Метод помидора

1) Определяем задачу , которую нужно выполнить. 2) Устанавливаем таймер на 25 минут. 3) Работаем и концентрируемся над решением задачи в эти 25 минут. 4) По окончании 25 минут берём 5-минутный перерыв , даже если задача до конца не решена. 5) Заводим таймер снова на 25 минут 6) После четырёх 25-минутных рабочих заездов, берём длительный перерыв в 15-30 минут. Стоит отмечать то, как часто вы отвлекаетесь и не завершаете каждый 25-минутный заплыв на работу. В конце дня можно посмотреть, насколько плодотворным был день: количество завершённых Помидоров легко подсчитать.

Принцип действия «Помидора»

Идея «Помидора» основана на группировке времени блоками. Интервал в 25 минут плюс 5-минутный перерыв — как раз столько, чтобы успеть сделать по крайней мере часть работы, при этом не слишком сильно устав. Вся идея с механическим или программным таймером в том, что его нужно заводить (активировать) вручную, подтверждая свою решимость к решению рабочих задач.

Почему именно 25 минут?

Такой промежуток времени: — Достаточно короткий, чтобы поддерживать дисциплину, противостоять отвлекающим воздействиям и не допускать «выгорание» от слишком долгой работы без отдыха — Достаточно длинный, чтобы получить реальное чувство прогресса в определенной задаче. — Паузы по 5 минут помогают и мозгу отдохнуть, и переосмыслить то, что сделано за это время.

Программы таймеры

В качестве программы рекомендую использовать вот эту программу. Она достаточно удобна, не содержит рекламы, и четко выполняет свои функции.

jqbook.net.ru

Если Вам постоянно не хватает времени, то, скорее всего, Вы просто нерационально его тратите и не уделяете должного внимания его планированию. Научитесь управлять своим временем правильно при помощи специализированных компьютерных программ и онлайн-сервисов.

Темпы развития современного мира за последние сто лет всё ускоряются… Соответственно и ритм жизни обычного человека всё возрастает. Многие из нас большую часть дня работают, потом прибегают домой, кое-как управляются с повседневными домашними хлопотами и ложатся спать, чтобы на следующий день опять повторить всё сначала…

Хорошо ещё, если на выходных у получается выделить хоть какое-то время на занятия любимым хобби или просто полноценный отдых. Многим из нас и этого не удаётся, поскольку выходные посвящаются решением бытовых вопросов. То есть, мы наблюдаем тотальную нехватку времени!

Однако, если взглянуть с другой стороны и проанализировать хотя бы пару своих будничных дней (а лучше недель), то окажется, что большую часть времени мы тратим не на выполнение заданий босса, не на дорогу с работы/на работу и даже не на домашние хлопоты, а на различные, бессмысленные по своей сути, дела!

Бесполезные разговоры в «курилке», просмотры соцсетей или просто бесцельное сидение на месте – вот всё то, что отнимает у нас драгоценное время, которое мы могли бы потратить с пользой для дела или своего организма!

Если Вы постоянно ощущаете нехватку времени и серьёзно решили что-то с этим делать, предлагаю Вам научиться рациональному тайм-менеджменту с использованием современных компьютерных технологий!

Немного о теории тайм-менеджмента

История отечественного тайм-менеджмента начинается в 20-х годах прошлого века, когда в условиях новой экономической политики появилось понятие «научная организация труда» (НОТ). Её главной целью ставилась оптимизация рабочего дня трудящихся с максимальной пользой для производства и минимальными нагрузками на человека.

За всё время развития НОТ было выработано много различных схем и принципов, однако, практически все они сводятся к тому, что все дела и временные затраты на их выполнение нужно тщательно планировать. Общий алгоритм такого планирования можно представить в виде пошаговой схемы:

Исходя из этой схемы, перед тем как взяться за какое-то дело, следует вначале проанализировать все возможные пути его успешного завершения. Затем определить цели и разбить весь процесс реализации задуманного на небольшие задачи. Только тщательно всё распланировав и выбрав наиболее удачный алгоритм действий, можно приступать к выполнению работы.

Важным моментом является также итоговый контроль выполнения поставленных задач. Благодаря контролю Вы можете проанализировать свои временные затраты и, возможно, в будущем при выполнении схожей работы ещё больше оптимизировать свои трудозатраты.

На сегодняшний день существует довольно много методик управления временем. Однако, по сути, все они сводятся к одной из трёх основных, которые различаются по принципам подхода: «Матрице Эйзенхауэра», технике «Хронометраж» или методу «Помидора». Предлагаю рассмотреть каждую из методик и выбрать программы для их реализации.

Матрица Эйзенхауэра

Данная методика планирования получила своё название в честь американского президента и известного военного деятеля Дуайта Эйзенхауэра, который умел довольно успешно распоряжаться своим временем.

В основе Матрицы лежит принцип, сформулированный итальянским социологом конца XIX века Вильфредо Парето, о том, что лишь 20% всех усилий дают 80% результата (также известен как принцип 20/80). Эйзенхауэр немного пересмотрел принцип Парето и сделал его более утилитарным, сортируя свои дела в поле подобного графика по степени их срочности и важности:

Матрица представляет собой обычную систему координат, где по горизонтали у нас отображается важность дел, а по вертикали их срочность. Пересечение этих двух осей делит плоскость листа на 4 части, различные по уровню приоритетности:

  1. Важные и срочные дела. В эту категорию попадают те задачи, которые требуют как можно скорейшего решения и являются важными в Вашей области деятельности. Например, сюда можно отнести такие дела как звонки клиентам, завершение текущих проектов и т.п.
  2. Важные, но не срочные дела. В данном разделе у Вас будут числиться дела, которые важны для Вашей работы вообще, но их исполнение не является срочным. Например, это могут быть регулярно повторяющиеся или запланированные на недалёкое будущее задачи.
  3. Не важные, но срочные дела. Здесь у Вас могут быть дела второстепенной важности, которые практически никак не касаются Вашей работы или не влияют на её результат, но требуют нашей скорейшей реакции. Например, нужно поздравить с Днём Рождения коллегу, встретить внезапно приехавшую в гости тётю из Бобруйска или по дороге домой купить хлеба.
  4. Не важные и не срочные дела. Самый обширный раздел занятий, которые никак не влияют на результаты нашей работы, не являются срочными, но «пожирают» львиную долю нашего времени. Это и бессмысленные разговоры, и бессистемное блуждание по Интернету, и бесполезные компьютерные игры и ещё масса дел, которые нам так хочется делать, но толку от них мало.

Таким образом, используя принцип бритвы Оккама, Вы можете определить только самые важные и срочные задачи, которые принесут реальную пользу для дела, которым Вы занимаетесь. Остальные занятия, которые не являются срочными и важными Вы научитесь со временем ограничивать, соответственно, получая в своё распоряжение больше времени для продуктивной деятельности.

Если Вы решили воспользоваться данным методом планирования, то Вам в этом может помочь программа под названием Хронометр:

Данная программа не требует установки, поэтому может запускаться с любого носителя, но на некоторых системах (например, на Windows XP) она не может автоматически создать базу данных. Если Вы столкнётесь с такой проблемой, просто создайте пустой текстовый документ и переименуйте его с заменой расширения с txt на sqlite. Или просто скачайте готовый файл с нашего сайта. Укажите скачанный файл в качестве базы данных программы и всё заработает.

Когда программа запустится Вы сможете создать свой первый список дел и задачи к нему. Обратите внимание, что каждую задачу можно пометить как важную и/или срочную, а также задать ей сроки исполнения. Это нужно для того, чтобы Хронометр смог автоматически рассортировать все задания в виде матрицы Эйзенхауэра:

Как видим, представление матрицы здесь немного не такое, как мы рассмотрели выше, но принцип тот же. Просто поменяны местами оси координат. Взглянув на матрицу, Вы сможете быстро определиться с приоритетами и завершить важные и срочные дела как можно скорее, чтобы заняться не важными и не срочными 🙂

Хронометраж

Если Вы любите делать всё обстоятельно и последовательно, возможно Вам подойдёт методика под названием «Хронометраж». Эта методика получила известность в СССР в 70-х годах благодаря книге Д. Гранина «Эта странная жизнь».

В основе «Хронометража» лежит принцип фиксирования всех выполняемых человеком действий на протяжении некоторого срока (оптимально – две недели). По завершении каждого дня человек должен проводить текущий анализ проделанной работы и выявлять те действия, которые отбирают время, но не несут практической пользы.

По завершении двухнедельного наблюдения делается общий анализ. В результате мы имеем две выгоды. Во-первых, получаем полную информацию о том, на что тратится наше время, выявляем его основных «пожирателей» и видим, на чём можно его сэкономить. Во-вторых, за срок наблюдений мы учимся самодисциплине и вырабатываем правильное чувство рабочего ритма.

Записывать свои действия Вы можете любыми удобными Вам способами: на бумаге, в текстовом документе на ПК, в записной книжке телефона или даже при помощи диктофона. Однако, если у Вас есть доступ к Интернету, лучше всего это делать при помощи специальных сервисов, вроде Time-Master.ru

Данный сервис являет собой своеобразный онлайн-органайзер, в который Вы можете записывать любые свои уже выполненные действия и задачи, которые ещё только предстоит завершить.

По умолчанию открыта вкладка «Рабочий день», куда Вы можете вносить все текущие действия (по терминологии сервиса – «События») и задачи. Для внесения Вы можете использовать вкладку «Расписание» (все данные вводятся с помощью всплывающего окошка как на скриншоте выше) или воспользоваться упрощённым видом ввода во вкладке «Дневник».

Помимо текущего дня, Вы можете также планировать цели на более длительные периоды времени при помощи вкладки «Календарь» (на месяц или на неделю). Контролировать же выполненные действия удобно при помощи вкладок «Задачи» и «Дневник»:

Сервис довольно мощный и функциональный, поэтому, если решите его использовать, желательно ознакомьтесь с презентацией, которая будет Вам показана Вам после регистрации. Иначе Вы рискуете лишиться возможности использовать многие полезные возможности!

Метод помидора

Для самых же нетерпеливых и тех, кто на дух не переносит нудное планирование, существует ещё одна технология тайм-менеджмента – метод помидора (или «помодоро», если использовать оригинальную терминологию)!

Своё название метод получил в честь кухонного таймера в виде одноимённого овоща (такие были популярны в 80-х годах в Европе и Америке). А придумал его тогдашний студент итальянского университета Франческо Чирилло.

Суть метода в том, что Вы формулируете для себя текущую задачу («помидор») и ставите таймер на 25 минут. За это время Вы должны успеть выполнить поставленное задание. После выполнения одного «помидора» у Вас есть короткий перерыв в 3 – 5 минут, а после выполнения 4-х – длинный в 15 – 30 мин.

Метод помидора при всей его простоте позволяет тому, кто его использует, максимально самодисциплинироваться. Ведь 25 минут – не так уж и много, а уложиться в срок нужно обязательно 🙂

В силу простоты реализации существует довольно много программ и сервисов, использующих для тайм-менеджмента именно данный метод. Правда, большинство из них англоязычные. Однако, есть и русские. Предлагаю рассмотреть некоторые из их.

Pomodoro для Windows

Для ПК существует небольшая бесплатная программа под названием Tomighty:

Это разработка итальянских программистов, но она почти полностью русифицирована и довольно проста в использовании.

После её установки и запуска в трее появляется небольшая иконка в виде помидора, которую можно нажать левой кнопкой мыши для запуска таймера или правой для доступа к контекстному меню с настройками.

Кстати, о настройках. В первой вкладке Вы можете изменять промежутки времени заданные по умолчанию, а во второй рекомендую снять опцию «Скрывать окно автоматически» и активировать возможность перетаскивания окошка таймера («Allow dragging the window around»). Теперь всё готово и Вы можете открывать основное окошко и запускать сам таймер:

Tomighty будет отображаться поверх всех окон и оповещать Вас о событиях начала и конца задачи звуками. В процессе же работы таймер будет тикать. Если Вас это раздражает, просто отключите эту опцию в настройках на вкладке «Звуки».

По завершению одного «помидора» программа предложит Вам сделать перерыв – соглашайтесь 🙂 Отдохните 5 минут и снова за работу. Когда сделаете 4 задачи, сделайте длинную паузу в полчаса, после чего таймер снова начнёт отсчёт следующих 4-х «помидоров».

Pomodoro для Android

В силу мобильности системы Андроид, под неё существует больше всего различных таймеров. Просто зайдите не Google.Play и введите в поисковой строке слово «Pomodoro», чтобы убедиться в этом.

Увы, из-за того, что у меня на телефоне старая версия Android, мне удалось протестировать только два приложения подобного толка (и оба англоязычные). И лучшим из них я бы назвал Simple Pomodoro:

После запуска приложения мы попадаем на экран с таймером. Если тапнуть по нему, то Ваше устройство перейдёт в режим блокировки и на нём во весь экран отобразится обратный отсчёт промежутка времени в 25 минут. Если Вы нажмёте кнопку «Назад», то сможете либо отключить таймер, либо переключить его в фон, чтобы выполнять другие действия.

Помимо основного экрана с таймером Simple Pomodoro имеет ещё два экрана: планировщик задач (свайп вправо с экрана по умолчанию) и статистика (свайп влево). В режиме планировщика Вы можете не только создавать задачи в приложении, но и импортировать их из Календаря Гугла!

Как и во всех подобных программах, в Simple Pomodoro имеются настройки, которые доступны в меню на экране статистики или по нажатию системной кнопки «Меню»:

В этих настройках Вы можете изменить временные интервалы выполнения задачи и отдыха, задать звуки, параметры блокировки и иные параметры.

Pomodoro онлайн

Если Ваша работа связана с компьютером и у Вас есть постоянный доступ к Интернету, то идеальным выбором для тайм-менеджмента по помидору будет русскоязычный сервис «Помидорка»:

Данный сервис является не просто таймером, который можно включать когда захочется, а именно ориентированным на решение конкретных задач инструментом! Чтобы воспользоваться «Помидоркой» после регистрации нужно перейти в раздел «Задачи» и поставить перед собой хотя бы одну цель, а затем отправить её на выполнение и перейти в раздел «Таймер»:

Новосозданная задача должна появиться в списке и, чтобы запустить таймер для неё, Вам будет достаточно нажать на кнопку «Play». В режиме запущенного таймера у Вас есть возможность поставить паузу или выполнить текущее задание досрочно, чего нет у многих аналогов. Контролировать же свою результативность Вы можете в разделе «Статистика».

Если Вам нужно изменить стандартные интервалы таймера, Вы можете это сделать по ссылке «Настроить помидорку» в левом нижнем углу страницы.

Следует сказать, что сервис «Помидорка» довольно молодой и активно развивается, поэтому в скором времени может обзавестись какими-либо дополнительными функциями, которые есть у крупных англоязычных аналогов (например, синхронизацией дел с Календарём Гугла или импорт/экспорт списков задач и статистики).

Так что вполне возможно, что мы получим в своё распоряжение достойный отечественный ответ «забугорным помидорам», который будет полностью бесплатным (по крайней мере так заявляет автор)!

Выводы

Завершить же нашу сегодняшнюю статью хотелось бы одним анекдотом:

– Сколько нужно психологов, чтобы поменять лампочку? – Достаточно одного, если лампочка готова меняться!

Аналогичная ситуация с тайм-менеджментом. Если Вы всерьёз решили заняться упорядочиванием растрат собственного времени, то не важно, какую методику или программу Вы выберете для этого – Вы в любом случае достигнете успеха.

Однако, если особого желания самодисциплинироваться нет, то на чём бы Вы ни остановили свой выбор, толку от этого не будет. Поэтому, перед тем как искать чудо-программу для тайм-менеджмента задайте себе вопрос, а готовы ли Вы меняться. Если ответ будет положительным, тогда – вперёд! Желаю Вам максимально рационально и с пользой проводить всё своё время!

P.S. Разрешается свободно копировать и цитировать данную статью при условии указания открытой активной ссылки на источник и сохранения авторства Руслана Тертышного.

bestfree.ru

Что такое метод Помидора? Почему так назван?

Koha

Если я не ошибаюсь, это своего рода техника планирования времени при помощи таймера, который почему-то был разработан в виде помидора. Отсюда, собственно, и название.

Суть техники заключается в том, что выполнение каких-либо задач делится на 25-минутные периоды, которые также называют помидорами и которые сопровождаются небольшими перерывами.

Nellachka

Метод помидора беспощаден. Его используеют на различных публичных выступлениях .

Необходимый инвентарь:

пакет помидоров и билет на любое выступление.

Описание:

прийти на выступление и ждать когда станет скучно , смотрим из за кого скучно и начинаем кидать что? Правильно! Помидоры.>>

bolshoyvopros.ru

Выращивание помидоров по методу И.М. Маслова

Выращивание помидоров по методу И.М. Маслова | Новая энциклопедия огородных будней Прочитать весь материал Выращивание помидоров по методу И.М. Масло

Выращивание помидоров по методу И.М. Маслова | Новая энциклопедия огородных будней Прочитать весь материал Выращивание помидоров по методу И.М. Маслова В феврале 2002 года я получил из Благовещенска письмо от одного из моих читателей, Остапенко Николая Сергеевича. Он написал: «УВАЖАЕМЫЙ МАКСИМЫЧ1 Недавно в читальном зале нашей библиотеки случайно увидел ваши тома «Советы Максимыча». Какая жалость, что я не видел их раньше. Те-перъ каждый выходной сижу в читальном зале, на дом их не дают. Огромное вам спасибо за них. У меня садовый участок старый, ему уже больше 30 лет, поэтому многое приходится ремонтировать, переделывать и доделывать, и тут Ваши советы очень нужны. Им цены нет. Особенно же нужны 4-й и 6-й тома, которые «По страницам старых журналов» с советами по огородничеству и садоводству. Собранный в них опыт многих поколений садоводов-огородников очень нужный нам. Но почему-то в них не говорится об опыте Игоря Михайловича Маслова из Подмосковья, который, выращивая помидоры по своему методу, получал очень большие урожаи — с куста 40, 50 и даже больше кг. Я выра- щиеаю помидоры по его методу с 1986 года. Правда. больше 21 кг с куста не получал, но ежегодно имею 14-16 кг. Правда, в один очень неурожайный год, фитофтора одолела, получил 11 кг с куста. Все мои соседи, видя такие результаты, тоже давно уже выращивают помидоры по методу ИМ. Маслова и тоже имеют почти такие же урожаи, как у меня. Так что опыт ИМ. Маслова применяется у нас уже 15 лет и очень многими огородниками. Извините, но мне кажется, что описание метода Маслова было бы хорошо поместить в ваших «Советах». На всякий случай посылаю вам буклет «Поле чудес Игоря Маслова», изданный в 1988 г. издательством «Молодая гвардия». Может, найдете возможным поместить материал из этого буклета в «Советах Максимыча». От души желаю вам успехов в вашем очень нужном для людей, деле. С большим уважением, НС. Остапенко». Вот такое теплое и немного критическое письмо, за которое я очень благодарен Николаю Сергеевичу и благодаря которому я серьезно заинтересовался методом И.М. Маслова. Заинтересовался, убедился в его высокой эффективности, и с 2002 года выращиваю помидоры только по методу И.М. Маслова. К сожалению, с двадцатилетним опозданием. Следует сказать, что в середине 1980-х гг. метод И.М. Маслова был известен всей стране благодаря, прежде всего, телепередачам по Всесоюзному телевидению, а также журналу «Приусадебное хозяйство», у которого тираж тогда был за 3 млн. В те годы я принимал участие в телепрограмме «Наш сад», которую вел Б.А. Попов. Кандидат с/х наук, очень знающий свое дело человек, он был для меня в вопросах садоводства и огородничества главным авторитетом. Поэтому я, естественно, поинтересовался у него, какого он мнения о методе И.М. Маслова, стоит ли его применить у себя на участке? Борис Александрович отозвался о нем довольно негативно, назвал ненаучным, вроде даже чуть ли не шарлатанством. И я, как теперь понял, к большому сожалению, перестал интересоваться работами И.М. Маслова. После получения письма от Николая Сергеевича с буклетом «Поле чудес Игоря Маслова» я дополнительно внимательно ознакомился также с описанием этого метода в журнале «Приусадебное хозяйство», № 1 за 1985 г. «Корни ищут грунт» — они во многом схожи. Поэтому, помещая их в настоящей энциклопедии, убрал повторяющиеся места, акцентировал внимание на важных, на мой взгляд, деталях, которые, надеюсь, помогут лучше понять метод И.М. Маслова. Корни ищут грунт В 1983-м и 1984 годах по Центральному телевидению в передачах «Это вы можете» и «Подсобное хозяйство» инженер из подмосковного города Калининграда И.М. Маслов показал новый метод выращивания помидоров. Эти передачи вызвали живой интерес огородников. В редакцию «ПХ» поступили письма с просьбой поподробней рассказать об этом методе. Наш корреспондент встретился с И.М. Масловым и попросил его ответить на вопросы читателей «ПХ». — Игорь Михайлович! Прежде всего напомните, пожалуйста, о существе вашего метода. — Наблюдая в течение многих лет за развитием томатных растений, я пришел к выводу, что для того, чтобы обеспечить налив большого количества плодов, нужна мощная корневая система. Увеличить ее я пробовал двумя способами. Первый — посадка рассады не вертикально, как это обычно принято, а лежа. В заранее подготовленную борозду укладываю не только корень, но 2/3 стебля, предварительно удалив с этой части листья. Засыпаю слоем почвы в 10-12 см. Укладываю растение строго с юга на север, чтобы оно по мере роста тянулось к солнцу, выпрямлялось и росло вертикально. На закопанной части стебля быстро образуются корни, которые включаются в общую систему питания (рис. 8-2). Причем эти корни по своей величине и эффективности в несколько раз превосходят основной. Этот способ, на мой взгляд, заслуживает внимания колхозов и совхозов. Теперь о втором способе. Он еще проще и доступен любому огороднику. Я предлагаю некоторые пасынки на помидорных растениях не удалять, а использовать, чтобы сделать корневую систему мощнее. Как? Очень просто. Первые боковые побеги — пасынки не удаляю, а даю им отрасти подлинней. Срываю с них листья, пригибаю к земле и прикрываю слоем почвы в 10-12 см (рис. 8-3). Прикопанные пасынки быстро идут в рост. Уже через месяц их трудно отличить от основного растения и по высоте, и по количеству созреваемых плодов. Характерно, что обильное плодоношение начинается в непосредственной близости от земли. -Попутный вопрос. Многие читатели спрашивают: можно ли воспользоваться этим способом, если поми- дорная рассада уже высажена в грунт обычным методом? — Не имея возможности в домашних условиях получить переросшую рассаду, чтобы у нее был толстый стебель, я ее высаживаю вертикальным способом в грунт неотапливаемой теплицы. Некоторое время даю ей отрасти, окрепнуть, а затем, практически уже на стадии начала плодоношения, пересаживаю по своему методу, лежа. Замечу, помидорные растения не только не боятся частых пересадок, а, наоборот, по-моему, любят их. После каждой пересадки растения еще лучше укореняются, очень быстро набирают силу, хорошо растут и обильно плодоносят. — Наших читателей интересует’ обоснование вашего метода. — Помидоры — это, конечно, не хлеб, не картофель и не мясо. Но они нужны человеку. Их любят и в свежем, и в консервированном виде, поэтому под их возделывание отводятся значительные площади. Если же резко повысить урожайность помидоров, то можно иметь в потребных количествах и этот овощ и одновременно высвободить значительные площади для вира-щивания других сельскохозяйственных культур. Для внедрения нового метода не требуется никаких дополнительных материальных затрат, нужно только понять природу помидорного растения. Но если огурец или виноград могут хорошо расти и обильно плодоносить, будучи посаженными вертикально, удерживая при этом и само растение и многочисленные его плоды за счет того, что у них для этой цели сама живая природа предусмотрела так называемые «усы», то помидорное растение таких «усов» не имеет и, следовательно, для вертикального выращивания не приспособлено. Растение помидора все время стремится к земле, чтобы зажить нормальной, определенной ему природой жизнью, но ему это не позволяют сделать веревки, на которых растение подвешено. Оно не погибает, растет и даже плодоносит, заботясь о потомстве. — Но и в таком, как вы считаете, ненормальном для помидоров состоянии огородники получают довольно высокие результаты. -Да, это так, но предлагаемые мной способы позволяют получить урожай во много раз больше. — За счет чего? — Прежде всего за счет того, что помидорному растению позволено, как того и требует его природа, стелиться по земле. И у него появляется возможность увеличить по мере надобности корневую систему благодаря образованию дополнительных корней на той части стебля, которая соприкасается с землей. Присмотритесь к помидорному растению, и вы заметите, что его стебель покрыт пупырышками. Они, эти пупырышки, и есть не что иное, как зачатки корней, которых растению как раз и не хватает, чтобы развиваться более мощно. Я заметил, что достаточно какую-то часть стебля наклонить до соприкосновения с землей или подвесить к зарож дающимся на стебле корешкам кормушку с питательной средой, как в очень короткий срок в месте контакта появятся настоящие корни. Хотел бы обратить внимание и на такой факт, который, я думаю, замечали другие огородники. Помидорный стебель по той или иной причине наклонился к земле, но не имеет с ней непосредственного контакта, зазор составляет 2-3 см, и все-таки стебель, преодолевая воздушную среду, пускает корни в землю. Эти корни быстро включаются в общую систему питания растения и повышают плодоношение. Так постепенно зрела мысль: изменить «образ жизни» помидорного растения, вернуть его к тому, к чему оно предрасположено самой природой. Все, о чем я здесь рассказал, послужило основой для создания новых приемов выращивания помидоров. Центральное телевидение поэтапно отсняло весь ход эксперимента, начиная с посадки и кончая сбором урожая. Чтобы показать телезрителям, за счет чего получаются такие небывалые урожаи, была размыта корневая система растения, которая благодаря новым приемам посадки стала более мощной. Такие корни позволили растению накопить богатый урожай. С каждого куста высокорослых помидорных растений двух сортов (Тепличный и Де-Барао) было собрано в среднем по 70 кг. Тысячи посетителей от Южного Сахалина, Камчатки, Чукотки и до Бреста побывали на моем участке в коллективном саду. Были и зарубежные гости. Буквально всех их, в том числе и представителей Болгарии — страны, славящейся на весь мир умением выращивать помидоры, поражало обилие плодов, висящих на растениях. — Игорь Михайлович, какие же нужны приспособления, чтобы растения могли нести большую массу плодов, не ломаясь под их тяжестью? — На этот вопрос я и сам долго искал ответа. Особенно остро он передо мной встал в 1984 г., когда один житель г. Катакургана, что в солнечном Узбекистане, прислал мне семена своих помидоров. Назвал он их «Самые лучшие» и рекомендовал мне их посеять в условиях Подмосковья. Должен заметить, что помидоры, как оказалось, полностью соответствуют своему названию. Растения обильно плодоносят, плоды вкусные, а масса каждого из них превышает 500 г, но плодов так много, что своей тяжестью они надламывают ветви, на которых растут. Чтобы избежать этого, я применил простой способ их подвязки (рис. 8-4) к толстой капроновой нити, теннисной и рыболовной жилке, мягкой вязальной проволоке. Крючки, на которые они цеплялись, делал из стальной, алюминиевой или медной проволоки. Для подвески стеблей и плодов использовал резинки, нарезанные из старой велосипедной камеры шириной 3 мм для плодов и 3-5 мм для стеблей. — Игорь Михайлович! Известный огородник-любитель Дмитрий Федорович Борзенков утверждает, что по его опыту сезона 1984 года для укоренения оставленных пасынков требуется около 2 месяцев и они, дескать, все равно не успевают дать урожай. По его расчетам, куст Де-Бараол сформированный даже в пять стеблей не в состоянии дать 70 кг продукции без каких-то дополнительных ухищрений. — Секретов у меня никаких нет. Отвечая Дмитрию Федоровичу, хочу одновременно заострить его внимание и, возможно, внимание других огородников-любителей на некоторых частностях. Сорт помидоров Де-Барао высокорослый и очень урожайный, но имеет свои особенности. Рассада его первое время, в течение примерно двух месяцев, растет очень медленно по сравнению с остальными сортами. И только потом набирает силу и очень быстро идет в рост. Поэтому рассаду этого сорта надо выращивать на месяц, а то и на полтора раньше, чем остальных сортов. Кстати, мой метод применим для любых сортов помидоров, не только высокорослых. Дмитрию Федоровичу Борзенкову и тем, кто еще продолжает недоверчиво относиться к моему методу, могу посоветовать следующее: не верите — проверьте. В обычной неотапливаемой теплице, защищающей растение лишь от ветра и росы, хотя бы на одном помидорном растении. Должен заметить, что получил много положительных отзывов о предложенном мной методе из разных уголков страны. Беседу вел И. Стеркгм «Приусадебное хозяйство» (1985, М 1) Поле чудес Игоря Маслова Каким растениям я отдаю предпочтение — низким или высокорослым Только высокорослым. Особенно в условиях приусадебных хозяйств, коллективных садоводческих товариществах, где земельные наделы небольшие, а хочется выращивать не только одни помидоры, но и другие культуры. Выращивание низкорослых сортов — это недобор 70-80 процентов урожая с одной и той же земельной площади. Когда производится посев семян для выращивания рассады Лето на большей части территории нашей страны короткое, и этот период года нужно в основном использовать для налива плодов и сбора урожая. К этому растение должно быть подготовлено с зимы. К примеру, для Подмосковья такую подготовку следует вести с февраля. А вот в южных районах можно сеять несколько раньше. Только при этих условиях можно собрать высокие урожаи за летний период. Ведь от посева семян до начала плодоношения требуется 75-90 дней (в зависимости от сорта помидоров). Как получить сильную рассаду, если начать выращивать ее зимой Зимой световой день еще короткий, и поэтому растениям нужно обязательно делать досвечивание лампами дневного света. Располагать их надо над кроной растения на расстоянии 15-20 сантиметров. Досвечивать из расчета, чтобы суммарный световой день был не менее 15 часов. Однако многие пришли к выводу, что если зимой, хотя бы в первые 25-30 дней, не давать растениям «спать», то есть с наступлением сумерек и в ненастную погоду делать круглосуточное досвечивание, то они в этом случае растут «коренастыми», с толстым стеблем и не спешат тянуться вверх. Кроме того, расстояния между плодоносящими пазухами уменьшаются почти вдвое. А это значит, что когда растение достигнет своей предельной высоты, то плодоносящих пазух будет больше, а соответственно и урожай богаче. Особенно ощутимый эффект это дает на огуречных растениях. При выращивании рассады в домашних условиях не бойтесь приоткрывать форточки. Кратковременный прохладный воздух не повредит, а наоборот, освежающе подействует на растения. Важно лишь, чтобы у корней было тепло. При кратковременном приоткрывании форточек земля охладиться не успеет. Когда высаживать растения в открытый грунт и в неотапливаемые теплицы Какие-то конкретные сроки назвать невозможно. Все зависит от погодных условий не только весны, но прошедшей зимы. Возможно, некоторые возразят: при чем здесь зима! Дело в том, что, если зима была суровой, к тому же еще малоснежной, земля промерзает на значительную глубину. Прогреть такую землю непросто, чтобы можно было высаживать рассаду. И когда весной устанавливается, казалось бы, устойчивая погода, это еще не значит, что можно высаживать рассаду. Ведь очень важно, чтобы корни были в тепле, чтобы к ним не подступал холод снизу. Это может пагубно отразиться на растениях. Если же земля достаточно прогрелась, то даже резкие кратко- « временные похолодания растения могут перенести и не погибнуть. В этом случае их необходимо будет дополнительно защитить, укрыв сверху хотя бы простой оберточной бумагой, газетами, ватином и т.п. Подготовка почвы и агротехника внесения удобрений При моем методе выращивания помидоров подготовка почвы и вся агротехника самая обычная и не отличается от рекомендуемой сельскохозяйственной литературой. Единственно, с чем я не могу согласиться, так это с рекомендациями по внесению удобрений. Поэтому на этом вопросе хочу остановиться более подробно, чтобы заострить ваше внимание, читатель, так как этот вопрос имеет большое государственное значение и с точки зрения расточительства в расходовании удобрений, и с точки зрения охраны окружающей среды. Урожайность, в конечном счете, зависит не от количества зарытых в землю удобрений, а только от их разумного использования. К примеру, под каждое помидорное растение после его высадки в грунт достаточно положить всего три-четыре горсти перегнившего навоза и присыпать его торфом или землей. Разбрасывать и тем более зарывать удобрения вокруг растения, за пределы досягаемости его корней, а также зарывать под растением на большую глубину — это абсолютно бессмысленно. С началом обильного плодоношения неплохо один раз в месяц подкормить растения минеральными удобрениями с микроэлементами в пределах норм, указанных в инструкциях, прилагаемых заводами-изготовителями этих удобрений. Как лучше осуществить полив растений Сам я раньше делал полив растений под корень. Но мною получены десятки писем, в которых рекомендуют отказаться от такого полива и перейти н* полив «арычным» способом. Делать рядом с растениями, в междурядьях, борозды-канавки на всю длину грядки и в них пускать воду, подводя ее таким образом к корням снизу, а не сверху. Этот способ полива древний, вне всякого сомнения, лучше. Я сам уже перешел на такой полив и оценил его преимущества. При таком поливе не происходит уплотнения земли, и, следовательно, корни свободно дышат. а это очень важно. Метод этот напрасно многими из нас забыт. Когда и в каких количествах удаляются листья на помидорных растениях Листья в организме питания растений играют не меньшую роль, чем корни. Растение их отращивает ровно столько, сколько ему требуется для нормальной полнокровной жизни. Поэтому здоровые листья удалять не следует. Удаляют только больные, отжившие листья, пользы от которых уже нет и они только угнетают растения. Растение и само со временем их отбрасывает, освобождается от них, но неплохо, когда человек помогает ему в этом. Иногда приходится удалять и здоровые листья, когда растения посажены слишком близко друг к другу. Нужно ли пасынковать растения, удалять все боковые побеги Прежде всего я считаю, что этот аг-роприем по своей природе варварский, хотя он применен и к растению. Но оно ведь тоже является живым существом, только лишенным дара речи. Иначе оно бы поведало человеку о последствиях такого отношения к нему. Пасынкование, то есть регулярное удаление всех боковых побегов, отращиваемых растением, наносит ему травмы, ранит его. Мысленно вы на некоторое время поставьте себя в положение помидорного растения. Вас с помощью кольев, веревок подвесили, лишили нормального питания, да еще рядом с вами поставили хирурга с ножом, который регулярно наносит вам травмы на здоровом теле… У растения «потомство» — это образование плодов, и всю свою энергию в первую очередь оно, конечно, будет расходовать на залечивание ран. Забота о потомстве в данной ситуации переместится уже на второй план. Удаление всех пасынков и выращивание растений в один стебель — это вынужденный агроприем. Противоестественные условия, в которых находится помидор, лишают его нормального питания, а при подвешивании с помощью веревок растение вообще может не дать урожая. И вот, чтобы оно дало хотя бы какое-то минимальное количество плодов, его решили выращивать в один стебель, без боковых побегов. Но один основной корень растения, без дополнительных корней, образуемых на нижней части стебля, не способен обеспечить питанием всю помидорную «семью», то есть растение с его многочисленными побегами. Выращивание растения в один стебель — это колоссальный недобор урожая. Ведь отдельные боковые побеги, если растение имеет нормальное питание, дают дополнительно по ведру помидоров каждый. Удаляя же эти побеги, мы, естественно, недобираем значительную часть урожая. Многие, вероятно, видели по Центральному телевидению, а также читали в газетах репортажи о том, что в Японии с трехметрового помидорного растения было собрано 15 ООО плодов. В пересчете на вес это 700 килограммов. Может ли растение, если его выращивать в один стебель, то есть с удаленными пасынками, дать что-то подобное?! Конечно же, нет. Вот вам и ответ на вопрос о целесообразности удаления пасынков. Удалять нужно только слабые, бесперспективные побеги, которые легко по внешнему виду обнаружить на растении. В ряде случаев прибегают к удалению некоторых и сильных пасынков, но это только в том случае, когда получается сильное загущение по причине уплотненной посадки растений. Кроме того, хотелось заметить, что «пасынкование» очень трудоемкая операция и в масштабе страны отвлекает большое количество рабочих рук и времени. Можно ли снимать большие урожаи с растений, растущих в незащищенном грунте Мне кажется, что для большинства областей нашей страны, где климат неустойчивый, да и лето короткое, хороших урожаев в открытом грунте не получить. Необходимо хотя бы простое пленочное укрытие. Ведь желательно еще и чтобы помидорное растение максимальное количество своей энергии расходовало целевым назначением, то есть на налив плодов. К примеру, когда растение не защищено хотя бы от пагубных действий ветра, оно вынуждено затрачивать большое количество энергии понапрасну на то, чтобы ветер его не завалил, не сломал, вместо того, чтобы эту энергию расходовать на налив плодов, повышение урожайности. Выпадение холодной росы, града и т.п. тоже не способствует повышению и сохранности урожая. Человек должен защитить растения от различных капризов природы. Как избавиться от излишней сырости и конденсата в неотапливаемых теплицах Опыление и образование завязей плодов у помидорных растений происходит только в тех случаях, когда цветочная пыльца сухая, а следовательно, в теплице не должно быть избытка влажности. Влага, висящая в воздухе, оседает на растения, пыльца сильно увлажняется, и, как следствие, не происходит нормального опыления, а следовательно, и образования завязей плодов. Простейший способ избавиться от сырости в теплице — проветривание, для чего необходимо с обеих торцевых сторон теплицы в самой верхней части (по коньку) сделать открывающиеся фрамуги. Это обеспечит хорошее опыление и, следовательно, образование завязей, а также спасет растения от многих болезней, в том числе от фитофтороза. Подвязка растений и плодов Обильное плодоношение и увесистые помидорные плоды и грозди вынудили меня отказаться от традиционного, применяемого в тепличных комбинатах, способа подвязки растений. Во всех тепличных хозяйствах помидорные растения обвивают вокруг натянутых от крыши к земле нитей шпагата. В этом случае растения удерживают в вертикальном положении только за счет шпагата. Когда я перешел на свой новый метод выращивания помидоров, то я тут же столкнулся с недостатками этого способа подвязки растений. Стебли врезались в шпагат, сил трения оказалось недостаточно, чтобы удерживать растения в вертикальном положении, и они опускались к земле, перерезались, ломались. Короче говоря, сама жизнь заставила придумать более разумную подвязку растений, чтобы к каждому плоду было нормальное поступление питательных веществ, чтобы плоды не созревали раньше времени, не успев налиться до своих предельных размеров. Существо моего нового способа подвески растений видно на рис. 8-4. При такой подвеске растения чувствуют себя, как человек в гамаке. Совершенно не расходуется энергия на удержание растений в вертикальном положении, а вся энергия идет на налив плодов. Обеспечивается свободный доступ питательных веществ ко всем плодам, так как нет надламывания и перегиба кистей. Исключено опускание растений к земле под тяжестью плодов. А ведь отдельные кисти с плодами весят до 4 килограммов каждая. Значительно облегчился уход за растениями. Для подвязки растений теперь требуется натянуть вдоль всей грядки трос или толстую проволоку, к нему подвязывать спускающиеся к земле капроновые нитки, либо шпагат, либо рыболовную леску и т.п. На шпагате заблаговременно делаются петли под крючки. Интервал между петлями 15-20 сантиметров. Нужны еще резинки, нарезанные из велосипедной камеры, и металлические крючки, которые используются при подвязке помидорных растений. Крючки изготавливаются из любой проволоки. Этот способ подвязки после публикации в ряде газет и журналов, а также показа по центральному телевидению сейчас уже нашел широкое распространение, о чем свидетельствуют тысячи полученных мною писем и благо дарственных отзывов. А из Прибалтики мне уже прислали две посылки с резинками, где оперативно сработала промышленность, наладив их массовый выпуск. И снова корни ищут грунт Многолетние наблюдения за помидорными растениями и проведенные эксперименты убедили меня, что люди, выращивающие этот овощ, могут и должны собирать более высокие урожаи, причем без каких-либо дополнительных материальных затрат. Нужно только понять природу этого растения. К сожалению, растения не могут говорить. Если бы помидор заговорил, то он бы поведал людям, что человек, вмешавшись в жизнь этого растения, не все до конца продумал. С помощью кольев, веревок он заставил растение расти вертикально, чтобы оно занимало меньшую площадь. Что же, это неплохо, но помидорное растение для такого выращивания не приспособлено. Оно все время стремится опустить свой стебель к земле, однако это не позволяют сделать веревки, на которых человек его подвесил. Растение не погибает, растет и даже плодоносит, но больших урожаев уже давать не может, так как корни его очень маломощные. В результате растение постоянно испытывает сильное голодание. В естественных же условиях, когда оно не подвязано, у него имеется возможность по мере надобности опускать к земле свой стебель и отращивать из него на той части, которая имеет соприкосновение с землей, столько дополнительных корней, сколько ему нужно. Присмотритесь к помидорному растению повнимательней, и вы заметите, что на значительной части стебля имеются какие-то пупырышки. Эти пупырышки и есть не что иное, как зачатки корней, которых растению как раз и не хватает, чтобы обильно плодоносить. Стоит этим пупырышкам дать контакт с землей или другой какой-то питательной средой, из них незамедлительно отрастают корни. Чтобы окончательно убедиться в справедливости этого предположения, мною было проделано несколько экспериментов. Вот существо этих экспериментов: на высоте примерно около метра от земли был установлен ящик с землей. Часть стебля, на которой четко выступали пупырышки, мною была пригнута до соприкосновения с землей, помещенной в ящике. Примерно через 20 дней земля в ящике была размыта водой. На стебле уже на месте пупырышек висела грива корней. Второй эксперимент: на высоте 1,5 метра от земли против части стебля с пупырышками была подвешена 5-литровая стеклянная банка с водой и растворенными в ней удобрениями. В этом эксперименте непосредственный контакт стебля с раствором уже не делался. Между ними был оставлен воздушный зазор. Растение, почувствовав близость «еды», выпустило из стебля дополнительные корни, которые отыскали горловину банки, проникли в банку и заполнили ее полностью корнями. Эти эксперименты окончательно убедили меня в том, что растение сильно голодает и ждать от него в таких ус ловиях больших урожаев нереально. Но не подвешивать же к каждому растению кормушки. Как говорится, «овчинка не стоит выделки». И у меня возникла идея заранее, еще на начальной стадии развития помидорного растения, при высадке рассады в грунт, предусмотреть для растения возможность ПО МЕРЕ НАДОБНОСТИ отращивать дополнительные корни на стебле. Но для этого нужно отказаться от традиционного способа высадки рассады в грунт вертикальным способом, сажать ее лежа. При этом не следует торопиться с высадкой рассады в грунт. Важно, чтобы у рассады был по возможности толстый стебель. Чем толще будет прикопанный в землю стебель, тем получается более мощная корневая система. Схема посадки рассады показана на рис. 8-3. Стебель перед посадкой примерно на 2/3 длины очищается от листьев и на эту же длину прикапывается в землю на небольшую глубину, не более 10 сантиметров в заранее приготовленную борозду, которая предварительно обильно смачивается водой. Чтобы оставшаяся часть растения (крона) не лежала в сырости, под нее подсыпают сухую землю. Посадку нужно производить, ориентируя растения корнями на юг, а кроной на север. В этом случае рассада тянется к солнцу, опишет своим стеблем дугу и в дальнейшем будет расти вертикально. Веревки, которыми вы теперь подвяжете растение, уже не будут вредить ему, так как прикопанная часть стебля обеспечит растению дополнительное количество корней. Тогда подвязка растений из вредной операции превратится в полезную, позволяющую растению всю энергию, затрачиваемую на то, чтобы удержать многочисленные плоды, направить теперь на повышение урожайности. В условиях индивидуальных хозяйств для повышения урожайности включение в организм питания растения еще одного-двух боковых побегов (пасынков) дает неплохой эффект. В этом случае дают пасынкам отрасти подлиннее, а затем их пригибают к земле и прикапывают, как это показано на рис. 8-3. «-Поле чудес Игоря Маслова» (1988 г.) Посадка помидоров по методу И.М. Маслова В 2002 г. я решил в одной из своих теплиц сравнить по плодородию помидоры с саженцами, посаженными, как обычно принято, вертикально, и посаженными по методу И.М. Маслова, так сказать, «лежа». Поэтому по контуру теплицы посадил 25 кустов — первым, обычным способом и 12 кустов в средней части теплицы-вторым (рис. 8-5). Видимо, для того, чтобы соотношение кустов, посаженных разными методами, было точно два к одному, один куст из 25 загрызла медведка (на рис. 8-5 он зачеркнут). «Лежачие» саженцы посадил так, как указано у Игоря Михайловича, В борозды перед укладкой саженцев положил по 1/2 ведра самодельного биогумуса (см. 3-ю главу). К сожалению, посадил саженцы «лежа» слишком часто — на расстоянии 65 см друг от друга. У Игоря Михайловича не сказано, какое расстояние он оставляет между кустами, а сам не подумал. Посадил саженцы как обычно сажал, не учел, что еще нужны площади для укоренения пасынков, по- тому при своей схеме посадки укоренить пасынки смог только на угловых кустах (они отмечены на рис. 8-5), по два пасынка на каждом. Кусты выросли очень мощные, из-за чего посадка оказалась настолько загущенной, что получились настоящие помидорные джунгли — очень сложно было за кустами ухаживать. Укорененные пасынки дали хорошую добавку к урожаю (рис. 8-6), но из-за загущенности не столько, сколько смогли бь! дать. Поливал и подкармливал помидоры и вертикальные и «лежачие», естественно, одинаково. Подвязку кистей помидоров делал и там и там, как у Игоря Михайловича, каждую кисть подвешивал отдельно, полностью сняв со стволов помидоров нагрузку от них. Осенью, когда выкопал помидорные кусты, корневая система у «лежачих» помидоров оказалась гораздо более мощной, чем у вертикальных (рис.8-7). И, несмотря на очень большую загу-щенность у «лежачих» помидоров, а также на то, что из-за этой загущенности я не смог полностью использовать укоренение пасынков, с 12 «лежачих» кусов было собрано 91,2 кг, или в среднем по 7,6 кг с куста, с 24 вертикальных — 74,6 кг, или в среднем 3,1 кг с куста. То есть разница почти в 2,5 раза. С тех пор мы высаживаем саженцы помидоров только по методу Игоря Михайловича, с расстоянием между кустами 0,9-1,0 м. (рис. 8-8, 8-9 и 8-10) и получаем в среднем с куста 10-11 кг помидоров с небольшими отклонениями в ту или иную сторону (рис. 8-11). Но здесь, как я убедился, дело не в методе, а в семенах. При высаживании семян отбираем самые лучшие, рассаду высаживаем почти в два раза больше, чем требуется, чтобы было из чего выбирать. И, несмотря на это урожаи с кустов разные-от 8,5 кг до 12 кг. Однако все равно они в несколько раз выше, чем с кустов, посаженных вертикально. До 2002 г. мы в двух теплицах сажали 80 кустов помидоров, затем ежегодно количество стали уменьшать — 60, 40, а в 2006 году 30 кустов. В 2007 г. посадим 24 куста, меньше нежелательно — земля не будет использоваться в теплице. Между прочим, для статьи в «Советах» в 2005 г. я посадил рядом два куста помидоров: один — вертикально, второй — «лежа» (рис. 8-12). На рис. 8-13 видно, как они пошли в рост. У куста, посаженного «лежа» (рис. 8-14), я прикопал два пасынка. В конечном счете, он перегнал в росте свою соседку (рис. 8-15) и дал урожай 9,6 кг, в то время как вертикально посаженный — 2,5 кг, то есть почти в три раза больше. А все потому, что у него получилась очень мощная корневая система, которая более чем в 20 раз больше по сравнению с корневой системой куста, посаженного вертикально (рис. 8-16). Кстати, она значительно мощнее, чем на рис. 8-6. Вот что значит увеличение расстояния между растениями до 0,9-1,0 м. Думаю, понятно, что при такой мощной корневой системе нет необходимости эти кусты пасынковать, ведь пасынки дают существенную прибавку урожая. Тем более что нижние пасынки, по сути, «сами себя кормят». Конечно, в конце лета, когда образующиеся пасынки уже не успеют дать плоды, их можно обрывать (пасынковать), а стоит ли? Это для урожая уже никакой роли не играет, а время зря тратить надо ли? Так что огромное спасибо Николаю Сергеевичу за его совет и за буклет «Поле чудес Игоря Маслова», зато, что он посоветовал мне заняться этой темой. Убежден, благодаря Николаю Сергеевичу многие читатели моих «Советов» воспользуются методом Игоря Михайловича и будут получать значительно большие урожаи помидоров, чем они получали до сих пор. Со своей стороны, дорогие читатели, у меня будет просьба к тем, кто воспользуется этим методом: напишите о своих результатах. Я с удовольствием помещу присланные материалы в следующих изданиях «Советов Максимыча».

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *