Рубрики
Картофель

Картофель клубни на посадку купить

Как выбирать семенной картофель

Выбор семенного картофеля

В домашних условиях, если вы не приобретаете лабораторный посевной материал, так называемые супер-элиту или элиту, отбирайте семенной картофель с лета и осени. Берите клубни для посадки следующего урожая только из самых урожайных кустов. Размер клубней зависит от назначения семенного материала и продолжительности хранения. Клубни разных сортов собирайте в разные ящики, подписывая их.

Отбор семенных клубней картофеля

Урожай картофеля зависит от качества посадочного материала. И не только от размера клубня или отсутствия на клубне видимых признаков заболевания. Но и от того, сколько репродукций, то есть с момента выведения посевного материала из пробирки в лаборатории, клубни пережили. Идеальный семенной картофель разводится из оздоровленной ткани картофеля определенного сорта и готовится для продажи семенных клубней несколько лет. Каждый последующий год после пробирки считается годом репродукции. Так вот, по-настоящему хороший урожай дают клубни от пятой до девятой репродукции. Когда клубней уже достаточно для коммерческой посадки, но они не «устарели». Если вы занимаетесь выращиванием картофеля, то знаете, что самые хорошие сорта со временем снижают урожайность. Следовательно, пора заводить новые. И лучше покупать новый семенной картофель не у бабушек, а в специализированных компаниях. Это гарантирует высокие урожаи. При покупке посадочного материала выбирайте не только вкус, урожайность, цвет, но и какие сроки созревания, где районированы. Важна устойчивость клубней к заболеваниям. Если вы покупаете семенной картофель, мелкие клубни брать наиболее выгодно для дальнейшей репродукции, его попросту идет больше на 1 кг веса, и вы скорее размножите новый сорт. Это клубни в 30-40 г и диаметром 35-50 мм. Кусты для сбора семенных клубней выбирают во время их цветения и выкапывают через пару недель после его окончания. К этому времени уже сформированы основные клубни. Храните их отдельно от основного картофеля.Если же планируете сажать свой проверенный картофель, то отбирайте клубни весом 60-80 г в диаметре 45-55 мм. Более крупные клубни требуют особых условий выращивания и повышенного удобрения почвы. Если вы выращиваете ранний картофель на продажу, тогда откладывайте на семена крупные клубни массой 100-130 г и диаметром 55-65 мм и более. Такие клубни имеют больший запас питательных веществ для начала роста и развития, поэтому кусты быстрее будут всходить. Однако крупные клубни сложнее хранить до момента посадки.

Подготовка к посадке клубней

Начинается подготовка картофеля за 4-6 недель до планируемой посадки. Важный этап – перебрать картофель, поднятый из хранилища. Отбраковать клубни с малейшими признаками любых заболеваний и повреждений. Тщательно удалить проросшие за зиму ростки. Они нежизнеспособны. Во время переборки сортируйте клубни по размерам для равномерного чередования клубней разного размера в рядках. Удобно раскладывать клубни для прорастания в неглубокие ящики с перфорацией. В этот период можно обработать клубни средствами от вредителей. Полезна обработка золой и растворами макро- и микроудобрений, стимуляторами роста. Только опудривание золой ускоряет появление всходов и улучшает урожай на 10-15%.Проращивают семенной картофель на свету при температуре 6-18оС при повышенной влажности 85-90%. Посадка начинается после появления крепких здоровых ростков до 1 см. Более длинные ростки будут затруднять посадку, больше вероятность их повреждения. Во время посадки удаляйте клубни без глазков и с нитевидными ростками. Они не дадут урожая.

KakProsto.ru

Сохранились археологические свидетельства того, что самые ранние формы картофеля культивировали в Перу около 4500 лет назад. Из дикого картофеля инки вывели холодостойкие разновидности, которые составляли основу их рациона. Испанские конкистадоры, прибывшие в Южную Америку в поисках золота, сокровищ и новых земель, мародерствуя в опустошенных деревнях, наткнулись на несколько необычных продуктов: кукурузу, бобы и “трюфели”.

То, что испанцам показалось трюфелями, на самом деле было клубнями картофеля, которые они, в числе других трофеев, привезли домой в 16 веке. Так началось завоевание картофелем европейского, а затем и мирового признания.

Картофель (Solanum tuberosum) — вид многолетних клубненосных травянистых растений из рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae). Клубни картофеля являются важным продуктом питания.

Картофель. © fir0002

Поначалу картофель распространялся в Европе медленно и не пользовался большим доверием, его выращивали лишь в качестве необычной новинки. В некоторых кругах у него даже сложилась странная репутация овоща нечистого, нездорового, примитивного и даже… противного духу Христианства. Однако, другие люди признали картофель целительным растением, способным излечить множество болезней (от диареи до туберкулеза) и… мощным афродизиаком.

Конечно, сейчас мы можем сколько угодно смеяться над подобными представлениями, однако такой сложный путь потребовалось пройти картофелю, чтобы наконец получить свое истинное признание в Европе в качестве деликатеса. Но это случилось только в 17 веке, когда многие европейские монархи стали популяризировать картофель на своих территориях в качестве ценной овощной культуры, способной накормить широкие массы. Позже британцы направили картофель в свои колонии в Северной Америке, так картофель проделал еще одно путешествие через Атлантику.

Выбор места и подготовка почвы под картофель

Картофель предпочитает рыхлые, глубоко обработанные, легкие и среднесуглинистые или супесчаные почвы. Требования к плодородию почв у этой культуры высокие. Почва должна быть вскопанной с осени на глубину 25-35 см.

Рекомендуется при этом запахать в землю побольше перегноя или компоста (из расчета 6-8 кг на 1 кв.м.), которые за зиму успеют хорошо разложиться.

Картофель любит хорошо освещенные солнечные места: размещение этой культуры в затененных местах приводит к вытягиванию растений и образованию мелких клубней. Картофель не рекомендуется выращивать два года подряд на одном месте, так как в этом случае в почве накапливаются вредители и возбудители болезней, он начинает вырождаться. На прежнее место картофель возвращают не ранее чем через 3-4 года. Его можно размещать после любой овощной или зерновой культуры, за исключением томата, перца, баклажана и земляники.

Картофельное поле

Подготовка к посадке картофеля

Всем известно, что сажать желательно клубни пророщенные (с длиной ростков 1-2 см). Если же вы запоздали с подготовкой к посадке картофеля, и на ваших клубнях еще нет ростков, необходимо их хотя бы «провялить». Минимум за неделю до посадки картофеля разложите посадочный материал тонким слоем в проветриваемом помещении с температурой воздуха около 15 градусов.

Желательно клубни предварительно вымыть, – так легче найти подпорченные картофелины, да и возбудители болезней хоть частично смоются.

Если же до планируемой посадки картофеля осталось не более пяти дней, то лучше картофель прогреть при температуре 20-25 градусов. За два дня до посадки картофель можно прогреть и более жестко – при 30 градусах, но только если вы абсолютно уверены в отсутствии вирусных инфекций посадочного материала. В противном случае столь высокая температура спровоцирует развитие заболеваний растения.

Если вы готовили картофель к посадке методом длительного светового проращивания, то за несколько дней до посадки картофель необходимо поместить в темное место

Многие огородники применяют замачивание клубней перед посадкой, – картофель помещают в раствор минеральных удобрений для ускорения всходов, усиления роста, увеличения урожайности. Раствор готовят следующим образом: 400 г суперфосфата настаивают в течение суток в 10 л воды, помешивая периодически, затем добавляют 400 г аммиачной селитры и такие микроэлементы как цинк, марганец, медь, бор, магний. Клубни помещают в полученный раствор на 1 час. Как только клубни подсохнут, можно начинать посадку картофеля. Прибавку урожая на 10-40% в зависимости от сорта дает замачивание клубней картофеля на сутки в растворе препарата «Байкал ЭМ-1» в пропорции 1:1000.

Полезно также опудривание посадочного материала пеплом. Во-первых, пепел – ценное минеральное удобрение, повышающее качество почвы. Во-вторых, он повышает качество и самого картофеля. В связи с тем, что калий в пепле содержится в углекислой форме, увеличивается содержание крахмала в клубнях.

Посадка картофеля

Посадка картофеля – дело ответственное. Недостаточно просто закинуть клубни в лунки и закопать. Лунки (или траншеи) необходимо подготовить.

Картофель. © Forest & Kim Starr

Перед посадкой картофеля лунки полезно полить раствором медного купороса (1 ст. л. на ведро воды), внести по 1 ч. л. смеси истолченной яичной скорлупы и растительного масла, полкило компоста или перегноя и пару ложек древесной золы в каждую лунку. Все это необходимо перемешать в лунке с землей, и только потом разложить клубни. Этот комплекс поможет защитить посадки картофеля от грибковых болезней, капустянки и дать будущим растениям необходимое питание.

Если существует опасность заморозков, то при появлении всходов их можно снова «закопать», – провести окучивание, полностью покрыв всходы землей. Это не только защитит посадки картофеля от ночных заморозков, но и предохранит от первого нашествия колорадского жука.

Уход за картофелем

Окучивания, рыхления, прополка сорняков, подкормки и при необходимости полив – вот основные агротехнические мероприятия по уходу за картофелем, которые создадут хорошие условия для сбора большого урожая.

Картофель любит питательную, рыхлую, воздухопроницаемую почву. Поэтому для нормального развития растений и повышения урожайности эту культуру необходимо за сезон несколько раз окучивать. Окучивание следует проводить тяпкой или ручной мотыгой лучше после дождя или после полива, чтобы земля была влажной и пушистой.

Окучивание способствует появлению дополнительных столонов (у картофеля это подземные видоизмененные части стеблей, на которых через определенное время начнут образовываться клубни.) Этот простой агротехнический прием позволяет на 25-30% повысит урожайность. Особенно нуждаются в окучивании ранние сорта картофеля, у которых период клубнеобразования протекает очень быстро и интенсивно.

Особенно важно окучивание в начальный период роста еще и как мера защиты ранних посадок от возвратных заморозков. Молодые растения в начале роста очень чувствительны к заморозкам: уже при -1 – -3°С ботва чернеет. Поэтому, как появятся всходы, и при вероятности заморозков рекомендуется окучить картофель с «головой».

Этот прием не только спасет посадки от заморозков, но и усилит развитие корневой системы растений, а значит, будет способствовать росту урожая.

Цветы картофеля. © Rasbak

Если угрозы заморозков в вашей местности нет, то первое окучивание делается, когда ботва отрастет на 20-25 см. Растения окучивают, используя почву из междурядий, таким образом, чтобы над землей оставались верхушки ботвы высотой в несколько сантиметров. Через 2-3 недели проводят повторное окучивание.

Другая необходимая мера по уходу за картофелем – подкормки, которые за сезон обычно проводят три раза. Особенно благоприятно действуют на формирование клубней, их лежкость и вкус ранние подкормки.

Первую проводят во время роста ботвы, если кусты развиваются слабо и имеют бледно-зеленые тонкие стебли и бледно-желтые мелкие листья. Для приготовления раствора на 10 л воды берут 15-20 г мочевины и 0,5 л коровяка или птичьего помета. Вносят из расчета 0,5 л под каждый куст.

Вторую подкормку проводят во время бутонизации. В 10 л воды разводят 30-60 г сульфата калия и 200 г древесной золы и вносят по той же норме, что и при первой подкормке: 0,5 л под каждый куст.

Третью подкормку вносят во время цветения. В 10 л воды растворяют 30-60 г суперфосфата и 15-20 г нитрофоски. Вносят под каждый куст по 0,5 л.

В течение вегетационного периода во время регулярных окучиваний и рыхлений удаляют сорную растительность. Приблизительно через месяц после всхода ботва смыкается настолько плотно, что в ее тени выживают лишь самые сильные виды сорняков.

Ботва дает питание для растущих клубней, поэтому ее нельзя срезать или укорачивать. А вот цветки картофеля, которые в большой степени поглощают питательные вещества, срезать желательно, чтобы направлять питание к клубням, увеличивая их массу.

Поливать картофель следует редко, но обильно, чтобы промочить слой почвы на глубину 40-50 см или из расчета 10-15 л на взрослый куст. Для получения хороших урожаев сделайте три полива: после появления всходов, во время бутонизации и после цветения.

Размножение

Картофель обычно размножают клубнями. Нередко на российских огородах на посадку употребляют что придется, вплоть до вырожденного семенного материала многолетнего использования или продовольственного картофеля, купленного в овощном магазине. От такого посадочного материала даже при хорошей подкормке высоких урожаев ждать не приходится. Мало того, с таким материалом можно занести на участок болезни картофеля, от которых бывает почти невозможно избавиться.

Для посадки лучше всего покупать картофель в питомниках или специализированных магазинах. Как правило, там продают сертифицированный высококачественный семенной картофель первой репродукции, свободный от вирусов и наиболее опасных болезней и вредителей. Естественно, что стоимость такого рода посадочного материала выше обычной, зато только за счет своей чистоты он дает прибавку урожая в течение порядка пяти лет, постепенно перезаражаясь. После чего требуется снова приобрести здоровый материал.

Клубни картофеля. © Rasbak

Приобретя клубни высокой репродукции, продуктивность сортов можно ежегодно поддерживать простыми приемами семеноводческой работы. В течение всего лета наблюдайте за картофельным полем и помечайте кусочком яркой материи хорошо развитые, мощные кусты без признаков поражения болезнями, с типичными признаками сорта, опережающими в росте и развитии своих соседей. При выкопке молодого картофеля помеченные кусты обходите стороной, чтобы потенциальный семенной материал не попал на стол. Для семенных целей отбирают клубни весом 60-80 г. Такие клубни быстрее образуют корневую систему, помогая растениям лучше переносить неблагоприятные условия.

Уборка и хранение картофеля

При желании свой картофель можно иметь к столу задолго до уборки полного урожая. С момента цветения, т.е. приблизительно с середины июня, на рыхлых почвах руками отделяют крупные клубни и используют в пищу. На тяжелых почвах клубни вынимают из земли, осторожно подкапывая кусты.

Раннеспелые сорта картофеля созревают за 60 дней. В средней полосе России их обычно убирают в первую половину июля, при первых признаках пожелтения нижних листьев. Уборку среднеранних, среднеспелых и поздних сортов осуществляют, когда пожухнет и высохнет ботва: среднеранние– в августе; среднеспелые и среднепоздние сорта– в конце августа-сентябре.

За 7-10 дней до уборки ботву скашивают, в результате чего происходит отток питательных веществ из ботвы в клубни. Это способствует их лучшему созреванию, быстрому образованию прочной кожуры, повышает сохранность. Здоровую ботву можно использовать на компост. Однако, при малейшем подозрении на наличие заболеваний в ботве ее лучше сжечь.

Землю можно использовать как хранилище невыкопанного картофеля в течение 2-3-х недель. Копать картофель лучше садовыми вилами или лопатой со стороны междурядья, стараясь не повредить клубни. После выкапывания картофель рекомендуется помыть щеткой и просушить: чистые клубни лучше хранятся. Затем уложить в мешки или ящики и убрать в место холодного хранения.

При выращивании картофеля для зимнего хранения рекомендуется брать сорта со средним и среднепоздним сроками созревания, срок вегетации у которых составляет в среднем 110-115 дней. У таких сортов урожайность, как правило, выше, и сам картофель вкуснее за счет более высокого процента содержащегося в клубнях крахмала.

При уборке ведут отбор клубней на семена с самых урожайных и здоровых кустов. При этом семенной картофель сразу кладут в отдельную тару. Считается, что семенной картофель – это средний с хорошего куста или лучший с плохого. Если не вести такой отбор, то через 4-5 лет любой новый здоровый куст вырождается.

Картофель сорт ‘Amandine’. © Spedona

Сорта

Сорта картофеля делятся на ранние, среднеранние, среднеспелые, среднепоздние и поздние в зависмости от того, через сколько дней после посадки можно начинать выкапывать клубни:

  • ранние – через 50–65 дней.
  • среднеранние – через 65–80 дней.
  • среднеспелые – через 80–95 дней.
  • среднепоздние – через 95–110 дней.
  • поздние – через 110 и более дней.

Ранние сорта

  • Тимо — самый скороспелый сорт столового назначения. Можно выращивать во всех регионах. Очень вкусный. Хорошо хранится. Устойчив к раку картофеля.
  • Импала — раннеспелый столовый сорт. Пользуется популярностью благодаря стабильной высокой урожайности в Центральном и Южном регионах России. Клубни 90–150 г, с гладкой желтой кожурой и мелкими глазками. Мякоть светло-желтая, вкусная. Лежкость отличная. Устойчив к раку картофеля и золотистой картофельной нематоде.
  • Ред Скарлет. Один из лучших краснокожих столовых сортов. Широко распространен в Центральном и Южном регионах России. Клубни крупные, 85–120 г, красивые, с гладкой красной кожурой, мелкими глазками и желтой мякотью. Не темнеют при механических повреждениях, не изменяют цвет после варки. Сорт хорошо переносит засуху. Устойчив к раку картофеля, золотистой картофельной нематоде, фитофторозу, скручиванию листьев и вирусным заболеваниям.
  • Антонина. Районирован по Западно-Сибирскому региону. Клубень овальный, мякоть светло-желтая. Хранится хорошо, лежкость в благоприятных условиях – 95%.
  • Крепыш. Районирован по Центральному региону. Овальные клубни покрыты гладкой желтой кожурой, мякоть кремовая. Хранится очень хорошо, лежкость – 97%.
  • Холмогорский. Районирован по Северному региону. Клубень овальный, кожура гладкая красная, мякоть светло-желтая. Лежкость – 93%.

Среднеранние сорта

  • Виза. Районирован по Северному и Волго-Вятскому регионам. Клубень овально-округлый, кожура красная гладкая, мякоть светло-желтая. Лежкость – 89%.
  • Одиссей. Районирован по Центральному и Центрально-Черноземному регионам. Клубень овально-округлый, кожура желтая, мякоть желтая. Лежкость – 93%.
  • Русский сувенир. Районирован по Средневолжскому и Северо-Кавказскому регионам. Клубень овальный, кожура желтая, мякоть кремовая. Лежкость – 92%.

Среднеспелые сорта

  • Загадка Питера. Районирован по Северному, Северо-Западному и Дальневосточному регионам. Клубень удлиненно-овальный, кожура гладкая красная, мякоть кремовая. Содержание крахмала – 10–12,5%. Лежкость – 94%.
  • Колобок. Районирован по Центральному региону. Клубень овально-округлый, кожура и мякоть желтые. Отлично хранится: лежкость – 98%.
  • Пироль. Районирован по Центральному региону. Клубень овально-округлый, кожура желтая, мякоть желтая. Урожайность – 118–227 ц/га. Лежкость очень высокая – 98%.

Среднепоздние сорта

  • Журавинка. Районирован по Центральному региону. Клубень овально-округлый, кожура красная, мякоть светло-желтая. Лежкость – 93%.
  • Сатурна. Районирован по Центральному региону. Клубень овально-округлый, кожура желтая, мякоть светло-желтая. Лежкость – 89%.
  • Чайка. Районирован по Волго-Вятскому региону. Клубень овально-округлый, кожура желтая, мякоть светло-желтая. Лежкость 92%.

Позднеспелые сорта

  • Здабыток. Районирован по Центральному региону. Клубень удлиненно-овальный, кожура красная, мякоть белая. Содержание крахмала – 19,2–25,4%. Лежкость – 88%.

Профилактика от вредителей и болезней картофеля

Картофель повреждают десятки видов вредителей и болезней. Из вредителей наиболее опасен колорадский жук, взрослые особи и личинки которого уничтожают листья. Большой вред этой культуре наносят также проволочник и картофельная и стеблевая нематоды. Поврежденные проволочниками клубни плохо хранятся и малопригодны в пищу. Тли и другие сосущие вредители высасывают сок из листьев, переносят с больных растений на здоровые опасные болезни.

Больший урон урожаю и качеству картофеля причиняют болезни, особенно такие, как фитофтороз, ризоктониоз, парша обыкновенная, черная ножка, сухая и мокрая гниль и некоторые другие. Пораженные растения перестают развиваться, а клубни плохо хранятся и даже гибнут. В картофеле снижается содержание ценных питательных веществ, ухудшаются его вкусовые и товарные качества, сокращается лежкость.

Картофель. © Forest & Kim Starr

К сожалению, эффективных средств борьбы с вредителями и болезнями картофеля не существует. Применение ядохимикатов связано с ухудшением качества пищевого картофеля. Мало того, химические вещества могут нанести вред здоровью человека и экологии.

Вот почему наиболее важным в системе мер защиты картофеля является своевременное проведение профилактических мероприятий, препятствующих занесению и развитию возбудителей болезней и вредителей на растения и в почву. Болезни картофеля распространяются, главным образом, с посадочным материалом. Только сертифицированный высококачественный семенной картофель первой репродукции гарантировано свободен от вирусов и наиболее опасных болезней и вредителей.

Возбудители многих болезней накапливаются в почве, особенно при длительном выращивании картофеля на одном месте. По этой причине для профилактики от любых вредителей и болезней огромное значение имеет соблюдение севооборота с возвращением картофеля на прежнее место не раньше, чем через 3-4 года. Качество посадочных клубней и севооборот – два самых главных условия, без которых невозможно достижение хороших результатов.

Болезни и вредители

Проволочник

Живет в земле и повреждает столоны, корни, основание стеблей и особенно клубни. Личинки жуков-щелкунов проходят через клубень, образуя ходы, что нередко приводит к его загниванию. Этот вредитель имеет желтое или светло-коричневое очень твердое цилиндрическое тело длиной 15 – 25 мм, диаметром 1 – 2 мм. У него три пары ног одинаковой величины и плоская головка. Одно поколение растет 3 – 5 лет. Благодаря яркому цвету личинки при перекопке почвы легко обнаруживаются. Их собирают и уничтожают.

Наиболее часто проволочник встречается среди пырея, где находит для себя много пищи. Этот злостный сорняк необходимо уничтожать. Личинки вредителя скапливаются также в кучах навоза, смешанного с опилками и стружками. Вредоностность проволочника возрастает в засушливую погоду. При недостатке влаги картофель следует поливать. В борьбе с этим вредителем можно использовать приманку – ломтики картофеля или моркови, раскладывая в междурядьях. Как только на них скопятся вредители, их собирают и сжигают в керосине. Помогает в борьбе с проволочником ранняя осенняя перекопка почвы. Глубокое рыхление в весенне-летний период способствует уничтожению личинок. Эффективное действие оказывает известкование кислых почв.

См. материал: Проволочник — беспощадный вредитель картофеля

Колорадский жук

Повреждает вегетативные органы и клубни картофеля. Жуки и личинки объедают листья, а иногда и молодые побеги. Вредитель проникает в западные и южные районы Ленинградской области, сильно повреждает растения на юго-западе Нечерноземной зоны. Жук имеет выпуклую короткоовальную форму, желтую окраску с пятью полосами. На головке темные пятна. Его длина 7 – 12 мм, ширина 4,5 – 8 мм. На нижней стороне листа жук откладывает от 2 до 70 яиц овальной формы светло-оранжевого цвета. В первой стадии развития личинка вредителя темно-серая, затем она становится красной, красно-оранжевой и в конечном итоге – оранжево-желтоватой. Куколка желто-беловатая, длиной 9 – 10 мм, шириной 6 – 6,5 мм. Жаркая погода наиболее благоприятна для развития этого насекомого. Куколка колорадского жука сходна с куколкой божьей коровки. Отличаются они тем, что первая подвижна, а вторая находится в состоянии покоя.

Лучшим способом борьбы с этим вредителем на приусадебных участках является сбор и уничтожение жуков и личинок. Собирают их в банки с керосином или концентрированной поваренной соли. Одновременно уничтожают и яйца. При сильном распространении вредителя участки опрыскивают 80 %-ным техническим хлорофосом в дозе 20 – 30 г на 10 л воды. Заканчивают опрыскивание за 30 дней до уборки урожая. Эффективна трехкратная обработка посадок дилором из расчета 3 – 6 г препарата на 10 л воды. Последний раз ядохимикаты используют не позднее чем за 20 дней до уборки урожая.

См. материал: Методы борьбы с колорадским жуком

Нематода

Опасный вредитель. Паразитирует на корнях и клубнях картофеля. Представляет собой почти микроскопический организм из класса круглых червей. Ее величина менее 1 мм. Живет также на сорняках – паслене черном и белене. Пораженные растения картофеля отстают в росте, листья желтеют, сморщиваются. Клубни формируются мелкими или вовсе не образуются. Корни развиваются слабо.

Насекомые интенсивно высасывают сок из клеток растения, истощая и поражая их токсинами. К концу вегетации картофеля из тел отмирающих самок образуются цисты шаровидной формы темно-коричневого цвета величиной 1 мм. Они заполнены тысячами яиц и личинок нематоды. При длительном выращивании картофеля на одном участке этот вредитель накапливается в почве и наносит массовый вред культуре. Яйца и личинки сохраняют свою жизнеспособность до 10 лет. Вредитель распространяется поврежденными клубнями, зараженной почвой, а также человеком, переносящим яйца и личинки насекомого обувью и одеждой.

Эффективной мерой борьбы с картофельной нематодой является немедленное удаление поврежденных растений. Их осторожно выкапывают вместе с клубнями и прилегающей к ним почвой, укладывают в тару и выносят на край участка. Клубни тщательно очищают от земли и промывают. Растения с корнями сжигают или закапывают в яму на глубину до 1 м, обрабатывая их мочевиной в дозе 3 – 5 кг препарата на 1 куб. м. массы.

Посадки картофеля. © LoopZilla

Наибольший урон урожаю и качеству картофеля во многих районах зоны причиняют болезни, особенно такие, как фитофтороз, сухая и мокрая гниль, ризоктониоз, макроспороз, кольцевая гниль и некоторые другие. Пораженные растения рано прекращают вегетацию, а клубни плохо хранятся и даже гибнут. В картофеле снижается содержание ценных питательных веществ, ухудшаются его вкусовые качества и товарность.

Фитофтороз

Самое распространенное грибное заболевание картофеля. Поражает листья, стебли и клубни. При попадании возбудителя болезни на листьях появляются небольшие бурые пятна. Разрастаясь, они губят все растение. В клубни гриб попадает в период уборки урожая при их соприкосновении с пораженными частями растений и почвой, а также при хранении. На их поверхности образуются буровато-сероватые вдавленные пятна. Внутри ткань окрашивается в ржаво-бурый цвет. Болезнь распространяется во влажную, умеренно теплую погоду.

Для предотвращеняи заболевания после уборки урожая с участка удаляют и уничтожают все пораженные растительные остатки, а перед посадкой отбирают только здоровые клубни. В период вегетации при появлении первых признаков болезни растения опрыскивают 90 %-ным раствором хлорокиси меди и 80 %-ным полихомом, из расчета 40 г на 10 л воды, обрабатывая до 5 раз за сезон. Последнюю обработку производят не позднее чем за 20 дней до сбора урожая. Можно использовать и бордоскую смесь: 100 г медного купороса и 100 г извести, разведенные в 10 л воды. Этим препаратом обрабатывают не более 3 раз за сезон. Последний раз опрыскивают за 15 дней до уборки урожая. При опасности сильного поражения вегетативных органов растений за 2 недели до уборки урожая ботву скашивают. Для снижения заболевания клубней рекомендуется делать это в начале появления болезни. Уменьшению потерь урожая от фитофторы способствует использование для посадки относительно устойчивых к этой болезни сортов картофеля – Темп, Гатчинский, Олев и др.

Ризоктониоз

Грибное заболевание, называемое черной ножкой. Болезнь поражает корни, клубни и основание стеблей, в результате чего растения постепенно увядают. На поверхности пораженных клубней появляются темные бородавочки, мелкие, а иногда вдавленные мокнущие пятна. Особенно опасно поражение глазков. Клубни с поврежденными глазками не дают всходов. Во влажные годы на основании стеблей иногда появляется белый налет.

Чтобы предотвратить заболевание, клубни проращивают на свету, для посадки отбирают непораженные, применяют только перепревший навоз и повышенные дозы калийных удобрений, проводят тщательный уход за посадками и периодически меняют участки. После уборки урожая удаляют и сжигают растительные остатки.

Обыкновенная парша. Поражает клубни. На них появляются бородавочки и язвочки, иногда сплошь покрывающие поверхность. Пораженные клубни хуже хранятся, у них снижается товарный вид и увеличивается отход при очистке. Парша распространяется через зараженную почву и клубни. Болезнь усиливается при избытчном известковании, то есть в щелочной среде, а также при внесении слишком больших доз органических удобрений непосредственно в лунку. Хорошие результаты дает своевременная смена культур на участке и использование относительно устойчивых к парше сортов – Олев, Детскосельский, Ора, Берлихинген и др.

Сухая гниль

Широко распространенное заболевание, наносящее значительный вред картофелю. Болезнь передается во время хранения пораженных или механически поврежденных клубней. Ее развитию способствуют повышенные дозы азотного удобрения, в том числе и избыток навоза. В местах поражения образуются темно-бурые пятна, мягкие на ощупь. Наблюдаются сморщенные концентрические складки с подушечками различной окраски. При этой болезни клубни нередко полностью гибнут. Для снижения заболеваемости необходимо тщательно отбирать здоровые клубни, просушивать и хранить в сухих помещениях при температуре 0 … 2 градуса.

Мокрая гниль

Болезнь проявляется во время хранения. При поражении картофель размягчается и увлажняется, превращаясь в слизистую массу темно-бурой или розовой окраски с неприятным запахом. В хранилище заболевание чаще наблюдается в верхнем слое (20 – 25 см), где сохраняется повышенная влажность воздуха. Болезнь усиливается при резких колебаниях температуры, повышении влажности воздуха, переохлаждении или подмораживании клубней, механических повреждениях, а также при заражении их другими болезнями – бурой бактериальной гнилью, черной ножкой, фитофторой, паршой, кольцевой гнилью. Для предотвращения заболевания необходимо своевременно и бережно убирать продукцию, тщательно отбирать здоровый посадочный материал и поддерживать оптимальный режим хранения.

Макроспориоз

Поражает листья, стебли и клубни картофеля. Листья покрываются сухими концентрическими коричневыми пятнами. Ткань в этих местах разрушается и в сухую погоду осыпается, в результате чего образуются отверстия разной величины. При сильном поражении пластинка листа желтеет и засыхает. На пораженных стеблях появляются продолговатые серовато-коричневые сухие пятна, проникающие глубоко в ткань. На клубнях болезнь проявляется в виде черных слегка вдавленных пятен различной формы. Глазки гибнут, развивается сухая и мокрая гниль. Болезнь передается через пораженные растительные остатки и клубни, поэтому их необходимо удалять и уничтожать. Для посадки используют только здоровый материал. В период вегетации растения не более 3 раз опрыскивают хлорофосом из расчета 40 – 60 г на 10 л воды. Обработку прекращают за 30 дней до уборки урожая.

Рак картофеля

Болезнь поражает клубни, корневую шейку, стебли и листья. На надземных органах образуются наросты в виде кораллов величиной 10 – 12 см, окрашенных в зеленый цвет. На клубнях и столонах заболевание обнаруживается в виде белого нароста, постепенно темнеющего и сильно увеличивающегося в размерах, по форме нередко напоминающего головку цветной капусты. Это заболевание – карантинный объект. Инфекция возбудителя может сохраняться в почве до 30 лет. Она распространяется через зараженные клубни и землю при повышенной влажности и умеренной температуре грунта (14 … 18 градусов).

Наиболее эффективным средством борьбы с болезнью является возделывание ракоустойчивых сортов – Приекульский ранний, Фаленский, Весна, Детскосельский, Гатчинский, Сулев, Олев, Шпекула и др. На зараженных участках в течение 5 – 6 лет нельзя высаживать картофель. Тару и орудия труда необходимо тщательно мыть и обрабатывать ядохимикатами, а пораженные растительные остатки и клубни сжигать.

Черная ножка

Заболевание обычно проявляется вскоре после всходов. У пораженных растений желтеют и свертываются листья. Нижняя часть стебля и корни загнивают и становятся черными. Такие растения легко выдергиваются. При поздних сроках поражения в пазухах нижних листьев формируются воздушные зеленеющие клубни. У клубнеплодов в местах их прикрепления к столонам ткань темнеет, превращаясь в слизистую массу с неприятным запахом, кожура трескается. Заражение происходит при высокой влажности воздуха и почвы через больные растительные остатки. Недостаток влаги и жаркая погода сдерживают развитие инфекции. Болезнь может проявиться при хранении клубней или после их высадки.

Для уменьшения заболевания черной ножкой с участка удаляют пораженные растительные остатки. Периодически меняют место посадки картофеля и отбирают для этих целей только здоровые клубни, а в течение вегетации своевременно удаляют больные растения. Перед закладкой на хранение картофель следует просушить на свету и хранить при оптимальной температуре и пониженной влажности воздуха. Эффективным является использование относительно устойчивых сортов – Олев, Идеал, Берлихинген и др.

Кольцевая гниль

Поражает клубни картофеля. Сначала появляются розовые или бурые пятна и трещины, затем заражается сосудистая система, приобретающая желтую окраску, хорошо видимую на срезе. В дальнейшем, при развитии вредных микроорганизмов, пораженные места темнеют, постепенно распространяясь на весь клубень.

Инфекция возбудителя болезни передается через пораженные клубни при высокой температуре и умеренной влажности почвы. Бактерии развиваются медленно, поэтому не всегда проявляют свою болезнетворность в год посадки, сильно поражая растения следующего сезона.

Чтобы защитить картофель от этого заболевания, необходимо тщательно отбирать здоровые клубни, дезинфицировать хранилища, применять умеренные дозы азота и использовать более устойчивые к кольцевой гнили сорта – Идеал, Берлихинген и др.

Крапчатость

Поражаются листья и клубни картофеля. Листовая пластинка у больных растений окрашивается неравномерно. Болезнь сильно снижает урожай и ухудшает качество клубней. Чтобы защитить растения от этой болезни, для посадки используют клубни от внешне здоровых растений. Посадки в течение лета оберегают от тлей, клопов и цикад, являющихся переносчиками вирусов.

Полосчатая мозаика

Вирусная болезнь. Сильно поражает растения и снижает урожай клубней. Она проявляется на жилках нижней стороны листьев и стеблях в виде продольных полос. Заболевание приводит к раннему старению и отмиранию растений. Избежать его можно только при использовании здорового посадочного материала и защите посадок от насекомых – переносчиков вирусов.

Готика (веретеновидность клубней). Часто встречающееся заболевание. У пораженных растений листья располагаются под острым углом к стеблю и уменьшаются в размерах. Пластинка листа становится шероховатой. Заболевание оказывает влияние на формирование клубней, которые приобретают веретеновидную форму. Борьба с этим заболеванием картофеля сводится к приобретению здорового посадочного материала, свободного от вирусов и других болезней, и тщательного предохранения посадок от заноса инфекции с других участков.

Функциональные болезни

Возникают при недостатке отдельных элементов минерального питания. Они ухудшают рост и развитие растений, снижают урожай и качество клубней, но легко устранимы, если симптомы заболевания обнаружены в ранней стадии и вовремя приняты необходимые меры. Наиболее часто физиологические заболевания появляются при неправильном режиме хранения картофеля, избыточной влажности почвы и экстремальных температурных условиях.

Недостаток азота вызывает побледнение, пожелтение, а иногда и отмирание долей листьев. Растения формируются слабыми, с тонкими и укороченными стеблями и мелкими листьями. Для устранения этого недостатка производят 2 – 3 подкормки раствором азотных удобрений. Особенно эффективно действуют навозная жижа, аммиачная селитра и мочевина. Вносят их в начале развития растений с промежутками 2 – 3 недели. На бедных почвах в раствор эффективно добавить немного калия и фосфора. В первую подкормку дают 15 – 20 г азотных удобрений с добавлением 10 – 15 г калийной соли и суперфосфата, во вторую – дозу всех элементов увеличивают на 20 – 30 %. Начиная с третьей подкормки, целесообразно перейти на внесение только калия.

Обязательно ждем Ваших секретов выращивания картофеля!

Пожалуйста, оцените эту статью в нашем рейтинге: Всего: 93 (4,65 из 5), проголосовало: 20. Loading…

botanichka.ru

Семенной картофель купить с доставкой по Москве и МО — Русский Сад

Картофель – это наиболее востребованный овощ, выращиванием которого занимается практически каждый человек, владеющий своим земельным участком. Работа эта требует значительных усилий, и, конечно, каждому, кто решил заняться этим трудом самостоятельно, хотелось бы по.. лучить в итоге качественный урожай. Но желаемый результат не всегда соответствует действительности. Случается, что даже при максимальных вложениях труда урожай бывает неполноценным, например, с одного куста картофеля получается большое количество здоровых и крупных клубней, а с другого – наоборот. В основном это происходит по причине некачественного посадочного материала – несоответствие приобретенных сортов семенного картофеля региону или, вообще, отсутствия какой-либо сортовой принадлежности. На то, чтобы самостоятельно отобрать из разного посадочного материала определенный сорт, по всем параметрам соответствующий вашим требованиям, могут уйти долгие годы. Для этого нужно после каждой посадки тщательно выбраковывать картофель, выбирая только лучшие клубни для последующего разведения. Для того чтобы избежать этих проблем, достаточно купить семенной картофель у нас в интернет-магазине.

Картофель на посев купить

В последние годы многие дачники начинают отказываться от такой привычной в России культуры, как картофель. Этот фактор связан с большими проблемами в выращивании культуры. Но это неверное решение, поскольку нужно покупать картофель на посев в специальных хозяйствах. В нашем питомнике вы можете приобрести здоровый семенной материал, который гарантировано принесет вам хороший урожай и не один год. Собственно владельцу загородного участка необходимо понимать, что в современном мире проблема, где картофель на посев купить, должна его заботить не реже, чем 1 раз в 5 лет. С ассортиментом вы можете ознакомиться прямо сейчас – по каталогу.

Картофель на посадку купить

Если вы решили картофель на посадку купить, не стоит его приобретать на рынке, в продуктовом магазине или у соседа. Никто не даст вам гарантии, что семенной материал здоров, и вы не столкнетесь с проблемами потери времени и труда. Кроме этого, если картофель окажется больным, вы рискуете заразить почву на вашем участке и другие культуры. В нашем питомнике вы можете купить разные сорта картофеля на посадку, обработанный от подавляющего большинства современных болезней. Наши агрономы выращивают растение по самым совершенным технологиям, которые обеспечивают стабильно высокие урожаи и не подвергаются нападению колорадского жука.

Семенной картофель Адретта купить в Москве

Картофель сорта Адретта характеризуется отменным вкусом. Он был селекционирован в Германии 20 лет назад и на сегодняшний день весьма востребован. Сегодня вы можете семенной картофель Адретта купить в Москве в нашем питомнике. Здоровый посевной материал гарантировано принесет вам высокий урожай. Сорт популярен и у фермеров, поскольку приносит им хороший доход. Этот картофель имеет желтый цвет, рассыпчат, мягок и нежен. Выращивать этот сорт несложно, он переносит температурные перепады. Но для того чтобы урожай был обильным, покупать семенной картофель Адетта в Москве нужно только в питомниках.

Картофель на семена купить в Подмосковье

Если пришло время менять семенной материал или вы впервые хотите посадить картофель на вашем участке, не стоит отправляться на рынок, в магазин или к соседу на поиски посевного материала. Сегодня эта культура поражена многочисленными болезнями. Здоровый картофель на семена купить в Подмосковье можно исключительно в специализированном хозяйстве. В питомниках выращивают репродукцию культуры в пробирках, из которой производят качественный материал, способный приносить достойный урожай. Покупая картофель на семена в Подмосковье, не забудьте о таком важном параметре, как его вкусовые качества.

gardenrus.ru

Пора готовить картофель к посадке

Пришел апрель, совсем мало времени остается до начала посадки картофеля, а нам еще нужно к этому ответственному процессу подготовиться. Начнем, не откладывая.

Зачем нужна подготовка клубней, и можно ли без нее обойтись

Скажу так: варианты всегда возможны, но надо понимать, что и результаты будут разными. Я в первые годы своих дачных экспериментов, когда еще ни опыта не было, ни знаний, сажала картошку и без какой-то специальной подготовки. Росла ли она? Росла, разумеется — а куда ей деваться. Только вот урожай получался, что называется, «то густо, то пусто». Так что я уверена: готовить картошку к посадке надо.

Клубни картофеля нужно своевременно готовить к посадке

Во-первых, правильной и своевременной предварительной подготовкой мы запускаем в клубнях биологические процессы, связанные с образованием ростков и развитием корневой системы. И благодаря такому старту, после посадки получим более ранние и крепкие всходы, чем при использовании неподготовленного посадочного материала.

Во-вторых, на этом этапе мы можем выбраковать больные и малопродуктивные клубни — те, у которых проявились различные гнили, образовались слабые, нитевидные ростки или вовсе не проснулись глазки (так тоже случается, особенно если условия хранения были нарушены). Соответственно, всходы получатся более ровными и дружными, не будет «проплешин» в рядках.

Когда начинать подготовку посадочного материала

В зависимости от выбранного метода (о них речь пойдет чуть позже), потребуется от 30 до 3 дней. Правда, нужно понимать, что «экспресс-методы» не всегда надежны — это, скорее, «палочка-выручалочка» для тех, кто по каким-либо причинам не смог подготовить клубни вовремя.

Существует также предпосевная обработка, которую проводят непосредственно перед посадкой, используя различные питательные растворы или золу.

Способы подготовки клубней к посадке

Выбор способа зависит от ваших возможностей, имеющихся условий. Иногда его диктуют обстоятельства: например, если посадочный материал был приобретен незадолго до посадки, заниматься проращиванием уже просто некогда — нужны другие методы. Поэтому, даже если вы всегда используете какой-то один вариант, стоит иметь представление и о прочих — вдруг пригодятся.

Проращивание

Цель — получение крепких, здоровых ростков, что после посадки ускорит появление всходов, а в перспективе — приблизит начало образования клубней и увеличит урожай. Это основной, пожалуй, наиболее эффективный и результативный метод подготовки. Проращивание может быть сухим и влажным, в зависимости от созданных условий.

Сухое проращивание

Средняя продолжительность — 30 дней (диапазон — от 20 до 40 дней). Важные условия: свет и соблюдение температурного режима.

Для проращивания удобно использовать ящики

Роль освещения в данном случае двойная. Во-первых, если света мало, ростки вытягиваются и получаются бледными, слабыми. Проращивание на свету дает именно тот результат, который нам нужен: крепкие, коренастые росточки с зачатками корней и листьев; цвет ростков может варьироваться в зависимости от сорта картофеля (белые, розоватые, сиреневые и так далее).

Во-вторых, как мы помним, в картофельных клубнях на свету образуется соланин, и они зеленеют. Для пищевого картофеля это категорически вредно, а вот для посадочного — исключительно полезно. Прозелененные клубни приобретают своеобразный иммунитет и меньше поражаются болезнями, становятся более устойчивыми к воздействию неблагоприятных условий. А еще — их грызуны не любят (видимо, тоже знают о вреде соланина :))

Чтобы клубни освещались равномерно, их раскладывают в 1 (максимум — 2) слоя; если место позволяет — на полу, если нет — в коробки, ящики, другую подходящую тару. Ящики можно ставить друг на друга, но тогда их придется регулярно переставлять, менять местами, чтобы все клубни получали равное количество света. Можно использовать сетки или узкие прозрачные полиэтиленовые пакеты (проделав в них предварительно отверстия для доступа воздуха), но это не так удобно — клубни внутри такой емкости освещаются недостаточно, а перекладывать их — чересчур трудоемкий процесс, чреватый, к тому же, повреждением ростков.

Температуру в первые 10-12 дней рекомендуют поддерживать на уровне +18…+20 градусов — чтобы пробудились спящие глазки. Затем ее снижают, и в дальнейшем желательно, чтобы она не превышала +10…+14 градусов — так ростки будут крепче, не перерастут и не вытянутся.

Если создать клубням правильные условия, ростки будут крепкими и сильными

Влажное проращивание

В этом случае уложенные в ящики или корзины клубни пересыпают влажным торфом, опилками или перегноем. Тару содержат в темном помещении при температуре +12…+15 градусов, не забывая контролировать и поддерживать влажность субстрата.

Преимущества метода: клубни в такой среде формируют не только ростки, но и корешки, поэтому после посадки всходы будут сильнее и появятся раньше. Кроме того, клубни меньше теряют влагу и питательные вещества, а продолжительность подготовительного периода сокращается: при таком способе для проращивания достаточно 15-20 дней.

Важный нюанс: при влажном проращивании нельзя затягивать сроки, иначе «вершки и корешки» перерастают, переплетаются, и посадка становится травматичной, а значит, основные преимущества метода сводятся на нет. Если вдруг высадка откладывается (например, по погодным условиям), необходимо снижать температуру, чтобы по возможности затормозить развитие проростков.

Комбинированное проращивание

Иногда, чтобы в полной мере воспользоваться преимуществами обоих методов, используют комбинированное проращивание. Сперва клубни проращивают в течение трех недель на свету, а после образования ростков укладывают их в подходящую тару, пересыпая влажным субстратом, и выдерживают еще дней 10, чтобы образовались корешки у основания ростков.

Провяливание

Цель — добиться пробуждения глазков и ускорить появление ростков. Условия: тепло (+16 градусов и выше); свет в данном случае не является обязательным условием, но провяливание (как и проращивание) на свету повышает устойчивость посадочного материала к болезням. Этот вариант подходит в том случае, если времени до посадки осталось мало.

Клубни раскладывают в 1 слой (максимум — в 2) и выдерживают в тепле, пока не появятся зачатки ростков (обычно для этого требуется 1-2 недели). Клубни при этом теряют часть влаги (подвяливаются), но накапливают ферменты, ускоряющие пробуждение глазков и рост побегов.

Прогревание

Бывают ситуации, когда вовремя достать картофель из хранилища и подготовить его к посадке не удается. Но если высаживать извлеченные из погреба или ямы клубни совсем без подготовки, всходов можно ждать довольно долго, и порой они не появляются вовсе. Избежать таких неприятностей можно, если прогреть посадочный материал хотя бы за 3-4 дня до посадки.

Есть одна тонкость. Если у вас основательное хранилище, где температура не особо зависит от внешних условий, вы можете извлечь из него картофель, у которого период естественного покоя не завершился. Что это означает практически?

Охлажденный картофель хорошо хранится за счет того, что физиологические процессы в нем замедлены, заторможены. Вы достали клубни из ямы — а они как будто вчера выкопаны: ни вялости, ни признаков пробуждения глазков. Это хорошо, если мы такой картофель планируем съесть, но плохо, если нам нужно его сажать. Перед посадкой клубни следует «разбудить», а для этого — поместить в тепло. Но вот повышать температуру стоит постепенно — резкий перепад, вместо желаемого пробуждения, может вызвать стресс.

Относительно температуры прогревания рекомендации разноречивы. Мне встречались советы прогревать картофель за 3-4 дня до посадки при температуре +35…+40 градусов, но при всем уважении к источникам информации, я бы на такие экстремальные меры не решилась.

Из своего опыта скажу, что такой вот «спящий» картофель, извлеченный из холодной овощной ямы уже в самом конце апреля, я выдерживала перед посадкой при температуре около +20…+22 градуса в течение нескольких дней, но в тепло перенесла не сразу — сперва он дня 2-3 «привыкал» к температуре +10…+15 градусов. Впрочем, никоим образом не утверждаю, что это — единственно правильная методика)) Если у вас есть на этот счет собственный опыт — расскажите о нем в комментариях, поделитесь практическими советами.

Рассада картофеля

Иногда картофельные клубни начинают прорастать раньше времени, причем, без всякого нашего участия. Допускать появления больших ростков нельзя: при посадке они легко обламываются, да и сил у клубня забирают слишком много. Что делать? Есть два выхода.

Иногда ростки появляются слишком рано

Вариант первый: обнаружив такие несвоевременные ростки, просто аккуратно выламываем их как можно раньше, стараясь не повредить глазок. Подобной нехитрой процедурой мы можем задержать прорастание картофеля на нужный срок. Но будьте внимательны: прибегать к этой «хирургической операции» более 2 раз не следует — третий росток придется оставить, независимо от времени его появления.

Вариант второй: используем побеги в качестве рассады. Кстати, это может стать решением и в том случае, если посадочного материала недостаточно. Конечно, для успеха затеи важно, чтобы ростки были здоровыми и сильными — блеклые, слабые и тонкие не подойдут.

Когда росток достигает 4-6 см в длину, и у него отчетливо видны зачатки корешков, бережно и аккуратно отделяем его от клубня и высаживаем во влажный субстрат (торф, почвосмесь для рассады или даже опилки, на крайний случай). Рекомендуемая схема посадки — 6х4 см, росток заглубляют примерно на 2/3.

Оставшиеся клубни спустя некоторое время вновь дадут ростки (с которыми мы их и высадим в грунт), а мы, помимо прочего, получим рассаду, которую тоже в свой черед отправим на грядку.

Я обычно действовала по первой схеме, но в этом году хочу попробовать второй вариант. Есть у меня сорт, который хочется размножить, а посадочных клубней маловато. Зато прорастать они начали довольно рано, и сейчас уже имеют крепенькие ростки длиной около 2 см, на которых отчетливо видны зачатки корешков. До посадки еще больше месяца, и за этот срок ростки заведомо вытянутся, перерастут, так что есть смысл попробовать)) А вы когда-нибудь выращивали картофель рассадой?

Было бы интересно узнать мнения других дачников: кто и как готовит картофель к посадке? Считаете ли вы подготовку клубней целесообразной? Может быть, у вас есть какие-то свои приемы, хитрости, которыми вы готовы с нами поделиться? Расскажите в комментариях о своем опыте!

От администрации: у нас проходит конкурс домашних цветов с отличными призами от интернет-магазина Hoff. Выкладывайте фото домашних цветов и получайте призы.

Наташа, Россия

Спасибо Марина за своевременный пост. Я никогда не проращиваю картофель, но однажды прочитала статью про выращивание его под соломой. Конечно же много плюсов но есть и минусы. Кто-то во время уборки сразу отметил, что урожая намного больше и картошечка ровненькая чистенькая, кто-то посчитал что для него это невыигрышная ситуация. Я в прошлом году для эксперимента посадила пару рядков картофеля под соломой. Конечно очень удобно, особенно если сажаешь одна… разложила картошечку на землю и засыпала толстым слоем сена(травы). Конечно же картошка, посаженная таким способом первая тронулась в рост, ботва была очень мощная и кустик пышный.

Елена, Львов

Наташа, а фото есть? Я постоянно слышу об этом методе от знакомого. У него сестра выращивает в селе так. У нас возник спор, а ветер сдувает — не сдувает солому? Я говорю нет, а другие ребята — да. Правда, речь о степной области Украины.

Наташа, Россия

Лена, фото не мое, к сожалению свою картоху в этот момент почему-то не сфоткала. Обычно рекомендуют укрывать соломой слоем в 50 см не меньше и ничего ветер не сдувает. Если конечно немыслимые ветра… в таких случаях солому присыпают немножко землей

Наташа, Россия

сено

Александра, Москва

У нас ветрюган на дачах такой, что кладёт пополам молодые берёзы и срывает с крыш плохо закреплённый шифер. В СНТ было несколько случаев, когда апрельско-майский ветерок переворачивал хозблоки, у которых из-за глинистого грунта и талых вод немного перекосило фундамент. Так вот, я сажаю под солому. Не сдувает. Если есть совсем серьёзные опасения, что сдует, то на первое время можно через три-четыре рядка положить любой придавливающий материал — старые доски, срезанные ветки из сада, кирпичи, причём не обязательно плотно, солома сплетается, как одеяло, её важно придавить с краёв и может, для контроля, в нескольких местах посерёдке, если ряды очень длинные. А потом, когда картоха отрастёт, она сама мульчу удержит.

Марина, Некрасовское

У меня еще на старой даче соседи попробовали таким способом картошку вырастить. Не в соломе, правда, а просто в скошенной траве. Остались результатом очень довольны — хлопот минимум, а урожай порадовал. Причем, они сажали по вычитанной где-то методике, которая от общепринятого способа отличается. Вот мы, когда картошку выращиваем, ее окучиваем, то есть всю ботву поднимаем, формируем куст. А там предлагается куст, наоборот, расстилать, засыпая траву поверх ботвы, чтобы одни макушки наружу торчали. И так несколько раз за лето. Единственная опасность — сухое лето: в рыхлой куче травы влага держится хуже, чем в почве, надо поливать, чтобы не засохло все. Зато копать не надо и с прополкой возни нет)))

Наташа, Россия

Совершенно верно… сено периодически нужно подкладывать, когда оно будет оседать… укрывать картошку почти до верху.  У меня тоже не было соломы и я укрывала скошенной травой… но обратила внимание, что даже в жаркое лето под травой влажненько. Правда у этого способа есть и   минусы. Во-первых, на большую площадь картофельного поля довольно непросто найти достаточно соломы или сена. Во-вторых, местами картошка может позеленеть, если где-то будет тонкий слой сена/соломы. Знаю что многие жалуются на то что в соломе поселяются мыши и  в сено могут наведаться слизни. И все-таки плюсы настолько очевидны, что полностью перекрывают эти недостатки.

Елена, Львов

Наташа, спасибо огромное за информацию! Теперь точно знаю, что можно выращивать, но с глубоким слоем соломы!!! Век живи — век учись!

Александра, Москва

Вот! Точно! Полностью присоединяюсь к Наталье! Тот же самый опыт, покошенную траву надо добавлять по мере оседания и на рядки не наступать, и тогда земля не пересыхает. И кусты надо расстилать, это эффективнее для освещения и проветривания куста. Только ряды при этом надо делать чуть пошире. А на присыпанных стеблях, если их хорошенько укрыть, формируются дополнительные клубни.

Я вот раскладываю по подтяпанному дёрну клубни, сверху, не заглубляя ни на сантиметр. Потом присыпаю поверх чем придётся — торфом, землёй, песком в смеси, по полведра, просто чтобы возвратными заморозками сразу картоху не скосило. И начинаю наваливать на делянку весь покос и всю прополку. Как, в общем, и на огород. Своей травы, естественно, не хватает, приходится обкашивать обочины, пустые участки, побирушничать по соседям, которые выкидывают траву (прикиньте, есть ещё в стране такие чудесатые люди, которым лень даже компостную кучу заложить!!!)))) В этом году растяпаю залуженную зону между деревьями и засажу сидератами, потому что мульчи на картоху не хватает, в прошлом году несколько кустов сверху подзеленело. А ещё в толстом слое травы у меня почему-то слизни не разводятся. Видимо, их там кто-то сжирает. То ли лягухи в гости заходят, то ли ёжики разгуливают по ночам…

А какая почва после уборки картошки! Сено на две трети перегнивает в компост, сверху только убрать самые пересохшие остатки, чтоб зимой мышек не плодить, оставшееся затяпать в грунт и подсеять сидераты под зиму — горчицу или овёс. Морозом их как раз подхряпнет, вот и мульча на следующий год. А можно рожь — она ещё весной успеет зелёную массу подрастить. В рядках её срезать, а в междурядьях оставить, чтобы холод подзадерживала. А когда картошка наберёт силу, срезать и междурядья, вот и опять лишняя трава для мульчи… На словах звучит сложно, а на деле — элементарно и быстро. Тырк-тырк, и готово, не сравнить с прополками-рыхлениями-поливами! И что самое главное, НЕ КОПАТЬ!!!

Татьяна

Я всегда картофель перед посадкой проращиваю. Признаться честно пользовалась только сухим проращиванием и даже не задумывалась о том, что это можно сделать как-то по другому. Спасибо Марина за рекомендации, они очень своевременны. )

Марина, Некрасовское

Таня, рада, что подсказки кстати пришлись)))

Марина, Некрасовское

Марина, большое спасибо за статью!  в выходные достанем картошечку из погреба и выложим в ячеички от  яиц (подглядели в прошлом году у знакомых про ячейки — удобно) пущай пускают отросточки. Один вопрос, у нас дома достаточно тепло +23-25, мы конечно уже собираемся в одной из комнат перекрыть батареи, но! до +14 точно не получится опустить температуру…  Не повредит ли это картошке? (у нас еще прохладно: по ночам -5, а утром до 0. Есть большая теплица, один момент — там  днем +30 бывает от солнца, а вот ночью — не известно… но наверное прохладно..) как же выйти из положения?

Александра, Москва

А тут я бы, наверное, просто не стала торопиться, отложила начало проращивания хотя бы на недельку. Когда слишком тепло, а воздух сухой, клубни быстро теряют влагу, вянут. А ростки могут начать развиваться очень быстро — потом сажать неудобно: переросшие, они легко обламываются. У меня в городе такая проблема была: на даче в начале апреля еще картофель не выложишь — дом не прогрет, на улице холодно; в квартире, наоборот, жарко и сухо — он сохнет, вянет и прорастает очень быстро. Клубни, которые дома были, приходилось в холодильник убирать, чтобы не перерастали и не увядали. Если начать проращивать попозже, росточки к моменту посадки, возможно, будут поменьше, чем могли бы, зато крепкие, здоровые, и клубень не усохший)) Такая картошка быстро силу наберет в грунте, наверстает свое.

Светлана, Россия

Марина, спасибо за совет — отложим на недельку другую…

Александра, Москва

Чтоб не вяли, можно пару раз в день опрыскать клубни водичкой из пульверизатора. У меня так уже три недели клубни лежат, и вообще не привялились, хотя в квартире 25-27 градусов.

Елена Борисовна Соболева, Россия

А я в прошлом году где-то вычитала, что раствором марганцовки клубни надо опрыскивать и не обязательно подвядшие. Так и делала, а потом уже прочла, что и раствором фитоспорина можно.

Наталья, Ржев

Ну, это для обеззараживания, перед посадкой. А водой — чтобы не сморщивались в процессе проращивания.

Екатерина

Я опрыскиваю попеременно водой и фитоспорином (разведенным по правилу, естественно). Так что пока лежит — не вянет. И фитоспорин — защита от всяких гадостей.

Марина, Некрасовское

Благодарю. Раньше готовила картофель традиционными способами: заранее выносила на свет, чтобы прогрелся, позеленел, пустил ростки. В этом году прочитала в журнале способ выращивания картофели из ростков. А теперь и в вашей статье прочитала то же. Обязательно попробую по весне такой способ ))) Удачи Вам и больших урожаев ))) С уважением, Наталья )

Фарит Буляков

Уже несколько лет проращиваю комбинированным способом: 2-3 нед сухим способом, затем 7-10 дней во влажном перегное (ну, или что под руку попадётся). Причём последние 3-5 дней живёт на улице (на ночь можно в минипарник, если ожидается заморозок). Повозиться по сравнению с «традиционным» способом приходится немного больше, зато и результаты радуют! Быстрые и дружные всходы, ни одного больного (!) куста, картофель равномерно крупный  и подкапываем уже в начале июня.

Минус только в том случае, если погреб недостаточно прохладный (в августе уже обычно выкапываю все сорта). Ну, и иногда просто не бывает мелких клубней даже на посадку :))

Ковлягина Светлана, Павлодар

Хочу спросить.Картошка сильно поросла. Вынесла на проращивание.Нужно обрывать большие ростки, чтобы проросли другие.

Элеонора, Россия

Лучше удалить, потому что время еще есть (в зависимости от климата, конечно — я ориентируюсь на посадку в первой половине мая), и картошка в хороших условиях успеет дать нормальные, крепкие и здоровые росточки. Это если совсем кратко. Хочу отметить и некоторые нюансы.

Если росточки хоть и большие, но крепкие, их можно не просто аккуратно выломать, а еще и посадить (примерно как черенки) — получим рассаду картофеля. На клубнях образуются новые ростки, и его тоже можно будет использовать для посадки. Но придется повозиться: без хорошего ухода выломанные ростки не укоренятся. 

Бывает, что клубни с длинными переросшими побегами уже сморщиваются, увядают — они могут и не дать хороших новых ростков, просто сил не хватит и запасов питания. 

Опять-таки, случается и так, что огородники сажают сильно проросшие клубни, укладывая в лунку «клубок» длиннющих стеблей, — и получают нормальный урожай. Но это не стоит считать правилом — скорее, счастливым исключением)) Так что повторюсь: если клубни сами по себе в хорошем состоянии, и есть возможность обеспечить им благоприятные условия (температура, влажность, освещение), надо длинные ростки аккуратно выломать, не повреждая глазка — и ждать новых.

Светлана Ковлягина (Никитина), Павлодар

http://fn24.ru/region/9/nauka/7795 вот одна девочка таким образом сажает.

Светлана Ковлягина (Никитина), Павлодар

интересно, когда сажаешь рожь, наверно мышей полно бывает? Никто не замечал?

людмила, Псков

В прошлом году попробовала высадить картофель рассадой. Метод действительно эффективный, в начале июня уже подкапывали молодую картошечку, причем клубни были крупные. Делала я так: в начале марта подняли семенной картофель с погреба. По сортам разложила в ящики. Это на общую посадку.Да, еще весь семенной картофель обработала в растворе мочевины (на 5 литров воды 900 гр мочевины, больные клубни действительно всплывали и сразу отбраковывались, хотя внешне ни каких признаков болезней на них не было). На рассаду отобрала по 20 клубней белого и розового картофеля (название сорта не знаю). Из бумаги делала стаканчики, клубни засыпала землей с кокосовым субстрактом, золой и вермикулитом, и плотно ставила их в ящички. Посадила очень рано в середине марта, не ожидала, что они быстро (просто стремительно) пойдут в рост, пришлось постоянно подсыпать землю. В общем, высадила я такую рассаду на даче 10 апреля, даже не сажала, а ложила в канавку, сверху до макушек окучила и окучивала постоянно, т.к. была угроза заморозков. Мои ошибки — очень рано посадила на рассаду, достаточно за 10 дней до высадки в грунт. В этом году опыт повторю, но только на 20 кустиков, которые высажу на заранее прогретую грядку и каждый кустик накрою 5-ти литровым бутылем, а сверху на грядку наброшу черный укрывной материал. Также у меня есть опыт выращивания картофеля из семян, но тоже с ошибками. Рано посеяла семена. В этом году буду сеять в начале  апреля, а в конце или в начале  мая высажу на грядку, накрою пластиковыми бутылками и сверху накину укрывной. Соседка решила посеять семена картофеля весной прямо на грядку, посмотрим, что получится. Хотя картофель из семян на свободе очень быстро идет в рост и догоняет обычные посадки. Очень удачным был опыт посадки картофеля кусочками по 2-3 глазка (было 5 клубней, которые решила развести). Расчитывала получить семенной материал, а получила урожай очень крупных клубней, мелочи почти не было. Сейчас в холодильнике лежат 10 крупных картофелин этого сорта (название не знаю, цвет клубня темно-бордовый, кожура плотная, мякоть желтая), опыт повторю, но уже буду резать на кусочки по 1-2 глазка. Для себя сделала вывод — все проверять на собственном опыте, экспериментировать, уходить от традиционного огородничества.

Валентина Ларина, Тверь

красивого цвета расточки, что на фото в статье..!

Валентина Ларина, Тверь

В этом году хочу попробовать вырастить посадочный материал из семян. Кто выращивал, опишите процесс подробнее. Рассаду выращу, а как высаживать в грунт: на каком расстоянии др. от др., расстояние между рядами, поливать как часто, и т.п. 

Галина Полякова, Тула

Это не сложно. Семена замочить на влажной тряпочке (вода с эпином). Как проклюнутся, осторожно перенести в лоток с землей, распределить семена по поверхности не густо и землей не присыпать, а как бы слегка вдавить их. Я накрываю лоток целлофаном, чтобы земля не пересыхала. Можно не пикировать, я разницы не увидела.  Растет рассада очень быстро, поэтому в этом году буду сеять либо в конце марта, либо в начале апреля. После высадки в открытый грунт эти тоненькие и слабые на вид росточки быстро идут в рост. При высадке ( а я высаживаю на грядку) я заглубляла росток почти до макушки, высаживала на расстоянии 30 см. Если есть угроза заморозков — нужно накрыть сверху 5-ти литровой бутылкой. Уход — полив, рыхление, окучивание. Вырастают вполне нормальные клубни, не горошинки, как  многие пишут.

Светлана. спасибо за быстрый и подробный ответ. Живу в  Забайкальском крае, г. Чита. Так что буду сеять в  середине-конце марта.

Не торопитесь, учтите, что рассада растет очень быстро, вытягивается, а сами ростки очень тонкие, нежные. Нужно подгадать по погоде, чтобы пикировать их уже на грядку. Высаживать в лунки (чтобы потом  можно было подсыпать  грунт). Для создания условий парничка сверху накрывать  пластиковыми бутылками (на первое время, если погода неустойчивая) можно первую бутылку поменьше (2-х л) без крышки, а сверху 5-ти литровую, но обязательно с крышкой. Я вот все-таки решила отложить  до апреля — в начале апреля семена замочу, пока проклюнутся, пока перенесу в лоток, пока прорастут — неделька-вторая пройдут. В прошлом году я так намучилась с рассадой, зато урок получила хороший — не торопиться. Теперь всем советую — не торопиться.

Дачные маньяки — хочу поделиться новостью- кто ищет хорошие семена картофеля на посадку в д. Меньково Ленинградской области филиал НИИ картофелеводства, продают картофель супер-супер элита, суперэлита, элита. Выбор сортов большой. Покупаю там третий год( семена не храню) Мне выгодно просто купить каждый год хороший материал. Просто еду в хранилище туда и покупаю. Купить можно любое количество за разумную цену а не за 100 рублей 5 клубеньков по рассылке Урожай всегда отличный

семенной картофель

Последний раз редактировалось 2 апреля 2016, 10:35

Почему-то фото ушло без комментария, попытаюсь ещё раз… Мы мало сажаем картошки и на семена оставляем примерно ведро картошки, которую я раскладываю на хранение в четыре трёх литровые банки, по приезду в город. Банки ставлю на подоконники в уголках рам, вплотную к стеклу и примерно два раза в месяц поворачиваю баночки, чтобы весь картофель побывал на свету. Картошечке и светло, и прохладно, и она не высыхает от теплого воздуха в комнате. Горлышки ничем не закрываю. У меня рука узкая и я без проблем достаю проросшие клубеньки по приезду на дачу, что и сделала пять дней назад. Но можно же и попросить помочь кого-то

7dach.ru

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *