серебряный’ – сорт раннего срока созревания. Высота растения 45–68 см. Рекомендуется для пленочных теплиц и открытого грунта. На рассаду сеют в конце февраля – начале марта, в теплицу высаживают в середине мая. В открытый грунт можно сажать после последних заморозков, при температуре почвы не менее +10 °С. Плоды конусовидные, гладкие, в технической спелости — желтые, в биологической – красные. Толщина стенок 5–6,5 мм, средняя масса 85–95 г. Урожайность одного растения 2,2–2,6 кг. Устойчив к комплексу болезней.

‘Геракл’ – сорт среднеспелый, растение компактное, штамбовое, высотой 40–60 см. Рекомендуется для пленочных теплиц и открытого грунта. На рассаду сеют в конце февраля, в теплицу высаживают в середине мая, в открытый грунт – после последних заморозков (температура почвы не менее +10 °С). Плоды кубовидные, гладкие, в технической спелости темно-зеленые, в биологической – красные, масса от 120–140 г до 200 г. Толщина стенок 4,5–5,0 мм. Урожайность одного растения 2,5–3,0 кг. Устойчив к комплексу болезней.

‘Арсенал’ – сорт среднеспелый, высотой 36–70 см. Может расти как в пленочных теплицах, так и в открытом грунте. На рассаду высевают в конце февраля, в середине мая высаживают в теплицу, а после последних заморозков – в открытый грунт. Положение плода на растении пониклое. Плоды конусовидные, в технической спелости светло-зеленые, в биологической – красные, массой 85–120 г. Толщина стенок 4–5 мм. Урожайность одного растения 2,3–2,7 кг.

‘Воловье ухо’ – растение высотой 65–80 см среднего срока созревания. На рассаду сеют в конце февраля – начале марта, а в теплицу высаживают во второй декаде мая. В открытый грунт сажают после последних заморозков, при температуре почвы не менее +10 °С. Плоды удлиненно-конусовидные, гладкие, в технической спелости темно-зеленые, в биологической – красные, средняя масса 115–140 г, иногда достигает 220 г. Толщина стенок 5,0–5,5 мм. Урожайность одного растения 2,4–2,8 кг. Плоды могут храниться длительное время.

Болезни и вредители

Тля — наиболее опасный вредитель перца, который наносит этим культурам огромный вред. Тля появляется на листочках, стеблях, цветках и питается соками растений.

Меры борьбы с этим вредителем перца: обработка растений быстро разлагающимися инсектицидами (например, карбофосом или кельтаном) из расчета 1 ст. ложка на 10 л воды. Опрыскивают до и после цветения. Во время плодоношения обрабатывать нельзя. Из народных средств применяют следующий раствор: в 10-литровое ведро высылают 1 стакан древесной золы или 1 стакан табачной пыли, затем заливают горячей водой и оставляют на сутки. Перед опрыскиванием раствор надо хорошо размешать, процедить и добавить 1 ст. ложку жидкого мыла. Опрыскивают растение с утра, лучше — из опрыскивателя.

Паутинный клещ ещё один распространённый вредитель перца, высасывает сок с нижней стороны листьев.

Меры борьбы с этим вредителем перца: приготовить раствор, для которого берут по стакану пропущенного через мясорубку чеснока или лука и листьев одуванчика, столовую ложку жидкого мыла разводят в 10 л воды. Процеживают, отделяя мезгу, и опрыскивают растения в любой фазе развития.

Слизни голые. Эти вредители перца не только поедают листья, но и повреждают плоды, которые затем загнивают.

Меры борьбы с этими вредителями перца: содержать в чистоте посадки, бороздки вокруг грядки с посадками опылить свежегашеной известью или смесью извести, золы и табачной пыли. При поливе старайтесь не лить воду в бороздки. В жаркую, солнечную погоду днем необходимо делать рыхление на глубину 3-5 см. Рыхление почвы сопровождается опылением молотым горьким перцем (черным или красным), из расчета 1 чайная ложка на 1-2 м2, или сухой горчицей (1 чайная ложка на 1 м2).

От всех вредителей перца, перечисленных выше, наиболее эффективен препарат «Стрела» (на 10 л насылают 50 г порошка, хорошо размешивают, процеживают и опрыскивают). Раствор совершенно безвреден для человека.

Черная ножка особенно сильно проявляется при высокой влажности почвы и воздуха, а также при низкой температуре. При этой болезни повреждается прикорневой стебелек, он размягчается, утончается и загнивает. Часто болезнь развивается в период выращивания рассады по причине загущенности посевов.

Меры борьбы: отрегулировать температуру и поливы. В случае появления этой болезни почву надо подсушить, прорыхлить и посыпать древесной золой или пылью размельченных древесных углей.

Болезнь увядания проявляется в сбрасывании листьев. Причиной могут быть грибные болезни: фузариум, склероциния. Если разрезать кусок стебля около корневой шейки, то видны побуревшие сосудистые пучки.

Меры борьбы: больные увядшие растения удаляют и сжигают, почву рыхлят, поливают редко и только утром. На следующей год на это место перец и баклажаны не сажают.

Иногда на плодах перца появляются сиреневые оттенки. Это не болезнь, а нарушение температурного режима, когда температура воздуха падает ниже 12°С. При этом обязательно укрытие растений полиэтиленовой пленкой или укрывным материалом «лутрасилом».

От черной ножки увядания опрыскивают бактериальным препаратом «Заслон». Берут 3 колпачка на 1 л воды. Опрыскивают умеренно (не надо полоскать растения).
Полезные советы, которые, в том числе, помогут в борьбе с вредителями перца.

Недостаточно полное опыление цветков может быть причиной появления нестандартных (кривых) плодов. Чтобы предотвратить это, надо применить искусственное доопыление цветущих растений. То есть, в жаркую, солнечную тихую погоду делают легкое встряхивание растений.

Сладкий и горький перцы, как уже отмечалось, высаживаются на постоянное место отдельно друг от друга, т. е. на разные грядки, так как они способны переопыляться, и плоды сладкого перца будут иметь горечь.

Недостаток влаги в почве, высокая температура воздуха вызывают одревеснение стеблей, опадение бутонов и листьев перца.

На открытых участках необходимо защитить посадки перца от ветра при помощи кулис насаждений из высокорослых культур, которые заранее высаживаются рассадой вокруг грядки (это свекла, бобы, мангольд, лук-порей), но лучше всего они плодоносят под пленкой.

Перец не только теплолюбивы и водотребовательны, но и очень светолюбивы. Поэтому затенение вызывает отставание роста и цветения растений.

Так как корневая система перца, располагается в верхнем слое почвы, рыхление должно быть неглубоким (3-5 см) и сопровождаться обязательным окучиванием.

Свежий навоз не добавляют на грядку перед посадкой перца, так как растения при этом дадут сильную вегетативную (листовую) массу и не в силах будут сформировать плоды.

Молодая рассада перца, высаженная на грядку, не выдерживает низкой плюсовой температуры (2-3°С), а осенние плодоносящие растения выдерживают заморозки до – 3С. Это позволяет держать растения перца в тепличке или на грядке до самой поздней осени.

Серия сообщений «Перцы»:

Часть 1 — Посев болгарского перца
Часть 2 — Посадка перца

Часть 4 — Ганичкина: Перец сладкий
Часть 5 — Как пасынковать перцы?
Часть 6 — Болгарский перец — уход, формирование, сорта
Часть 7 — Ошибки при выращивании перца

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *