Как поливать томаты в открытом грунте

Как правильно поливать помидоры – урожай в засуху

Тепло и влага – друзья томатов в открытом грунте

Помидоры – культура южная, любящая тепло, солнечные лучи и влагу. Последнее зачастую и становится камнем преткновения для начинающих огородников – полив почему-то приводит к результатам, прямо противоположным ожидаемым. Что ж, от ошибок никто не застрахован, но кто сказал, что обязательно следует учиться на своих ошибках?

Если в теплице полив помидоров сводится к заранее просчитанному орошению по четкой схеме, то в открытом грунте действовать следует по ситуации. Самое главное правило при поливе томатов в открытом грунте – влага не должна попадать на листья, плоды и стебель. Причем не важно, в какое время суток вы проводите полив. Днем водяные капли на листьях при ярком солнце станут причиной желтых и бурых пятен – капля воды становится линзой, которая фокусирует солнечные лучи и вызывает самые настоящие ожоги.

На фото - полив помидоров в теплице, otvetprost.com

Тут как тут оживает фитофтора, споры которой попадают в благоприятную среду – места ожогов. Грибковые болезни активно начнут развиваться и во время дождевания в пасмурную погоду. Выход один – поливать томаты под корень или по бороздам в междурядьях. Капельное орошение позволит организовать полив на большом участке, а если вы выращиваете помидоры в открытом грунте строго для себя, то вполне можно справиться и лейкой.

Основные трудности, с которыми приходится сталкиваться при поливе шлангом – это разматывание длинной бухты между грядками, стараясь не повредить растения, а затем, по окончании полива – сматывание тяжелого, заполненного водой «рукава». Но выход есть, если приобрести этот  необычный шланг.

Уникальный садовый шланг для полива

Уникальный садовый шланг для полива

  • Как солить помидоры в ведре
  • Схема автоматического полива своими руками
  • Полив огурцов в открытом грунте

Рекомендуем ознакомиться

Он достаточно короток, чтобы можно было быстро развернуть, но затем, когда внутри побежит вода, он удлиняется в 3 раза благодаря разным свойствам внутренней (жесткой) и внешней (мягкой гофрированной) оболочек. Когда вы отключите воду, шланг начнет сокращаться, принимая свои прежние размеры и, соответственно, сам вытянет себя из междурядий. Альтернативных решений нет, только, как и прежде, разворачивать и сворачивать тяжелую, трудно поддающуюся бухту.

Приобрести уникальный садовый шланг для полива, Вы можете здесь.

Готовим воду для полива

Перед тем, как поливать помидоры, не забудьте подготовить воду – она должна быть теплой, прогретой на солнце, не ниже температуры почвы. Оптимальная температура воды – в районе 24–26°С. В случае с капельным поливом прогреть воду можно в центральной емкости, к которой присоединены все шланги, а если вы поливаете из ведра, то используйте для нагрева все ведра и тазики, которые есть под рукой.

Вот поэтому у опытных огородников часто весь двор заставлен емкостями с водой. Особенно они любят дождевую воду за ее мягкое воздействие – действительно, дождевая вода содержит много угольной кислоты, которая и придает ей такое качество. Полив холодной водой из шланга может нанести повреждение корневой системе растений, а также нарушить кислотный баланс. Водопроводная вода – жесткая, а потому ее перед поливом нужно смягчать небольшим количеством компоста или настоем из собранных сорняков.

В солнечную, жаркую погоду к поливу следует приступать вечером, когда солнце уже нависнет над горизонтом, а то и вовсе скроется за верхушками деревьев. Короткой летней ночи с головой хватит корням на усвоение новой порции влаги. В пасмурную погоду поливать можно в любое время суток. Чтобы сократить частоту поливов, избежать образования корочки на поверхности земли и добиться наилучшей влажности, обязательно мульчируйте почву на грядках.

Солома, торф, опавшая листва, даже сорняки могут подойти в качестве мульчи. Мульчирующий слой должен быть не менее 5 см толщины – это не только позволит задержать влагу, но и уменьшит количество сорных растений. Сорнякам ведь нужен свет для роста, а мульча как раз и закроет росткам доступ к лучам. Верхний слой грунта никогда не превратится в корочку, если поверх почвы уложена мульча. Мульчирование органикой, к тому же, обеспечивает грунт полезными веществами, а со временем улучшает структуру почвы, делая ее более легкой и воздушной.

На фото - мульчирование помидоров, vkusniogorod.blogspot.com

Для больших объемов насаждений в открытом грунте аграрии используют специальные пленки, которые пропускают влагу и воздух, но полностью закрывают грунт от солнечных лучей. Культурные растения высаживаются в проделанные отверстия, а сорняки остаются под пленкой – без света им не вырасти.

Подсказки растений – присматриваемся к томатам

Самые последние исследования ученых подтверждают, что растения способны испытывать самые настоящие эмоции – радость, страх, испуг. Причем они способны реагировать не только на сам раздражитель, но и на его предвестники – например, зажженный рядом огонь способен вызвать страх задолго до ожога, а садовник с ведром воды вызывает у растений неподдельную радость.

К сожалению, уловить такие эмоции может только очень высокоточное оборудование – так бы мы знали о желаниях зеленых любимцев гораздо больше. Огородникам остается только считывать информацию с внешнего вида растений.

Фото внешнего вида помидоров в открытом грунте, flowercare.ru

Так, если помидоры в открытом грунте будут ощущать недостаток влаги, листья растений будут выглядеть потемневшими, а в жару начнут увядать. Когда помидоры вступят в активную фазу роста и начнут формировать завязи, увеличьте норму расходы воды в жаркую засушливую погоду до 5 литров раз в неделю. Когда же завязи начнут превращаться в сочные плоды, частоту полива следует увеличить в два раза, чтобы не допустить пересыхания почвы.

Как правильно поливать помидоры низкорослых и высокорослых сортов? Высокорослые сорта обычно формируют много завязей в разное время – на кустах вы увидите и созревающие плоды, и едва сформировавшиеся. Поэтому полив высокорослых помидоров не прекращают до вызревания всех плодов – раз в 4 суток каждому растению нужно выделить до 10 литров воды. Такое количество влаги позволит вам получить крупные плоды.

На фото - полив низкорослых помидоров, vkusniogorod.blogspot.com

Низкорослые сорта  в открытом грунте обычно созревают более дружно, а потому, как только плоды начали окрашиваться в красный цвет, полив следует сократить до минимума, а затем и вовсе прекратить. Это позволит избежать появления трещин в томатах, а также заражения грибковыми заболеваниями.

Комбинируем полив и подкормку

Во время активной фазы роста и формирования завязей растения нуждаются в хорошей подкормке. В случае с помидорами мы исключаем вариант внесения удобрений через внекорневую подкормку путем опрыскивания листвы. Остается только внесение подкормки напрямую в грунт и в комбинации с поливом. Второй вариант – самый удобный, благо, на выбор огородника множество жидких и растворяемых удобрений.

Фото формирования завязей помидоров, parnik-teplitsa.ru

Важно знать, что внесение минеральных удобрений следует комбинировать с внесением органики – компоста, куриного помета, настоя сорняков, яичной скорлупы, древесной золы. Это позволит вам поддерживать кислотность грунта на одном уровне. В принципе, можно обойтись и одной органикой. Например, очень хорошо себя зарекомендовали молотая яичная скорлупа и древесная зола.

Достаточно рассыпать в бороздки под полив по пригоршне таких удобрений и обильно полить растения водой. Таким же образом можно вносить и куриный помет. Удобство использования этих удобрений заключается также в том, что их можно вносить на любом этапе – в момент посадки или во время активной фазы роста. Чтобы ускорить фазу плодоношения и защитить растения от фитофторы, можно приготовить насыщенный многими микроэлементами настой.

На фото - куриный помет для удобрения помидоров, dachadecor.ru

Для этого разведите в 5 литрах кипятка 2 литра древесной золы и разбавьте полученную жидкость холодной водой до 10-литрового объема. Сюда же вылейте бутылочку обычного аптечного йода и десятиграммовый пакетик борной кислоты. После того, как данная смесь настоится на протяжении суток, ее можно использовать по прямому назначению. Литр такого настоя разводится на ведро воды, и уже под каждое растение вносится до 1 литра под корень.

nasotke.ru

Выращивание томата в открытом грунте

Выращивание томатов в открытом грунте – это очень кропотливый процесс, который начинается, как мы все знаем, с высадки рассады томатов. И только после того как мы сажаем томаты в открытый грунт, начинается выращивание и уход за томатом.

Сажаем томаты в открытый грунт

Специально для начинающих дачников мы расскажем, как правильно сажать томаты. На огороде томат лучше размещать после культур, под которые вносился навоз (огурец, капуста).

Минеральные удобрения для томатов

В этом случае, когда мы сажаем томаты в открытый грунт, применяют только минеральные удобрения для томатов: на 1 м2 вносят 10–15 г мочевины, 40–50 г простого суперфосфата и 15–20 г хлористого калия.

Фосфорные и калийные удобрения для томатов

Фосфорные и калийные удобрения для томатов лучше вносить с осени под глубокую обработку почвы, а азотные – только весной.

Комплексные удобрения для томатов

Комплексные удобрения, содержащие азот, фосфор и калий лучше вносить под весеннюю перекопку. Если под предшествующую культуру органические удобрения или минеральные удобрения для томатов не применялись, то весной следует внести по 3–4 кг/м2 перегноя или компоста.

Для предупреждения распространения болезней, характерных для этой культуры, томат на прежнее место должен возвращаться не ранее, чем через 3 года. Посадки томата не надо размещать рядом с картофелем, так как они имеют ряд общих заболеваний, в частности фитофтороз, который обычно раньше появляется на картофеле и затем легко переносится на томат.

После уборки урожая предшествующей культуры участок освобождают от после урожайных остатков и глубоко перекапывают. Перекапывая почву осенью, не следует разбивать крупные комья, это улучшает промораживание их и пахотного горизонта, способствует лучшему впитыванию осенних осадков и задержанию снега. Если на участке плодородный горизонт небольшой, то при осенней обработке можно перекапывать землю чуть глубже на 2–3 см, но при этом следует применять повышенные нормы внесения органических удобрений, а также вносить известь или золу.

Весной после подсыхания верхнего горизонта участок тщательно выравнивают и рыхлят железными граблями.

Чем подкармливают томаты? Перед высадкой рассады вносят азотные удобрения, почву перекапывают, но уже на меньшую глубину, или рыхлят садовыми вилами и выравнивают поверхность железными граблями.

Высадка рассады томатов

Высаживают рассаду обычно в начале июня, когда минует опасность заморозков. На участках с южным склоном на легких супесчаных почвах при устойчивой теплой погоде посадку можно начинать с 20–25 мая, но при этом необходимо принять меры защиты высаженных растений от возможных заморозков. Для этого сразу после посадки ставят над растениями дуги или легкие каркасы, которые при угрозе заморозков укрывают крафт-бумагой, мешковиной, старыми одеялами.

Высадку рассады томатов производят обычно на ровной поверхности, а на участках с повышенным увлажнением – в предварительно сделанные гряды или гребни. Расстояния при посадке зависят от плодородия почвы, сортовых особенностей и способа формирования растений. Оптимальным между высаженными рядами считается расстояние 60–70 см.

В ряду скороспелые штамбовые детерминантные сорта размещают через 30–35 см. Сорта детерминантные с полегающим стеблем размещают на 40–50 см, если планируется формирование растений в 2–3 стебля и подвязка томатов в открытом грунте к кольям. Если же пасынкования томатов в открытом грунте проводить не планируют, а растения будут выращиваться в естественной форме на кучах, то в ряду оставляют по 60–70 см. Индетерминантные сорта размещают по схеме 70х70 см или 100х100 см.

Перед посадкой в лунки хорошо было бы добавить в них по 200–300 г перегноя и 3–5 г гранулированного суперфосфата, затем тщательно перемешав их с землей.

Во время посадки рассада должна выглядеть свежо, то есть быть «в тургоре». Даже небольшое завядание растений задерживает их рост после посадки, а при сильном подвядании опадают самые ценные первые цветки, что неизбежно ведет к потере раннего урожая. В пасмурный день посадку можно проводить с утра до вечера, а при жаркой солнечной погоде лучше сажать во второй половине дня. Это особенно важно для безгоршечной рассады, высаживаемой с малым комом земли.

Перед посадкой следует обязательно проводить полив, расходуя по 1–2 л воды на лунку в зависимости от влажности почвы. Высаживают рассаду глубже, чем она росла раньше. Такая посадка способствует отрастанию придаточной корневой системы на погруженной в землю части стебля. Нормально развитую рассаду высаживают вертикально по основание первого листа, переросшую же рассаду – в наклон, засыпая полуоголенный стебель землей. При посадке стремятся верхушки растений направить на юг или юго-восток. При такой посадке безлиственная часть стебля будет меньше страдать от прямого солнечного освещения, и на ней образуется дополнительная корневая система.

Уход и выращивание томатов в открытом грунте

Выращивание и уход за томатами включает в себя целый ряд мероприятий: рыхление поверхности почвы, прополка, поливы, подкормки, окучивание, подвязка к кольям, пасынкование, борьба с болезнями.

В течение всего периода выращивания томатов в открытом грунте на участке должна содержаться в рыхлом и чистом состоянии. Для этого междурядья рыхлят на глубину 6 – 10 см через каждые 2–3 недели. Окучивают растения влажной землей два раза. Первый раз окучивание проводят через 14–20 дней после посадки, второе окучивание проводится еще через 10–14 дней. Более высокое окучивание проводится на тяжелых суглинистых почвах, когда не применяется подвязка растений к кольям, и они выращиваются на кучах. При этом создаются условия для отрастания дополнительной корневой системы, уменьшается заболеваемость плодов, так как за счет лучшего прогревания почвы ускоряется их созревание. После каждого окучивания следует освободить от земли засыпанные листья, чтобы не уменьшать ассимиляционный аппарат. Если лист окажется целиком в земле, то его необходимо убрать. На легких супесчаных почвах высокое окучивание нецелесообразно.

Для обеспечения хорошей приживаемости рассады первые 5–7 дней после высадки необходимо обеспечить высокую влажность почвы, после полива поверхность почвы надо подрыхлить, чтобы ликвидировать корку. После того, как рассада приживется, поливы на 10–15 дней прекращают. Это обусловлено тем, что высокая влажность почвы в этот период приводит к усиленному росту вегетативной массы, что в свою очередь тормозит развитие генеративных органов и задерживает цветение. При более низкой влажности верхнего горизонта почвы корневая система быстрее проникает в более глубокие влажные горизонты, что улучшает обеспеченность растений влагой в последующие периоды.

Во время цветения, завязывания и роста плодов поливы проводят чаще. Поливать надо обильно, чтобы создать большой запас влаги в почве, но не часто, чтобы не повышать влажность воздуха. Лучшие результаты обеспечивается при поливе по бороздам, находящимся между рядами растений. После подсыхания борозд проводят рыхление. Наиболее благоприятное время для полива – рано утром или к вечеру.

Подвязка томатов в открытом грунте

На огородах широко практикуется подвязка томатов в открытом грунте к кольям или натянутой вдоль рядов проволоке. Колья ставят с северной стороны на расстоянии 10 см от стебля. Стебли подвязывают к кольям шпагатом или мочалом 3–4 раза за вегетацию. Подвязывать лучше под кистью. Как ускорить созревание томатов? При выращивании на кольях растения лучше освещаются и прогреваются, что ведет к ускорению созревания урожая. При кольевой культуре плоды не соприкасаются с землей и меньше поражаются вредителями и болезнями.

В период вегетации растения рекомендуется подкармливать. Первую подкормку обычно проводят через 10–15 дней после посадки, когда растения хорошо приживутся. Так чем же подкармливают томаты? В этот срок дают преимущественно фосфорно-калийные удобрения, ускоряющие цветение. На 1 м2 можно внести по 10 г мочевины, 15–20 г суперфосфата и 10 г хлористого калия. Вторую подкормку приурочивают к моменту, когда завязи на первой кисти будут иметь диаметр 3–4 см, или несколько позднее – в период массового плодообразования. В это время потребность в питательных веществах резко возрастает, так как растения приступают к формированию урожая, и одновременно продолжают усиленно расти. На 1 м2 рекомендуется внести по 20 г мочевины и 10–15 г хлористого калия. При сильном развитии вегетативной массы дозы азотных удобрений надо уменьшить в два раза или совсем их исключить.

Хорошо при подкормках использовать навозную жижу (с разведением 1:4) или птичий помет (1:15). Удобрения лучше вносить в растворенном виде в бороздки глубиной 6–8 см. Если подкормки вносились в сухом виде, то необходимо после этого дать обильный полив.

Как ускорить созревание томатов: пасынкование томатов в открытом грунте

Для ускорения созревания плодов на огороде, особенно при холодном и дождливом лете, растения надо пасынковать. Этот прием исключительно большое значение имеет для северных районов, где лето короткое. Смысл пасынкования состоит в том, что при прищипывании боковых побегов (пасынков, образующихся на стебле в пазухах листьев), происходит отток пластических веществ от побегов к цветкам и завязям, что благоприятствует лучшему завязыванию плодов, ускорению их роста и созревания. Удалять пасынки надо регулярно – раз в 7 – 10 дней, когда они еще небольшие, длиной – 3–5 см. Переросшие пасынки лучше не удалять при основании, так как при этом образуются большие раны на стебле. Их лучше следует просто прищипнуть, то есть убрать у них точку роста.

Как уже говорилось выше, в открытом грунте выращиваются в основном сорта, которые имеют детерминантный тип куста. Возделывание томатов может проходить без пасынкования томатов в открытом грунте. Но на огородах плодородие и влажность почвы выше, и поэтому томатные растения развиваются здесь более мощными. В этом случае для ускорения созревания плодов необходимо применять пасынкование. При пасынковании растение формируют в один, два или три стебля. При одностебельной форме куста удаляют все пасынки, оставляя лишь верхушечную точку роста. Такая форма дает наиболее ранний урожай, но общий урожай с растения будет меньше, так как на главном стебле у детерминантных сортов образуется всего лишь 2–3 кисти.

Более высокий урожай с растянутым периодом плодоношения дают растения, сформированные в 2–3 стебля. При двухстебельной форме куста в качестве второго стебля оставляют пасынок, расположенный непосредственно под первой цветочной кистью. Этот пасынок обычно самый сильный на растении, он быстро образует цветочную кисть. При формировании трехстебельной формы оставляют два пасынка под первой цветочной кистью. Самые нижние пасынки в наших условиях оставлять не рекомендуется, так как они поздно зацветают. Пасынки, образующиеся на оставленных стеблях, должны по мере их отрастания регулярно удаляться.

Важно выбрать форму куста. Одностебельная форма дает урожай раньше, но – меньше, и поэтому она требует значительно больше рассады, что для огородника нежелательно. Поэтому эту форму можно рекомендовать лишь для скороспелых сортов на небольшом количестве растений. Основную же массу томатов следует выращивать в трехстебельной форме: и урожай будет выше, и рассады потребуется меньше.

Помимо пасынкования на огородах надо проводить и прищипку верхушек стеблей (вершкование). Стебли прищипывают за месяц до последнего сбора урожая, то есть около 10–15 августа. Прищипывать стебли нужно над самой верхней полностью цветущей кистью или над кистью с небольшими завязями. При этом над кистью оставляют 2–3 листа, которые должны будут обеспечивать эту кисть питанием. Такая прищипка ускорит рост и созревание уже завязавшихся плодов. Теперь вы знаете, как ускорить созревание томатов на своем дачном участке.

В наибольшей степени в пасынковании нуждаются сорта  с индетерминантным (сильнорослым) типом стебля. Вегетационный период у них значительно больше, чем у скороспелых детерминантных сортов. Более ранние сорта можно выращивать в 2–3 стебля, и более поздние следует формировать в один стебель, оставляя на нем три-четыре цветочных кисти. В южных районах нашей зоны по этим сортам можно давать при благоприятном лете и два стебля, оставляя на главном стебле 4 кисти и на побеге второго порядка – 2 кисти. У сортов крупноплодных для получения более крупных плодов в кисти следует оставлять не более трех завязей.

Наиболее высокие урожаи дает позднеспелый сорт Де-Барао, но его следует рекомендовать для возделывания, прежде всего в южных районах нашей зоны. Технология его выращивания более сложная. Так, известный овощевод Лисицын И.Л. рекомендует следующий метод возделывания этого томата. Рассада размещается в два ряда в шахматном порядке по схеме 70?70 см. Посадочные лунки делаются объемом около 10 л. В каждую из них насыпают до 3 л питательной смеси. На ведро перегноя он добавляет 0,5 л древесной золы, полстакана суперфосфата, полстакана нитроаммофоски, 50 г калимагнезии. Дополнительно в лунки дается до 1 л раствора куриного помета (1:10) и 3 л воды. Когда вода впитается, внесенная смесь перемешивается с равным объемом почвы, а затем в готовую лунку высаживается рассада. Около растения после посадки делается лунка объемом не менее трех литров. Через час после посадки еще раз проводится полив по 1,5–2 литра. После впитывания воды лунка мульчируется перегноем слоем в 4–5 см. Сразу же после посадки рассада подвязывается к колышкам высотой до 70 см, а потом подвязываются к длинным кольям, выступающим над почвой на высоту 2,2 м. Стебель подвязывается под каждой кистью. Кусты формируются в три стебля, верхушки стеблей прищипываются на высоте 2 м. В сухую погоду поливы проводятся через день по 3 л на лунку. При хорошей заправке лунок удобрениями подкормки не проводятся. При заморозках растения укрываются полиэтиленовой пленкой, накидываемой на колья, к которым подвязаны растения. По такой агротехнике Лисицын получает до 45 кг с 1 м2. Приведенная агротехника очень сложна и доступна лишь для немногих очень опытных овощеводов-любителей. Но этот пример говорит о больших потенциальных возможностях томатного растения.

Какой плод у томата?

Период развития плодов у томата, считая от их зачатия до полной биологической спелости, зависит от скороспелости сорта, климатических условий и применяемой агротехники. В условиях открытого грунта у скороспелых сортов он колеблется от 40 до 54 дней, у среднеспелых – 50–65 дней. Созревание плодов при ранней посадке закаленной горшечной рассады начинается в середине июля, а при посадке в первой декаде июня – в первой декаде августа.

Различают три степени зрелости плодов, при которых можно убирать урожай без понижения товарного качества плодов. Какой плод у томата? Плоды зеленоспелые, достигшие нормального размера для данного сорта, имеют вполне сформировавшиеся семена. Такие плоды при дозаривании приобретают характерную для сорта окраску и вкус, а выделенные после дозаривания из них семена обладают высокой всхожестью. По внешнему виду зеленоспелые плоды отличаются от еще недоразвившихся зеленых слегка желтоватой (бланжевой) окраской и блеском. У плодоножки на плоде образуется узкая опробковевшая коричневая кайма. В этой спелости обычно убирают плоды, предназначенные для длительной транспортировки. В бурой спелости на 25 % поверхности плода заметны желтовато-бурые разливы. При поперечном разрезе мякоть плода имеет розоватую окраску (созревание плодов у томата начинается изнутри). Плоды, убранные в бурой спелости, созревают в теплом помещении через 3–4 дня. Съем плодов в бурой спелости способствует повышению урожая, потому что оставшийся на растении плоды получают относительно больше питательных веществ и находятся в более благоприятных условиях для своего ускоренного развития и созревания. Теперь мы знаем с вами какие плоды у томата.

При полной биологической спелости плоды приобретают характерную для сорта окраску, то есть становятся красными, розовыми или желтыми. В этой спелости убирают плоды для немедленного потребления.

Уборка томатов: сбор урожая

Сбор урожая томатов проводится выборочно по мере созревания плодов через 1–3 дня в зависимости от погодных условий. В северных районах и областях, если стоит холодная погода, из-за чего плоды медленно созревают, уборку урожая целесообразно проводить в бурой или бланжевой спелости. Окончательная уборка всех плодов томата, включая зеленые, производится тогда, когда ночью температура воздуха снизится уже до 5–7 °C. Это обусловлено тем, что более низкая температура увеличивает поражение плодов фитофторозом. Плоды, убранные в поздние сроки, когда длительное время стоит прохладная погода, лежат очень плохо. При последнем сборе убирают зеленые плоды, достигшие половины характерного для сорта размера. Их можно использовать для дозаривания или длительного хранения.

При уборке и перевозке необходимо избегать повреждений плодов. Их нельзя мять, бросать, небрежно переваливать из одной тары в другую, так как травмированные плоды легко портятся. Срывать плоды с растений следует с плодоножкой, нажимая большим пальцем на разъединительное кольцо (место крепления плода к кисти). В момент сбора урожая плоды должны быть сухими, то есть нельзя собирать их по росе или сразу же после полива или дождя.

После уборки томатов все послеурожайные остатки убираются с участка, а почва глубоко перекапывается.

В жаркое и сухое лето огородники получают хорошие урожаи плодов. Особо выделяется сорт под названьем Бычье сердце. Плоды у этого мясистые, малокамерные с малым количеством семян, и очень вкусные. В среднем они весили от 300 до 500 г, иногда достигают массы в 1 кг.

udec.ru

Подкормка помидоров в открытом грунте и теплице — практический опыт

подкормка помидоров в теплице и открытом грунте

Помидоры сорт Евпатор

Итак, прошло две недели, как вы высадили рассаду помидоров в теплицу или открытый грунт. Самое время подкормить растения. Подкормка помидоров в открытом грунте или теплице — есть ли разница? Какие виды подкормок вообще бывают? Последние годы огородники (те, которых знаю) отдают предпочтение органике, стараясь меньше использовать минеральные удобрения, но полностью от них не отказываются. Большой популярностью пользуется самодельное дешевое, но очень эффективное «зеленое удобрение». Но о нем, чуть ниже. 

Виды подкормок помидоров

Существует два типа подкормок. Корневая и внекорневая.

Корневой подкормкой пользуется большинство огородников. Она питает растения через корневую систему, то есть — это полив питательным минеральным или органическим раствором под корень.

О внекорневой знают многие, но пользуются ей реже, а зря.

Внекорневая – это когда мы тот же питательный раствор наносим непосредственно поверх листьев, веток растений. Такой вид подкормки помидоров минеральными или органическими удобрениями имеет ряд преимуществ. Во-первых, она позволяет экономить удобрения. Потому что, когда мы их вносим под растения, то значительная часть питательных веществ вымывается с поливами, во время дождя, не все питательные вещества достаются растению.

А когда мы вносим раствор на поверхность листа, то все питательные вещества переходят через лист внутрь растения. Причем это происходит очень быстро. Поэтому внекорневая действует значительно быстрее, чем корневая. Во-вторых, ею пользуются, чтобы оперативно помочь растению, страдающему от недостатка того или иного микроэлемента. Я стараюсь чаще использовать внекорневую подкормку  для рассады, для растений недавно высаженных в открытый грунт или теплицу, то есть для более молодых саженцев.

Для внекорневой подкормки используют более низкие концентрации раствора, чем для корневой, чтобы не вызвать ожог листьев. Для нее используют удобрения, которые полностью растворяются без осадка, которые не содержат хлор. Обычно это жидкие формы удобрительных смесей, неважно, какие они — минеральные или органические. Старайтесь для приготовления питательных растворов использовать нехлорированную воду — дождевую или хотя бы отстоянную водопроводную.

Как корневая, так и внекорневая подкормки одинаково полезны, как для томатов открытого грунта, так и для тепличных. Во время первой половины вегетации растений их лучше чередовать. Во второй — перейти к корневым. Теплицу при повышенной влажности следует чаще проветривать, особенно после опрыскивания. Чтобы растение получало максимум пользы от любого удобрения, нужно знать когда — утром, днем, вечером — их лучше проводить.

Внекорневые подкормки помидоров

Одна читательница нашего блога — Анна Непетровская из Новокубанска — поделилась своим опытом применения внекорневых и корневых подкормок помидоров. Опыт, насколько я могу оценить, — бесценный.

Посмотрите, какие помидорные аллеи у Анны! Это ли не доказательство того, что стратегия подкормок выбрана ею верно!

подкормки помидоров внекорневые и корневые

Помидорная аллея Анны Непетровской (г. Новокубанск) — сорт Чио-Чио-Сан

Начинать подкармливать помидоры следует через неделю после высадки.

Вот такие составы внекорневых подкормок она использует:

  1. Один литр молока или сыворотки + 10 капель йода + 9 литров воды.
  2. Микроудобрение Здравень + Фитоспорин — дозировка по инструкции.
  3. Молочная сыворотка (2 литра) + 0,5 стакана сахара + 15 капель йода + 8 литров воды.
  4. Бифунгин (березовый гриб (чага) — продается в аптеке — развести в воде на глаз до тёмного цвета.
  5. По одной чайной ложке борной кислоты, медного купороса, магнезии, (борная кислота и магнезия продаются в аптеке) + марганец на кончике ножа + крупно натертое хозяйственное мыло или 3 столовые ложки жидкого мыла растворить в 10 литрах воды.
  6. Трихопол (10 таблеток) + 1 маленький пузырек зеленки + 10 литров воды.
  7. По 1 чайной ложке борной кислоты, медного купороса, мочевины (кабамид) на 10 литров воды.
  8. Слабый раствор марганца.
  9. Молочно-кислые растворы (сыворотка) с добавлением 0,5 стакана сахара (10 литров).

Все эти растворы для внекорневой подкормки очень эффективны для питания и защиты томатов от заболеваний, особенно от фитофторы, других грибковых заболеваний.

Применять их нужно не одновременно, а, или по очереди, как написано, или выбрать те, которые, по вашему мнению, принесут наибольшую пользу растениям. С накоплением опыта вы сами определите, «что — ваше».

Чередуйте внекорневые подкормки с корневыми. Ниже — опять-таки опыт нашей читательницы из Новокубанска.

Корневые подкормки помидоров

Анна советует обязательно перед каждым удобрением под корень полить томаты чистой водой — отстоянной водопроводной или дождевой.

Первая корневая подкормка — не раньше 10 дней после высадки рассады.

Вторая — через 15 дней (две недели) после первой.

Третья подкормка будет наиболее эффективна во время начала цветения, а именно во время цветения второй кисти. На первой цветущей кисти многие огородники советуют обрывать первый махровый цветок, так как плод на нем чаще всего завязывается уродливый, отличающийся от других. (Но я бы не назвала эту рекомендацию обязательной — я очень редко видела на своих томатах такой цветок).

  1. Одна столовая ложка аммиачной селитры + 10 литров воды. Аммиачную селитру можно заменить настоями куриного или коровьего навоза. Пропорции таковы: 0,5 литра настоя куриного или 1 литр коровьего навоза на 10 литров воды.
  2. Состав — 0,5 литров настоя куриного помета + 2 столовых ложки суперфосфата + 1 столовая ложка сульфата калия + 10 литров воды. Учтите, что суперфосфат очень плохо растворяется водой. Поэтому начинать готовить этот раствор надо, как минимум, за сутки до применения. Сначала растворите суперфосфат — пусть он постоит не менее 24 часов, а уж потом добавляйте в него другие составляющие. Кстати, суперфосфат можно заменить монофосфатом (фосфорным удобрением).
  3. Состав: 0,5 литров настоя куриного помета или коровьего навоза + 1 столовая ложка сульфата калия + 7 граммов борной кислоты + 10 литров воды. Под каждый куст вылить 1,5 литра раствора, не забыв перед этим полить растения чистой отстоянной водой.
  4. Один раз в месяц Анна советует делать корневую подкормку органическим удобрением. Она называет его «компотом Курдюмова», а у меня это «зеленое удобрение». Процесс его приготовления подробно описан ниже.
  5. Каждые 2 недели не помешает подкормить помидоры зольным раствором — 1 стакан золы залить ведром воды, дать настояться несколько часов. Зольный раствор содержит калий, кальций, фосфор, много разных микроэлементов, необходимых для развития растений.

Когда следует подкормить помидоры

Очень важный момент: если вы делаете внекорневую подкормку или корневую, то делать это следует утром или вечером. Почему так? Если речь идет о внекорневой, то питательный раствор должен как можно дольше находиться на поверхности листьев, чтобы он успел впитаться. А при ярком солнце опрыскивание листьев может вызвать ожог. Это, во-первых. А во-вторых, солнце быстро высушит капельки питательного раствора, он не успеет весь впитаться листьями. При внекорневой следует следить, чтобы раствор попадал не только сверху листа, но и снизу тоже.

Под корень поливать растения минеральным или органическим раствором тоже нужно рано утром или вечером. Я предпочитаю вечерний полив, а мой сосед по даче поливает свои огурцы, помидоры в теплице или открытом грунте только рано утром. Причины тоже вроде бы понятны: вода или питательный раствор, попавший днем  на листья может вызвать солнечный ожог листвы. Не следует заставлять растение тратить силы восстанавливать или залечивать раны.

Как часто следует проводить подкормки

Обычно задают вопрос, как часто надо проводить подкормки томатов минеральными или органическими удобрениями? Краткий ответ – не очень часто. А, если точнее, то я провожу их, как корневые, так и внекорневые через 10-15 дней. То есть, примерно 2-3 раза за месяц. Чередую их. Один раз — внекорневая, следующий раз – подкармливаю свои помидоры под корень.

Часто спрашивают: допустима ли подкормка помидоров во время плодоношения? Отвечаю: после того, как появились завязи, подкормка — только под корень, то есть корневая.

Внекорневые опрыскивания делаю во время первой половины вегетации. То есть, как только заметила, что завязались первые помидорчики, подкармливать опрыскиванием прекращаю. А корневые продолжаю делать весь период вегетации (развития) помидоров.

Второй популярный вопрос: подкормка рассады помидоров после пикировки — чем и когда. Первый раз следует подкормить томаты через 10-12 дней после высадки рассады. А чем и когда читайте выше.

Желательны, я бы даже сказала, обязательны внекорневые и корневые подкормки, когда начинается цветение помидоров. Не пропускайте сроки — от этого будет зависеть количество завязей и урожай.

В теплице или  открытом грунте подкормку проводят следующим образом. Нужно подкормить индивидуально каждое растение. Если почва под растениями сухая, то перед подкормкой необходимо немного увлажнить почву. Поливаем помидоры чистой водой, температура которой не ниже 20-22ºС. При поливе в теплице старайтесь, чтобы вода не попадала на листья – лишняя влага там ни к чему. Поливайте утром — после этого обязательно проветрите теплицу. А уже после полива, влейте под каждый куст помидора пол литра питательного раствора.

Внекорневые опрыскивания помидоров в теплице я стараюсь делать утром, чтобы к вечеру питательный раствор впитался. Ночью растения должны быть сухими.

Чем подкормить помидоры в теплице или открытом грунте

Если у вас немного времени для ухода за помидорами или сложно найти все составляющие подкормок, котрые советует Анна Непетровская, то можно использовать удобрения на основе гуматов. 

Я пользовалась ГУМИ Кузнецова (природный эликсир плодородия) — растения отзывались на него хорошим внешним видом и урожаем. На 10 литров воды – 2 столовые ложки эликсира.

Но вы можете исходить из ассортимента своих магазинов для садоводов и огородников. Неплохо использовать Гумат-80, Гумат+7, Гумат-Универсал, Изумруд, Идеал. На 10 литров воды достаточно 1-2 столовых ложек удобрения. Сюда же добавьте 1 столовую ложку быстрорастворимого минерального удобрения (например, Фертика Универсал).

На каждое растение достаточно 0,5 литра раствора.

Помидоры открытого грунта или тепличные лучше недокормить, чем перекормить. Поэтому при посадке рассады  из минеральных удобрений использую только золу и компост. После высадки – удобрение на основе гуматов с Фертикой Универсалом. И все. Следующие подкормки – только органические.

Как приготовить органическое «зеленое удобрение» самим

Очень нравится положительная реакция моих помидоров на «зеленое удобрение». Как я его готовлю? Очень просто. Рецептов такого «зеленого удобрения» очень много. Основа его – скошенная зеленая сорная трава.

У меня есть старая металлическая 200-литровая бочка. Но металлическую бочку не советуют использовать для приготовления этого удобрения, видимо, процесс окисления металла отрицательно сказывается на качестве. Пластмассовой бочки у меня нет. Сами знаете, безвыходных ситуаций почти не бывает. Купила огромные 300-литровые пластиковые мешки. Вложила один мешок в другой (для прочности),  поместила их внутрь бочки. Заполнила 1/3 водой, чтобы она распрямила их. Полиэтилен солнцем немного нагрелся, стал эластичным, растянулся,  мешки плотно оделись снаружи на край бочки. Получилась у меня металлическая бочка с пластиковым вкладышем.

органическое зеленое удобрение своими руками

Итак, воды у меня в бочке уже было немного, добавляю туда скошенную траву. Опытные огородники советуют заполнять бочку скошенной крапивой. Но столько крапивы у меня не было, поэтому набросала почти полную (2/3) бочку разных сорняков, крапива там тоже была.

крапива, трава для зеленого удобрения

Сверху кинула примерно 1 кг древесной золы, полведра куриного помета, добавила литра 2 молочной «магазинной» сыворотки (натуральной, говорят, достаточно 1 литра), пачку дрожжей пекарских (100 г). Добавила воды почти доверху.

Рецепт этот взят давно из книги «Разумное земледелие» Ю.И. Слащина. Он называет этот раствор настоем микробных организмов. Автор вместо дрожжей рекомендует добавить брагу – 3 литра нехлорированной воды, 150 г сахара настаивать 2-3 дня.

Раствор в бочке бродит очень активно и вонь, извините за подробности, не самая приятная. А перемешивать удобрение нужно хотя бы раз за день. Настаивается все это недели 1,5-2. Затем вынимаю перебродившую траву. Когда она подсыхает, я ее подкладываю под кабачки. Почему под кабачки — не знаю. Как-то так с самого начала повелось. Кабачки очень благодарны.

Кабачки с мульчей из зеленого удобрения

Вы можете попробовать использовать такую мульчу на других растениях.

Питательного настоя в бочке получается чуть больше половины. Доливаю бочку доверху. Беру готовый настой (500 мл), добавляю в лейку с водой (6 литров), поливаю помидоры, огурцы, баклажаны, тыквы – пол литра раствора под каждый куст. Да, чуть не забыла. Эффект будет лучше, а так же вреда подкормка не принесет (ожога корней не будет), если почва под растениями будет влажной. То есть, перед корневой подкормкой обязательно полейте помидоры в открытом грунте или теплице отстоянной водой, если пользуетесь водопроводной, или дождевой.

Очень нравится результат такой органической подкормки – растения всегда зеленые, вид у них здоровый, хорошо переносят непогоду, растут очень быстро, плодов завязывается много и, мне кажется, меньше стали болеть, то есть их иммунитет повысился.

Таким раствором можно проводить корневую и внекорневую подкормку. Внекорневую обычно провожу на молодых растениях, высаженных в открытый грунт или теплицу. Полив под корень – через каждые 10-12 дней.

Мне хватает этого раствора надолго. Но все, конечно, зависит от количества высаженных растений. Если чувствую, что «зеленого удобрения» не хватит, то после того, как в бочке его остается меньше половины, заполняю бочку новой травой. Больше ничего, кроме воды туда не добавляю. Жду 10-15 дней — новый питательный раствор готов.

Это «зеленое удобрение» хорошо работает против фитофтороза. По крайней мере, мне кажется, что после того, как я начала его использовать, случаев появления фитофторы на листьях, плодах почти не стало. В 2013 году только несколько плодов помидоров (штук 5), растущих в открытом грунте, выбросила с одного куста. На остальных кустах никаких признаков фитофторы не заметила. А последующие два года фитофторы у моих помидорах тоже не было. Хотя я подозреваю, что причина этому не только подкормки, но и сухое жаркое лето.

Но, например, 2014 огородный год начался с дождливой погоды. Влажность, что в теплице, что на огороде повышенная. Я, чтобы предупредить появление фитофтороза (помидоры), мучнистой или ложной мучнистой росы на огурцах, кабачках, дополнительно еще обрабатываю растения раствором молочной сыворотки (1 литр на 10 литров воды), в который добавляю 10 капель йода. Этот раствор особенно благотворно действует на помидоры. Йод способствует увеличению количества завязей, а молочная сыворотка угнетает рост, развитие патогенных грибов.

Для профилактики фитофтороза обработки чередую. Один раз раствором молочной сыворотки, а другой – раствором Фитоспорина. Этот препарат не только защищает помидоры от развития фитофтороза, он также питает растения биоактивированными микроэлементами, особенно новая его модификация — Фитоспорин-М. Иногда пропускаю молочно-кислую обработку, но обязательно заменяю ее на раствор Фитоспорина, который хорошо подавляет развитие грибных и бактериальных болезней на растениях.

Не забывайте, что влага, повышенная влажность в теплицах или на огороде в дождливый период благотворна для развития фитофторы, других грибковых, бактериальных болезней. Обязательно обрабатывайте свои саженцы, не ждите появления первых признаков заболевания. Если болезнь начала себя проявлять, то бороться с ней уже поздно и практически бесполезно.

Итак, ответ на главный вопрос. Какие же удобрения, какие подкормки  являются лучшими для помидоров? Минеральные или органические?

Я бы ответила так. Для молодых саженцев — внекорневые, комплексные. Для томатов во время второй половины вегетации лучше всего применять натуральные минеральные удобрения (зола, компост) и органические (на основе гуматов, «зеленое удобрение»). Чтобы не перекормить растения, подкормки проводят не часто — 2-3 раза в месяц — в первой половине вегетации почаще, а во второй — реже.

Удачного урожая!

Статья дополнена информацией 20 марта 2016 года.

Пригодится:

  • Подкормка огурцов в теплице или отрытом грунте удобрениями — минеральными и органическими

ogorod23.ru

Особенности выращивание томатов в открытом грунте

У многих даже бывалых огородников томаты в открытом грунте часто не успевают созреть. Но значит ли это, что выращивание томатов на грядке — дело безнадежное и не стоит этим заниматься? На самом деле успех целиком и полностью зависит от того, как их выращивать, как готовить рассаду, формировать растение с учетом морфологических особенностей.

Посадка

Скороспелые низкорослые сорта томатовразмещают с расстоянием между рядами 60 см и между растениями в рядах 30 см, более высокорослые — по схеме 70×30 или 70×50 см. Высаживать рассаду лучше в пасмурный день, а в солнечный день только вечером. Лунки нужно полить до и после посадки. Если при посадке засыпать стебель землей, то образуется большое количество дополнительных корней, а это задерживает цветение первой кисти. Так что лучше посадить растения так же, как они росли до этого. Сразу расставляют колышки (лучше деревянные) и подвязывают кусты шпагатом «восьмеркой». Почву возле кустов надо замульчировать перегноем, компостом, торфом.

В жаркую погоду рассаду после высадки нужно притенить бумагой или ветками, воткнув их вокруг кустов шалашиком.

Полив

При выращивании помидоров в открытом грунте очень важен полив. Поливают томаты регулярно, раз в неделю. Междурядья после полива рыхлят. Через 10 дней после высадки растения подкармливают раствором коровяка, разведенного в соотношении 1:10. Последующие подкормки проводят в зависимости от состояния растений.

Особенности роста томатов

Во время роста на стебле формируется несколько листьев, затем стебель заканчивается соцветием и перестает расти. Начинает развиваться боковой побег из боковой пазушной почки, который тоже растет вверх. Он также заканчивается соцветием. Затем растет новый верхний боковой побег и т. д. Получается, что стебель томата состоит из отдельных последовательно замещающих друг друга боковых побегов. По количеству листьев на них различают индетерминантные и детерминантные сорта. У индетерминантных томатов каждый замещающий побег несет 3-5 листьев, и побеги эти могут расти вновь и вновь, поэтому это — сорта и гибриды с неограниченным ростом. Выращиваются в основном в защищенном грунте.

Детерминантные — томаты с ограниченным верхушечным ростом и размещением соцветий через один-два листа или подряд. Такие сорта меньше нуждаются в пасынковании и выращиваются в открытом грунте. Есть еще группа полудетерминантных томатов, которые также могут выращиваться в открытом грунте.

Формирование

Томаты обладают способностью сильно ветвиться. Из каждой почки, расположенной в пазухе листа на главном стебле, вырастает боковой побег-пасынок. Удаление этих побегов называют пасынкованием. Если растение не пасынковать, то образуется сильно разветвленный куст с большим числом побегов и цветочных кистей. В результате завязывается большое количество плодов, но из-за короткого вегетационного периода они не успевают сформироваться и созреть. В итоге урожай сильно снижается.

Поэтому томаты нужно правильно формировать. Обычно формируют в 2 стебля, оставляя пасынок под первой цветочной кистью. Остальные пасынки удаляют, т.е. прищипывают их, оставляя пенечек размером 0,5-1 см. Пасынкование проводят систематически, раз в 7-10 дней, не допуская перерастания пасынков более 4-5 см. Если опоздали и пасынки выросли большими, то выламывать их не следует, а просто прищипывают верхушку.

На большей территории нашей страны в открытом грунте успевают вырасти и созреть томаты, которые завязались до 1 августа, т. е. плоды первых трех-пяти соцветий. Поэтому, чтобы ускорить их созревание, в конце июля выламывают все оставшиеся мелкие пасынки и прищипывают точки роста на побегах, оставляя над соцветиями с уже завязавшимися плодами два-три листа. Если оставить пасынки, расположенные над и под первым соцветием, то куст получится в 3 стебля. При этом на них оставляют не более восьми соцветий и обязательно прищипывают точку роста.

Некоторые огородники формируют полудетерминантные томаты (высотой до 1 м) в один стебель, оставляя на нем 3-4 кисти с плодами. Когда сформируется первая кисть, все листья под ней постепенно удаляют. Точно так же поступают, когда развивается вторая кисть, и т.д. После этого верхушку растения удаляют, оставляя над верхней кистью 2-3 листа. Так плоды быстрее созреют и будут крупнее.

Следует иметь в виду, что одностебельная форма томатов дает вызревших на кусту плодов в 1,5-2 раза больше, чем кустовая, но урожай с единицы площади всегда меньше. Поэтому при формировке в один стебель томаты размещают в ряду более часто — через 25-30 см. Если томаты детерминантного типа и ультраскороспелые, то в формировке они не нуждаются. У них образуется невысокий компактный куст, правда, не слишком урожайный. Но зато урожай начинает поспевать гораздо раньше.

Плоды можно убирать в так называемой бланжевой спелости, когда они начинают белеть и чуть розоветь — они быстро дойдут в коробке или корзине.

osadovod.ru

Как правильно выращивать помидоры в открытом грунте

Урожай томатов, если он большой и щедрый, и выращен своими руками, всегда порадует дачника. Немалые труды и усилия нужно приложить, чтобы достичь желаемого результата. Очень многое зависит от того, какие семена вы собираетесь посеять, какая рассада у вас выросла и в каких условиях вы выращиваете этот овощ. Чтобы ваши старания не принесли плачевного результата, нужно знать некоторые тонкости возделывания этой культуры и как правильно выращивать помидоры в открытом грунте, мы расскажем в данной статье.

Подготавливаем почву для хорошего урожая

Помидор является однолетним растением семейства пасленовых. Выбирая почву для посадки, необходимо учитывать ее кислотность, лучше всего томатам подойдет слабокислая или нейтральная земля. В кислом грунте ваше растение просто погибнет. Томаты предпочитают рыхлую, богатую микроэлементами землю.

Если же почва на вашем огороде с повышенной кислотностью, то ее необходимо снизить, для этого лучше всего внесите обыкновенную известь.

Грядку под посадку лучше начинать готовить в осенние месяцы. Землю под помидоры обязательно перекопайте, внесите необходимые удобрения. В осенний сезон можно вносить фосфорный и калийный подкорм, а вот азотное улучшение грунта рекомендуется делать весной. Также можно внести компост, примерно 10 килограмм на квадратный метр.

Глинистую почву для выращивания помидоров лучше всего разбавить речным песком, навозом и торфом, чтобы повысить ее плодородие, а также агрономы советуют вносить в такую землю скошенные травы и солому.

Весной, когда температура воздуха достаточно прогреется, можно готовить грядки. Длина и ширина ваших грядок может быть любой, а вот расстояние между рядками не менее 40-50 сантиметров, чтобы растения не забирали друг у друга питательные вещества и влагу. Глубина лунки для томатов составляется примерно 15-20 сантиметров. В ямку кладут столовую ложку суперфосфата и небольшую горсть золы, затем обильно поливают.

Высаживаем рассаду помидоров

Посадка помидоров в открытый грунт не менее важная пора, чем посев семян на рассаду. Высадкасаженцев производится не позднее 20-х чисел мая, но в каждом регионе сроки могут немного отличаться. Растения готовы к пересадке, если они достигли в своем росте 20-25 сантиметров, и вы видите, что корневая система достаточно сформирована. Подготовленную рассаду лучше увлажнить, перед тем как ее посадить в грунт. Старайтесь не повредить корни при заделывании в почву, поэтому аккуратно укладывайте растения вместе с комом земли в ямку.

Если у вас сорта помидоров низкорослые, то саженец ставьте прямо и сверху хорошо уплотняйте землей, а вот высокорослые и среднерослые томаты высаживаем наклонно, сверху также плотно закрываем землей. Бывает так, что рассада к моменту посадки вытянулась или переросла, тогда смело обрежьте нижние листья и заглубите в лунку. Рядом с корнем воткните заранее подготовленные колья, или чтобы потом можно было подвязать ваши помидоры.

Посадив помидоры, не забывайте о температуре воздуха, если ночи еще слишком холодные, укрывайте на ночь ваши саженцы. Укрытие сделать не сложно, установите железные или деревянные дуги вдоль вашей грядки и накройте пленкой или спанбондом.

Необходимые подкормки и уход

Первую подкормку помидоров уже можно проводить через 7-10 дней после посадки рассады в грунт. Самым хорошим и эффективным удобрением всегда считался навоз, т.к. именно он повышает количество плодов на ваших растениях, но данный вид удобрения доступен не всем, поэтому многие подкормки и удобрения мы покупаем в магазинах.

Начинающим агрономам при выборе удобрения лучше отдать предпочтение сложным комплексным удобрениям, так будет проще осуществлять уход за овощами.

Самым распространенным удобрением является «Растворин». Само название говорит за себя, полностью растворяется в воде, в его состав входят необходимые для роста растений макро – и микроэлементы в необходимом сбалансированном количестве (вносят по 20 грамм под культуры).

«Кемира Люкс» — комплексное удобрение, быстрорастворимое. В составе есть азот и калий, фосфор, а также бор и марганец. Растворите одну столовую ложку в 20 литрах воды и поливайте томаты под корень один раз в две недели.

Подкормку овощей еще можно осуществлять дрожжами, коровяком, куриным пометом, а также золой и йодом.

Удобряйте свои помидоры не чаще, чем один раз в 14 дней, за исключением случаев, когда вы видите, что растение нуждается в подкормке. В противном случае, вы рискуете перенасытить ваши томаты подкормками, и они начнут жировать, что плохо скажется на урожайности.

Ухаживая за овощами, еще необходимо знать, как поливать помидоры в открытом грунте. Помните, что они любят сухой воздух и влажную землю, но это вовсе не означает, что нужно их заливать водой. Полив должен быть щедрым, но не частым. Не используйте дождевую лейку при орошении растений. Лейте воду по бороздкам рядом, либо под корень, стараясь не попадать на стебли и листья. Если вы не знаете, какое количество воды необходимо для полива, сами растения вам подскажут. При избытке влаги, листья становятся темными и начинают увядать, а при недостатке наоборот — блеклыми, а затем засыхают. Зная все эти несложные тонкости, вы обязательно сможете вырастить вкусный и богатый урожай!

ogorodko.ru

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *