Картошка посадка уход

Посадка картофеля – традиционные и альтернативные способы

Общие правила – что любит картошка?

Из года в год картофель на даче высаживают в разное время – все зависит от погодных условий. Если снег сошел рано, почва прогрелась до 8 °С на глубине не меньше 10 см, то можно отправиться на огород и в конце марта вместо привычной середины апреля. Конечно, жители северных регионов о таких ранних сроках посадки могут разве что мечтать.

Конец марта – начало апреля наиболее подходящее время для посадки раннего картофеля на юге России. Среднеспелые сорта в южных районах отправляют в землю не раньше начала апреля, а в средней полосе России – ближе к концу месяца. С разницей в несколько дней, максимум неделю высаживают и поздние сорта.

  • Актинидия посадка и уход фото
  • Приспособления для ручной посадки картофеля

Рекомендуем ознакомиться

Задерживаться с посадкой не стоит – влажная весенняя почва позволяет побегам хорошо стартовать, а в пересушенном грунте ростки будут хилыми. Впрочем, и слишком ранняя посадка в непрогретую солнышком почву чревата загниванием посадочного материала.

Большие фермерские хозяйства часто досаживают картошку летом, если есть возможность увлажнять почву. В южных регионах иногда даже успевают собрать двойной урожай. Выращивание картошки летом имеет весомое преимущество – процесс клубнеобразования выпадает на более прохладный период, в результате чего получается хороший семенной материал и картошка для длительного хранения.

На фото - процесс клубнеобразования картофеля, izagri.ru

Глубина посадки – дело строго индивидуальное. Ориентироваться нужно на среднее количество осадков, влажность почвы, качество семенных клубней. В засушливых регионах юга клубни отправляют на глубину до 16 см, в северных на легких почвах высаживают на глубину до 10 см, а если почва тяжелая, глинистая – то еще на 3 см меньше. Глубина зависит и от размеров клубней – мелкие всегда садят выше, как на фото.

Густота зависит от плодородности почвы, от качества посадочного материала – гуще высаживают ранние сорта и мелкие картофелины, реже – крупный посадочный материал и поздние сорта. Между рядами обычно оставляют не меньше 60 см, между клубнями в ряду – до 30 см для ранних сортов, до 35 см для поздних.

Подготовка посадочного материала – зеленение и отбраковка

Лучше всего приобретать семенной картофель в специализированных хозяйствах, где обеспечивают защиту от грибковых, бактериальных и вирусных заболеваний. Если нет возможности покупать посадочный материал каждый год, то следует хотя бы раз в 4–5 лет обновлять его свежими партиями. Большинство частных хозяйств и дачников именно так и поступают.

На семенную картошку отбирают клубни размером с куриное яйцо, правильной формы, без признаков каких-либо заболеваний и повреждений, как на фото. Отобранные клубни нужно тщательно просушить и выдержать несколько недель под рассеянным светом. За это время семена должны приобрести зеленый цвет не только снаружи, но и внутри – это хорошо видно на видео. Зеленение – лучший способ уберечь картошку для посадки от грызунов. Они ее просто не едят из-за высокого содержания соланина – токсичного вещества. Само собой, что и людям категорически запрещается употреблять ее в пищу.

Фото семенной картошки, forumdacha.ru

Перед тем, как запрятать семена в погреб на даче, рассортируйте их по размеру и весу, чтобы у вас получилось хотя бы три фракции. Посадка картофеля также выполняется пофракционно – в этом случае все кусты будут развиваться с одинаковой скоростью и созреют одновременно.

Весной, за месяц до посадки, картофель проращивают. Для этого его можно разложить на полу или стеллажах в теплом, хорошо освещенном и вентилируемом помещении и раз в неделю поворачивать на другой бочок, чтобы побеги образовывались равномерно, как на видео. Клубни с нитевидными ростками (на фото их хорошо видно по сравнению с нормальными побегами) отбраковывают.

На фото - проращивание картофеля, 7dach.ru

Если же большое количество картошки не проросло, стимулировать появление побегов можно с помощью провяливания – за две недели до посадки клубни ссыпают в кучи и накрывают мешковиной или старой тканью. Температура в помещении должны быть не меньше 12°С. За это время должны появиться короткие побеги, по которым и будет понятно, пригодна ли картошка для дальнейшего использования.

Традиции не искоренить – посадка картофеля привычными способами

Традиционными способами можно считать посадку в траншеи, на гребни и посадку в лунки, так называемый гладкий способ. Следует понимать, что каждый из них предназначен для особенных условий, когда другие способы попросту исключены, поэтому перебирать методы у себя на грядке нет никакого смысла. Это же правило касается и альтернативных способов посадки, с которыми мы ознакомимся ниже.

Общие требования для всех вариантов одни:

  • соблюдать должное расстояние между рядами и кустами в ряду;
  • располагать ряды с юга на север, как на видео, чтобы обеспечить равномерное освещение кустов;
  • вносить удобрения в лунку – древесную золу, компост, комплексные минеральные составы.

Фото древесной золы, chudo-ovoshi.ru

Начнем с посадки в траншеи. Выращивание таким способом подходит для легких, песчаных почв, которые плохо удерживают влагу, а также для засушливого климата, когда солнце быстро испаряет влагу. Для плотной почвы или для участков с высоким уровнем грунтовых вод посадка в траншеи не подходит – много клубней попросту сгниет. В этом случае как раз и будет целесообразной посадка на гребни. Гребни должны быть высотой не меньше 15 см, расстояние между рядами – 70 см. Этот способ выручит вас и в случае с тяжелыми, уплотненными грунтами, которые не пропускают воздух. Очень часто эти способы используют крупные фермерские хозяйства, у которых есть трактора и прочее оборудование. Уход за такими посадками – это обязательные прополка сорняков, рыхление, полив.

Если же вам посчастливилось быть владельцем огорода с рыхлым и умеренно влажным грунтом, то можно не тратить время на траншеи и гребни – сажайте вручную картошку «под лопату». Этот способ подойдет для семейной пары – пока муж копает лунки впереди, жена позади раскладывает клубни.

На фото - посадка картошки вручную «под лопату», 7dach.ru

Этот же метод удобно использовать в первый год после вспашки целины. Как правило, трактор оставляет после себя большие пласты земли, как на фото, которые мешают сделать ровные траншеи или гребни. В этом случае даже не стоит пытаться оформить ровные ряды – высаживайте картошку как удобно вам. Крупные комья к осени после многочисленных прополок и рыхлений практически исчезнут, и уже на следующий год можно будет совершить посадку по другому сценарию.

Альтернатива имеется – необычные способы посадки

Пожалуй, этот способ через 5–10 лет можно будет отнести традиционным – очень большое количество огородников у себя на даче испытали его на практике с разной степенью успеха. Посадка картофеля под солому, сено или траву показывает отличную урожайность, которой так любят хвастаться все дачники на фото и видео. Метод сводится к тому, что картофель вручную немного заглубляют в землю, накрывают толстым слоем соломы (20-30 см) и … Собственно, и все – уход заключается в поддержании нужной влажности, ни полоть, ни рыхлить грунт не нужно, поскольку солома закрывают доступ солнца к семенам сорняков, а без солнечных лучей у них нет никакого шанса прорасти.

Солома отлично удерживает влагу, собирает росу и к тому же в первые недели прогревает почву благодаря процессам гниения.

Следует учесть, что картошка под соломой первые недели будет отставать в росте от посаженной классическими способами, однако уже к моменту цветения выровняется и даже обгонит. Посмотрите видео, чтобы оценить красоту побегов, раскинувшихся над соломой.

Фото картошки под соломой, moioazis.ru

Этот способ приемлем для любого типа почвы, но особенно кстати он будет на тяжелых, глинистых грунтах. После сбора урожая ни в коем случае не сжигайте солому, а так и оставьте ее на огороде. К весне она перегниет и станет отличным удобрением, улучшив структуру почвы. Посадка под солому хорошо показывает себя и на целине – сквозь толстый слой соломы ни один сорняк не пробьется.

Недостаток «соломенного» метода – легкий доступ вредителей к урожаю. Картошка фактически сверху, ее не нужно копать – знай только разгребай солому и собирай урожай. Мыши и слизняки этим как раз и пользуются, поэтому если вы живете рядом с лесом или полями и постоянно боретесь со слизнями и улитками, этот вариант вам может не подойти. Еще один недостаток – больше количество позелененной картошки, которую уже нельзя есть. Однако ее можно отложить на следующий год в качестве семенного материала.

На фото - «соломенный» метод выращивания картофеля, 4udesnaya-da4a.com

Есть и усредненный метод – лунки для посадочного материала делаются совсем неглубокие, так, чтобы только землей присыпать, как на видео. Этот вариант подойдет для засушливых регионов. Некоторые огородники на даче проводят разокучивание соломой – подкладывают солому не по бокам, а по центру куста, таким образом, чтобы ботва была разложена по грядке. В этом случае придется делать расстояние между грядками шире, однако на кустах больше завязи. Солому подкладывают по мере роста картошки, чтобы торчали одни верхушки. Уход такой же, как и в случае с классической посадкой под солому. По разокучиванию посмотрите видео, чтобы понять секреты этого процесса.

Короба и компост – двойной урожай за сезон

Этот метод довольно трудоемкий, но только поначалу – после того, как картошка высажена, уход сводится лишь к защите кустов от жуков и поливу. Для начала из досок или кирпичей на даче сооружаются короба, высота которых около 30 см, ширина 50 см для одного ряда картошки или 100 см для двух, а длина – по желанию. Между коробами следует оставить проходы около 70 см.

Способ чем-то напоминает выращивание овощей в теплых грядках. Внутрь также засыпают осенью органику и навоз, добавляют минеральных удобрений, биопрепараты и почвосмесь, как на видео. К весне у вас будет прекрасный компост, в который и высаживается картошка. Все, что нужно обеспечить – качественный полив и защиту от жуков. Окучивание и прополка в этом случае не ведется – сорняков-то нет.

Фото компоста для выращивания картофеля, ogorod.club

По мере роста картофеля его тщательно мульчируют соломой, проводят разокучивание – посмотрите видео с комментариями людей, освоивших метод. К моменту цветения мощные побеги закроют собой все пространство между коробами. Урожай в этом случае практически гарантирован, и будет он в два-три раза больше, чем при традиционных методах выращивания. Оцените количество клубней на видео!

На следующий год работы на даче будет куда меньше – короба готовые, почвосмесь нужно лишь дополнить органикой и комплексными минеральными удобрениями. Некоторые осенью и весной засевают на грядках сидераты – их нужно скосить и заделать в грунт в момент цветения.

На фото - сидераты на грядках, siog.ru

Немного похож на выращивание картошки в коробах и метод посадки в мешки. Разница только в том, что по мере роста побегов их постоянно окучивают почвосмесью, поднимая уровень грунта в мешках выше и выше. Благодаря этому посадочный материал дает очень много завязи. Однако если короба можно использовать на следующий год, то с мешками придется делать все сначала.

Посадка картошки под агроволокно – сорняки не пройдут!

Для тех, кто не желает постоянно бороться с сорняками, но не готов тратить время на короба и боится испытать посадку под солому, идеально подойдет выращивание картофеля под агроволокном. Все очень просто – на участок земли, предварительно перекопанный и как следует удобренный, расстилают так называемый спанбонд черного цвета, на этой пленке делают крестообразные надрезы в местах посадки клубней и высаживают выбранный сорт в лунки. Края пленки как следует закрепляют, чтобы ветром не сдуло.

Фото выращивания картофеля под агроволокном, studyes.com.ua

Через агроволокно (спанбонд) не проходит свет, но оно отлично пропускает воздух и влагу. Без света у сорняков нет шансов вырасти, тогда как картошка через надрезы найдет путь к солнечным лучам. В окучивании и прополке нет никакой нужды, да и полив можно проводить реже – спанбонд не только хорошо пропускает воду в грунт, но и задерживает влагу внутри почвы.

На фото - спанбонд для выращивания картофеля, rmnt.ru

Правда, есть одно «но» – в регионах с жарким климатом этот способ не подходит. Земля под черной пленкой очень сильно перегреется и ваш урожай может превратиться в печеную картошку. Зато в северных регионах благодаря этому простому приспособлению получают хорошие урожаи ранней картошки.

nasotke.ru

Мотоблок или лопата – каким способом сажать картошку лучше?

О том, как сажать картошку, знает каждый, хотя бы теоретически. Казалось бы, что может быть сложного в этом процессе – выкапывай лунку, бросай картофелину и засыпай ее землей, а дальше она уже сама прорастет. Ни полива, ни особого ухода при выращивании картофеля не требуется, лишь один раз прополоть и окучить. Но даже в таком очевидном процессе есть свои премудрости, без которых вы рискуете выкопать картошки намного меньше, чем предполагали.

Предварительные работы: проращивание клубней и подготовка почвы

Как посадить картофель, чтобы добиться великолепного урожая? Не каждый опытный садовод может дать точный ответ на этот вопрос, поскольку хороший результат при выращивании картофеля своими руками зависит от многих факторов: сроков посадки, ширины междурядий, глубины лунок, самого посадочного материала, климатических условий и т.д. А вот по поводу того, каким способом удобнее и быстрее сажать картошку, споры между огородниками не утихают.

Кто-то сажает картошку традиционным способом вручную, другие предпочитают пользоваться мотоблоком или специальной сажалкой. Как с помощью обычного мотоблока осуществляется посадка картофеля, видео, которое прилагается к статье, показывает очень наглядно. Свои сторонники и противники есть у каждого способа, какой вариант эффективнее и легче – решать только вам.

фотография подготовки клубней к посадке

фотография подготовки клубней к посадке

Начинается посадка картофеля, как правило, когда на березах появятся первые листочки размером с монетку, а почва прогреется до 6-8 градусов на глубину до 10 см. Предварительно пророщенные и прогретые клубни картофеля можно высаживать в почву, температура которой составляет 4-5 градусов.

Земля должна быть немного влажной, хорошо крошиться и не приставать к лопате. Взрыхлите почву граблями на 6-7 см, чтобы поверхность была ровной, а комки – мелкими. Вместо перекопки и культивации лучше предпочесть штыкование вилами, приподнимая пласты почвы и оставляя их на том же месте. Такой способ требует меньше усилий, чем перекопка, и не иссушает землю. Если же вы планируете сажать картошку на участке большой площади, можно воспользоваться мотоблоком и провести фрезерование земли на глубину до10 см.

На фото посадка картофеля под лопату

На фото посадка картофеля под лопату

Клубни картофеля следует прорастить в течение двух недель перед тем, как приступить к посадке. Удалив тонкие ростки белого цвета, разложите картофельные клубни в один слой на полу, чтобы на них падал свет. По окончании проращивания (предпосадочной яровизации) на картошке должны появиться толстые зеленые ростки, не обязательно большого размера. Клубни, посаженные с ростками, на две-три недели раньше развиваются и поспевают, чем не пророщенные клубни. Подготавливая посадочный материал, проследите, чтобы на нем не было ни единого пятнышка. Для повышения урожайности можно разрезанные вдоль клубни опудрить древесной золой.

Видео про способы посадки картофеля

Ручной способ посадки картошки

Для получения прямых рядков, рекомендуется предварительно наметить борозды, точно выдержав между ними расстояние, либо осуществлять посадку по шнуру. Междурядья лучше всего оставлять шириной в 70 см, а от лунки до лунки должно быть примерно 26-30 см (для семенной картошки хватит 20 см). Если же делать междурядья меньше, окучивать и пропалывать будет неудобно.

Традиционная технология посадки картофеля вручную достаточно проста: один человек выкапывает лопатой лунку 8-10 см глубиной, второй идет вслед за ним, опуская в лунку клубень ростком вверх и добавляя горсть компоста, перегноя или удобрений (селитра, мочевина). При выкапывании следующей лунки, предыдущая засыпается землей. По окончании посадки всю поверхность следует разровнять граблями, тогда влага из почвы будет меньше испаряться.

Существует особая методика, как сажать картофель в тех районах, где грунтовые воды подходят близко к поверхности. Для этого на поверхности почвы формируются гребни до 15 см в высоту, с промежуточным расстоянием около полметра. В эти гребни сажают картофельные клубни. При недостаточном увлажнении почвы такой способ противопоказан.

Использование мотоблока или сажалки при посадке картофеля

Многие огородники, чтобы не утруждать свою спину лопатой, предпочитают максимально механизировать процесс, воспользовавшись мотоблоком или специальной сажалкой. Особенно пригодится для картофеля сажалка в том случае, если вы выращиваете картошку по методу Миттлайдера: лунки аккуратно прорезаются на одинаковом расстоянии, не нарушая узкие грядки, а клубни сверху заравниваются землей с помощью грабель.

На снимке посадка картофеля мотоблоком

На снимке посадка картофеля мотоблоком

Посадка картофеля мотоблоком осуществляется так:

  • сначала нарезаются ровные посадочные борозды, при этом происходит глубокое рыхление почвы;
  • пророщенные картофельные клубни помещаются ростками вверх в борозды через каждые 30-45 см (если посадочный материал мелкий, то и расстояние делайте меньше);
  • борозды закрываются вручную граблями или мотокультиватором.

При формировании борозд старайтесь между ними оставлять расстояние 50-60 см, чтобы при последующей обработке картофеля (прополке, рыхлении, окучивании и уборке) колеса могли свободно проезжать, не повреждая закопанные клубни.

Видео про посадку картофеля мотоблоком

Сторонники механической посадки утверждают, что использование мотоблока способствует улучшению урожая, поскольку культиватор лучше разрыхляет землю, чем обычная лопата. Какая посадка окажется более эффективной и даст наилучшие результаты, вы узнаете только на личном опыте.

orchardo.ru

Технология ухода за картофелем после посадки « Огородные хитрости

мая 1, 2015

Итак, картофель посажен. Что же делать теперь? Дожидаться всходов? Неискушенный огородник, наверное, так и поступит. Но тогда еще неизвестно, что взойдет раньше: картофель или сорняки?

НАЧИНАЕМ С РЫХЛЕНИЯ ПОЧВЫ

Уход за посадками картофеля нужно начинать с довсходового рыхления изрядно затоптанного при посадке участка. Эта нехитрая, на первый взгляд, операция позволяет предотвратить «зеленый пожар» (сорняки, как известно, всходят первыми и при любой погоде) – следствие обычной сильной засоренности огорода семенами однолетних сорняков. Если дожидаться дружного всхода сорняков, то простым рыхлением «зеленый пожар» потушить вряд ли удастся, так как укоренившиеся сорные травы при позднем бороновании не погибают и вскоре снова поднимают головы. Поэтому первое довсходовое боронование целесообразнее всего проводить через 5-10 дней (в зависимости от погоды, степени пророщенности посадочных клубней и глубины посадки) после высадки клубней на грядку. Инструмент, разрыхляющий верхний слой почвы (грабли, борона) лучше направлять по диагонали к рядкам картофеля, тогда уменьшается вероятность случайного выброса клубней на поверхность.

Довсходовое рыхление создает благоприятные условия для аэрации почвы, сохраняет в ней запасы влаги, позволяет уничтожить значительное количество сорняков, находящихся в стадии «белой ниточки».

РЫХЛЕНИЕ И ОКУЧИВАНИЕ

Как только потянутся к свету первые картофельные ростки, беритесь за тяпку и проводите первое глубокое рыхление междурядий, совмещая его с полным укрытием рыхлой землей молоденьких кустиков (слой 3-5 см). Этот агротехнический прием надежно защищает неокрепшие растения от возвратных заморозков, которые случаются в начале, а то и в середине мая.

И не только от заморозков. Земля своей тяжестью пригибает и отводит в разные стороны ростки. Теперь будущий куст станет более раскидистым, от молодых стеблей более интенсивно станут отрастать подземные побеги – столоны, на которых вскоре сформируется дополнительный урожай. Еще одна польза от такого окучивания- растения не поражаются перезимовавшими колорадскими жуками, в почве гибнут и первые яйцекладки этого главного вредителя картофеля.

При выращивании сверхранних и ранних сортов (Косень 95, Повинь, Поран, Приор, Киранда, Симфония, Фреско, Тимо и др.), имеющих непродолжительный период вегетации, можно ограничиться одним полным укрытием почвой. Но если к тому времени угроза возврата заморозков еще не миновала, можно повторить такую операцию. Это не повредит.

Что же касается среднеранних и среднеспелых сортов (Славянка, Свитанок киевский, Фантазия, Невский, Адретта, Сантэ и др.), то целесообразно второе (после достижения высоты 10 см) и даже третье укрытие всходов.

Многократное присыпание картофельных кустов почвой с целью образования у них большего количества столонов применимо только для среднепоздних и позднеспелых сортов (Зарево, Древлянка, Ольвия, Ласунок, Унита и др.). Более ранние сорта, имеющие короткий период вегетации, истратят отведенный им природой срок на образование вегетативной массы (ботвы) и не успеют сформировать значительный урожай клубней.

Примечание. При размножении картофеля ростками почву нужно лишь подгребать к молодым растениям, не укрывая их «с головой».

ДО И ВО ВРЕМЯ ЦВЕТЕНИЯ

В дальнейшем, не допуская распространения и развития сорняков, следует периодически (чем чаще, тем лучше) проводить углубленное рыхление междурядий и частичное окучивание кустов вплоть до образования первых бутонов.

Все виды окучиваний нужно производить только влажной почвой (после дождя, полива или, в крайнем случае, рано утром по росе), иначе они принесут растениям не пользу, а только вред, иссушая стебель и листья.

Если же обработку не удалось провести своевременно и сорняки успели подняться, то окучивать растения целесообразно через 1-2 дня после прополки и рыхления, чтобы срезанные тяпкой сорняки успели погибнуть под лучами солнца.

Появление бутонов на кустах картофеля служит сигналом для прекращения окучивания. В этот период оно считается нежелательным: огрубевший стебель теряет способность к активному образованию столонов, на которых уже не успеют образоваться достаточно крупные клубни, так что часть жизненных сил и питательных веществ растение потратит зря. Во время бутонизации и цветения кусты картофеля обычно уже смыкаются в рядках и междурядьях и в дальнейшем сами защищаются от сорняков. Но будет еще лучше и надежнее, если после окучивания замульчировать междурядья перегноем, перепревшими опилками, хвоей и т. п. Это защитит почву от пересыхания и перегрева.

Такая агротехника – довсходовое рыхление и частые (примерно раз в неделю), но беглые и неутомительные прополки кустов и междурядий, совмещенные с частичным окучиванием – позволяет весной обходиться без применения на картофельных грядках дорогих и не безвредных для почвы гербицидов.

В это же время (до и во время цветения) нужно проводить фитопрочистки – выбраковывать (вырывать с корнем) нетипичные, сильно недоразвитые и больные кусты. Особенно важно удалять с участка растения с признаками вирусных, вироидных и микоплазменных заболеваний (различные виды мозаики и скручиваний листьев, столбура, готики, «ведьминых метел», карликовости и «кудряша»).

КАК МОЖНО МЕНЬШЕ «ХИМИЧИТЬ»

К сожалению, полностью обойтись без химических средств защиты картофеля от вредителей и болезней невозможно. Завезенные в Украину трансгенные сорта, которые «не берет» даже жук, как оказалось, легко повреждаются фитофторозом. Приходится применять фунгициды, которые в 3 раза дороже, чем инсектициды против колорадского жука. А сорта, обладающие относительной устойчивостью к фитофторозу, легко повреждаются колорадским жуком. В общем, палка о двух концах.

Наиболее целесообразный выход из такого замкнутого круга -в ранние сроки высаживать раннеспелые сорта картофеля хорошо пророщенными и прогретыми клубнями, предварительно обработанными питательно-дезинфицирующим раствором микро- и макроэлементов, а также природными регуляторами роста. Количество обработок посадок средствами защиты в таком случае сводится к минимуму: вспышка фитофтороза в июле обычно еще не начинается, а колорадский жук предпочитает лакомиться более молодыми и нежными побегами на соседних участках.

Огородники вот уже много лет ведут поиск нехимических средств борьбы с колорадским жуком. Опрыскивают грядки настоями золы, чеснока, листьев грецкого ореха, шелухи лука, листьев и пасынков томата, корней табака, чистотела и др. В почву вносят кору пихты, опудривают растения золой. Участки обсаживают со всех сторон и по диагонали растениями календулы (ноготки) и бобов. Открытие последних лет – маттиола (ночная фиалка). Высеянная в междурядья картофеля, она (на расстоянии до 1 м) отпугивает колорадского жука.

Однако все эти народные методы борьбы по эффекгивности значительно уступают инсектицидным препаратам: регенту, моспилану, конфидоруирр. Их целесообразно применять во время массовой кладки яиц взрослыми особями колорадского жука, не дожидаясь появления личинок первого поколения, которые наносят огромный вред посадкам картофеля.

Количество опрыскиваний можно сократить, если грамотно совместить обработку инсектицидами, фунгицидами и регуляторами роста с внекорневой подкормкой. Отдельно следует проводить лишь обработку препаратами, содержащими медь и марганец: медный купорос, хлорокись меди, бордоская жидкость и перманганат калия. Добавлять к ним можно только карбамид (до 100 г на 10 л раствора).

Химический «прессинг» на землю и растения можно значительно сократить, если совместить в одном растворе системные фунгициды, например, акробат МЦ (защита картофеля от грибных болезней) с инсектицидами и регуляторами роста. В одном баке с пестицидами можно растворять также и минеральные удобрения для внекорневой подкормки: 5 г карбамида, 10 г суперфосфата, 5 г калимагнезии, 1 г борной кислоты или буры на 10 л раствора.

Внекорневые подкормки целесообразно проводить 2 раза в месяц, а заканчивать их опрыскиванием посадок во второй половине цветения (за 20-25 дней до начала уборки урожая) 20%-ным настоем суперфосфата. Это затормозит вегетацию и ускорит созревание клубней, будет способствовать повышению их качества, крахмалистости, лежкости и повышению урожайности на 30-40%.

Для приготовления рабочего раствора 2 кг суперфосфата замачивают, разводят в 3 л горячей воды за сутки до использования. Затем через несколько часов раствор сливают и повторяют процедуру еще 2 раза. Полученный раствор доводят до объема 10 л и перед использованием фильтруют. Этого количества хватает для обработки 2,5-3 соток огорода.

В последнее время активно рекламируют различные регуляторы роста для картофеля. Все они хороши, но при этом нужно знать меру. Следует выбрать и использовать согласно инструкции один из них в «стрессовые» периоды жизни картофеля: например, перед посадкой (в том числе и рассады, отводков, ростков), при появлении дружных всходов и перед цветением. Нельзя забывать о том, что обработанное стимулятором роста растение для ускоренного развития требует и усиленного питания. Пытаясь заменить перепревший навоз и минеральные удобрения потейтином или фумаром, мы рискуем получить непропорциональные «растения-акселераты». Толку от такой работы будет с гулькин нос.

НЕ ПОЛИВАЙТЕ ЛИСТЬЯ

Во время бутонизации и цветения, когда завязываются и растут клубни, действует неписаное правило: чем больше в почве влаги, тем выше потом будет урожай.

Однако при этом нужно помнить непреложную истину: смачивание кустов и почвы ничего, кроме развития фитофтороза листьев, не принесет. Сначала подкормите растения коровяком или минеральными удобрениями, а потом уже основательно полейте подогретой на солнце водой.

Поливы желательно проводить перед окучиваниями, если земля недостаточно увлажнена, и после почвенных подкормок минеральными удобрениями (аммиачная селитра или карбамид – 25 г, суперфосфат – 25 г, сульфат калия или калимагнезия – 30 г на 10 л воды).

Струю воды направляйте так, чтобы она не размывала гребни и попадала не на листья, а в междурядья, под корни.

РАЗМНОЖАЕМ СОРТ

Май – идеальное время для ускоренного размножения редких сортов картофеля в любительских условиях.

Если у вас есть немного гетероауксина или корневина, то можно значительно увеличить коэффициент размножения за счет укоренения верхушек и пазушных побегов стеблей картофеля. Для этого у высаженных под пленку растений после достижения ими высоты 20 см срезают верхушку с 3-4 листьями и укореняют ее. Такая операция стимулирует рост пазушных побегов, которые за две недели настолько отрастают, что их можно отделять и высаживать во влажную распушенную почву на глубину 3-4 см. Для лучшего укоренения побеги и верхушки нужно выдержать в растворе гетероауксина (50 мг на 1 л воды) в течение 6 часов. При хорошем уходе верхушки и побеги через неделю укореняются, начинают расти и дают урожай из 3-5 клубней. До начала бутонизации на каждом маточном растении можно произвести до пяти обламываний побегов и получить около 200 дочерних растений, а из них урожай – 500-700 клубней.

dom-sad-og.ru

Картофель, правильная посадка клубней, уход после посадки

Когда правильно высаживать картофель

Посадку клубней проводят, когда температура почвы на глубине 10 см достигнет 7-8 градусов. Обычно в Подмосковье это бывает в начале мая. Запаздывание с высадкой картофеля влечет за собой потерю урожая на 30%.
Хорошо пророщенные клубни для получения раннего картофеля можно высаживать несколько раньше — при температуре почвы 5-6 градусов. Опыт показывает, что такая ранняя посадка в недостаточно прогретую почву дает больший урожай, чем запоздалая в прогретую.

Высаживают картофель на ровной поверхности, а на почвах переувлажненных и тяжелых — в гребнях. При такой посадке земля лучше прогревается и больше воздуха поступает к клубням.

Расстояние между рядами картофеля при посадке

Перед посадкой, чтобы равномерно разместить растения на площади, участок следует разметить. Для этого при помощи маркера делают неглубокие бороздки, по которым и проводят посадку. Для первого прохода маркера натягивают шнур, по которому ведут его крайний зубец. Можно клубни высаживать непосредственно под шнур, но это менее удобно, и времени требуется больше. Для повышения урожайности после посадки почву можно замульчировать (присыпать слоем торфа в 2-3 см).

Оптимальное расстояние между рядами картофеля для раннеспелых сортов — 70-75 см, для позднеспелых — 80-90 см.

Густота посадки зависит от размера клубней картофеля. Мелкие сажают через 18- 20 см, средние и крупные через 26-28 см.

Высаживают клубни на тяжелых почвах на глубину 6-8 см, на легких — 8-10 см, считая расстояние от поверхности почвы до клубня. При такой посадке на сотку потребуется примерно 350 крупных клубней, 450 средних, 500 и более мелких.

Уход за картофелем после посадки

Уход за картофелем в основном сводится к поддержанию почвы в рыхлом состоянии и уничтожению сорняков.

Боронование картофеля. Первое боронование проводят через 4-5 дней после посадки. Затем еще два-три до всходов и одно или два после появления растений на поверхности. Обычно от посадки до всходов проходит 16-28 дней.

Рыхление и окучивание картофеля. После того как хорошо обозначились рядки и растения проросли так, что бороновать невозможно, приступают к рыхлению междурядий. Первый раз почву рыхлят глубоко — на 12-14 см, а второй и третий мельче — на 6-8 см. Когда растения достигнут высоты 12-15 см, проводят первое окучивание, с высотой гребня 15-20 см. Второй раз картофель окучивают перед смыканием ботвы.

Подкормка картофеля после посадки. Перед рыхлением междурядий и окучиванием растения желательно подкормить. Особенно это важно для среднеспелых и поздних сортов картофеля. Достаточно провести две подкормки.

Первый раз можно подсыпать под каждый куст две горсти перегноя с добавлением к нему двух чайных ложек аммиачной селитры или же подсыпать две горсти золы, перемешанные с таким же количеством земли, или же внести 15 г куриного помета.
Для второй подкормки в 10 л воды разводят 2 ст. ложки суперфосфата и 1 ст. ложку нитрофоски. Этим раствором растения поливают под корень, а потом проводят полив чистой водой.
Имейте в виду, что подкормки дают только при начальном развитии растений. После цветения они приводят к позднему созреванию клубней и накапливанию в них нитратов.

При недостатке влаги картофель поливают по бороздам или дождеванием.

Засуха через 2-3 недели после появления всходов, во время появления бутонов и в начале августа, когда растут клубни, может существенно снизить урожай. После полива почву обязательно рыхлят, чтобы не образовалось корки.

Совет. Чтобы не повредить картофелю, имейте в виду, что при жаркой и сухой погоде нельзя проводить глубокое рыхление вокруг кустов или окучивать растения. Это ведет к обезвоживанию и перегреву почвы, останавливает рост клубней и способствует появлению болезней. При засухе достаточно неглубокого рыхления междурядий.

  • Вернуться — в

вверх страницы

bestgardener.ru

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *