Поливать рассаду капусты

Как часто и чем поливать капусту

Капуста – всеми любимый сельскохозяйственный продукт. Но чтобы получить ее отменный урожай, необходимо терпеливо и правильно ухаживать за посадками. Немаловажным критерием качественного урожая является своевременный и правильный полив растения. Именно он влияет как на вкусовые, так и на другие характеристики получаемого продукта. О том, как правильно и как часто следует поливать капусту, вы узнаете из этой статьи.

Какой водой поливать

Выращивание капусты, как ее рассады, так и в открытом грунте, требует соблюдение водного режима. Огородник должен знать, какой именно водой следует поливать капусту. Так как даже при соблюдении всех рекомендаций неправильная вода может привести к нежелательным последствиям. При этом характеристики воды не зависят от того, какой сорт был выбран для посадки (белокочанная, краснокочанная, цветная и т.д.).

Лейка и огородные инструменты

Полив капусты должен быть правильным не только лишь после ее высаживания в почву, но и на этапе рассады. Поливать капусту в открытом грунте или еще на этапе рассады необходимо водой определенной температуры. Этот параметр сохраняет свою важность для всех крестоцветных, а не только для капусты. Обратите внимание, что холодная вода может послужить причиной неполноценного развития корневой системы. В результате вилки будут завязываться слабыми или вообще не завяжутся. Помимо этого полив холодной водой любой капусты (цветной, краснокочанной и т.д.) может провоцировать развитие различных заболеваний. В этой ситуации возможна даже гибель неокрепших растений. Особенно это важно при посадке рассады в открытом грунте.

Капельки воды на кочане

Поэтому водой из водопроводного крана или со скважины поливать капусту не рекомендуется. В этой ситуации нужно дать воде прогреться, налив ее в ведра и дав времени отстояться. Прогревать воду нужно в черных ведрах, а не железных серого цвета. Черный цвет притягивает солнечный свет и прогревание воды происходить быстрее. Но это относится к северным и восточным регионам. На юге такой способ приведет к слишком быстрому нагреванию воды. Слишком горячая вода также негативно влияет на всхожесть овоща в открытом грунте. Это касается всех сортов (цветная, белокочанная и т.д.). Поэтому будьте внимательны. Полив капусты лучше всего организовывать водой, имеющей температуру в диапазоне от 18 до 23°С. Только такой водой можно и нужно поливать растения в открытом грунте.

Как часто

Помимо того, какой водой следует поливать капусту, многих огородников волнует вопрос о том, как часто это следует делать. Ведь несвоевременный полив чреват многими негативными последствиями и может привести даже к гибели высаженной рассады или уже взрослого растения. При этом разные сорта капусты (белокочанная, цветная, краснокочанная и т.д.) могут иметь некоторые расхожести в том, как часто следует поливать данную культуру. Но в целом правила остаются одинаковыми для всех сортов, с небольшими нюансами.

Потребность капусты в воде и, соответственно, частота полива определяется возрастом растения. Для рассады и взрослого растения полив ведется по различным схемам.

Правильный полив овощей на снимке

Наиболее часто капусту нужно поливать в следующих ситуациях:

  • после высадки рассады;
  • после начала формирования кочана.

В этих ситуациях будет правильно поливать растение несколько раз в день. Это нужно делать при выращивании белокочанной, цветной, краснокочанной и других сортов капусты. Подобная интенсивность сохраняется в течение пары недель. В период наращивания лиственной массы полив и его частоту можно немного поумерить.

Но помните, что чрезмерный полив, как правило, дает излишние увлажнение грунта, вследствие чего овощ может начать гнить и в скором времени погибнет. Отмирание корней начинается при нахождении во влажном грунте более восьми часов.

Очень аккуратный полив необходим во время профилактических мер, сконцентрированных на борьбу с заболеваниями или вредителями. В этом случае растения обрабатывают специальными растворами (отварами из ботвы, раствор с уксусом и т.д.). Здесь необходимо, чтобы средство обработки находилось на поверхности капусты некоторое время. А полив может его смыть, сделав профилактику неэффективной. Для каждого сорта растения (белокочанной, цветной, брокколи и т.д.) имеются свои средства противодействия вредителям и болезням, но правила полива сохраняются практически без изменений.

Также немаловажным аспектом для частоты полива являются климатические условия, преобладающие на огородном участке. При жаркой погоде полив проводят более часто, чем при пасмурной. Таким образом можно добиться отлично сформированного кочана даже в засушливых регионах страны.

Кроме этого перед сбором урожая не рекомендуется сильный полив растений. Это способно спровоцировать растрескивание кочанов. Чтобы этого избежать, за месяц до сбора и до полного вызревания поздних сортов капусты цветной, белокочанной, краснокочанной и т.д. полив следует вообще прекратить.

Обильный полив не рекомендуется и после продолжительной засухи. Это также приведет к растрескиванию завязавшихся кочанов.

На сегодняшний день существует три варианта полива. Каждый огородник выбирает для себя тот, который наиболее подходит для его огорода. Можно использовать их в различные периоды вегетации растения или каждый год пробовать новый способ, чтобы определить наибольшую эффективность именно для своего огорода.

Итак, методы полива капусты (любой разновидности — цветной, белокочанной, краснокочанной и др.) выглядят так:

  • полив по мере необходимости. Экономный метод, который заключается в том, что поливать нужно вечером или утром в выкопанные лунки вокруг растений. После подсыпания земли здесь обязательно проводится рыхление. Наибольшая интенсивность полива припадает на стадию активного нарастания листьев и формирования кочанов. В таком случае за один полив под одно растение нужно вылить примерно 10 л воды (20—30 л на 1 м2, а при засухе – до 40—50 л);
  • в зависимости от имеющихся климатических условий. Здесь полив проводится в зависимости от возраста растения (рассада, период формирования, взрослое растение). Количество поливов в день определяется частотой прохождения дождей, количеством солнечных дней и засушливостью климата;
  • в зависимости от сорта. Некоторые сорта капусты более требовательны к водному режиму. Поэтому их необходимо поливать чаще.

Какой бы способ вы не выбрали, после полива или прошедшего дождя обязательно требуется окучивание. Этот процесс проводится до смыкания розеток появившихся листьев. Для ранних сортов (будь то цветной, краснокочанной или других видов) окучивание проводят 1-2 раза, а для поздних – 2-3 раза. Это позволит сформировать дополнительные корни. При этом окучивание проводится только влажной земли.

Отдельно стоит отметить, что после посадки рассады в открытую почву, ее поливают 5-6 л на 1 м2 каждый день на протяжении двух недель. Через две недели полив проводят один раз, выливая на 1 м2 по 12 — 15 л. Помимо этого известно, что ранние сорта следует больше поливать в июне, а поздние – в августе. На 1 м2 необходимо выливать 15 л воды. Обратите внимание, поливать капусту лучше только в вечернее время, а по мере необходимости — можно и утром.

Видео «Все о выращивании капусты»

Как долго

Поливать капусту необходимо на всем протяжении вегетационного периода. Но не всегда равномерно. Наибольшая интенсивность полива будет при высадке рассады в грунт, а также в период развития и формирования кочанов. Во все остальное время полив сводится к предотвращению чрезмерного пересыхания почвы.

Поливать растение следует с момента высадки рассады в почву и до момента сбора урожая. Прекращение процедуры происходит за месяц до сбора, чтобы предотвратить порчу овоща. Это правило действует для всех осенних сортов. Избыточная влага сделает дальнейшее хранение кочанов невозможным. Летние сорта в данной ситуации менее требовательны к влаге и их полив можно прекращать за три недели до сбора.

Разные сорта капусты на столе

Различные подкормки при поливе

Еще одним немаловажным параметром ухода за капустой является ее подкормка, которая осуществляется одновременно с поливом. Вся эта процедура включает в себя такие манипуляции:

  • подкормка;
  • полив;
  • окучивание;
  • рыхление междурядий.

Первая подкормка растений с поливом делается по прошествии двух недель (или минимум – 10 дней) после размещения в открытом грунте рассады. Подкормка предполагает внесение в почву жидких органических удобрений (коровяк, расконцентрированный водой в соотношении 5:1, птичий помет, который разбавлен в воде 10:1). Органические удобрения вносят по 1-1,5 л на один овощ. Также их можно заместить 0,5%-ным раствором аммиачной селитры.

Вносить удобрения следует очень аккуратно, избегая их попадания на листья. Иначе на них появятся ожоги. После проведения подкормки делают рыхление земли между рядами.

Салат на куче фото

Вторая подкормка должна проводиться в период начала активного нарастания розеток листьев. Она организуется примерно по прошествии 14-21 дней после совершения первой подкормки. Здесь в качестве удобрений можно применять смесь суперфосфата, аммиачной селитры, сульфата калия. Для всех этих удобрений необходимо использовать соотношение 2:1:1. Расход должен составлять примерно 40—60 г на 1 м2. Внесение нитрофоски проводится в такой же дозе. Здесь также можно использовать органо-минеральные удобрения. Но в данной ситуации дозу минеральных азотных удобрений следует несколько уменьшить.

Третья подкормка осуществляется, исходя из потребности растения в удобрениях. Например, если они остаются ослабленными или слаборазвитыми. Она проводится через 2 недели после завершения второй подкормки. Для проведения третей подкормки следует использовать смесь сульфата калия и суперфосфата в соотношении 1:2. Также можно применять древесную золу. Здесь расчет нужно проводить исходя из соотношения 30 г на одно растение.

Для капусты, которая предназначается для длительного хранения, подкормка должна включать больше калия, что преобладает над фосфором и азотом. Это позволит минимизировать потери продукции во время хранения. Дальнейшая подкормка может проводиться раствором коровяка или птичьего помета. Их размешивают в воде 2:1. При этом удобрение аккуратно подливают под каждое растение, но не стоит переусердствовать.

Для получения отменного урожая капусты очень важно придерживаться правил полива. Здесь стоит учитывать не только климатические условия места произрастания растения, но и температуру воды, а также частоту полива. Только таким образом можно добиться адекватного развития капусты, формирования крепких и здоровых кочанов, а также длительного их хранения.

Видео «Уход и полив за капустой»

В данном ролике вы узнаете, какие особенности кроются в уходе за ранними сортами капусты белокочанной, и какие требования к поливу существуют.

plodovie.ru

Белокочанную капусту у нас любят и выращивают повсеместно, без нее огород — это не огород. В средней полосе климатические условия не устают повторять садоводу главное правило: хочешь успеть получить урожай за короткое лето — сей семена на рассаду.

И раннюю, и среднеспелую, и позднюю капусту выращивают преимущественно рассадным способом. Со средне- и позднеспелыми сортами все просто и понятно — их сажают на рассаду в апреле-мае, прямо в теплицу или парник. А вот раннюю капусту приходится выращивать на подоконнике, готовить грунт, пикировать, закаливать. Столько всего… Предлагаем вам сегодня разобраться в хитростях и премудростях выращивания рассады капусты, чтобы с самого начала все делать правильно.

Сроки посева семян на рассаду варьируются в зависимости от региона. Для средней полосы приблизительные сроки таковы:

  • ранняя капуста — 10-25 марта.
  • поздняя капуста — 25 апреля — 10 мая.

Подготовка грунта для рассады

Почвенной смеси для выращивания рассады капусты стоит уделить особое внимание. Слишком уж любят капусту различные грибковые заболевания, «черная ножка» пресловутая, а профилактика, как известно, лучшее решение проблемы.

Готовят почвенную смесь, как правило, осенью. Варианты рассадного грунта для капусты:

1) 50% перегноя, 50% дерновой земли;
2) 75% торфа, 20% дерновой земли, 5% песка;
3) 45% перегноя, 50% дерновой земли, 5% песка;
4) 35% дерновой земли, 35% перегноя, 30% торфа;
5) 75% дерновой земли, 15% золы, 5% извести, 5% песка.

Кроме того, всегда можно воспользоваться рецептом универсального высоко питательного грунта для любой рассады: на 1 часть биогумуса или перегноя 2 части кокосового субстрата. Огородную землю (особенно с грядок, где росли крестоцветные культуры) под рассаду капусты лучше не брать.

Подготовленную почвенную смесь желательно проморозить или пролить розовым раствором марганцовки, а так же добавить по столовой ложке золы на каждый килограмм готового грунта. Это поможет предотвратить развитие болезней у капустной рассады.

Предпосевная подготовка семян

Купленные в магазине семена уже могут быть должным образом подготовлены к посеву. Об этом будет написано на упаковке.

Если семена окрашены в яркие цвета, больше никаких манипуляций с ними проводить не требуется.

Если семена естественного цвета, но производитель уверяет, что они прошли обработку, будет достаточно их прогреть: подержать 20 минут в горячей (50°С) воде, 5 минут в холодной и высушить.

Если семена собственного сбора, то кроме прогревания, не помешает протравить их. Для этого их от 8 до 18 часов выдерживают в растворе «Фитоспорина-М». За день-два до высадки можно подержать семена в одном из питательных растворов.

Посев семян капусты на рассаду

Семена капусты можно высевать в ящик или маленькие стаканчики, если подразумевается последующая пикировка. Если пикировать желания или возможности нет, тогда выбирайте индивидуальные емкости побольше, глубиной в 7-8 сантиметров. У любой емкости для выращивания рассады должны быть дренажные отверстия, не забудьте это проверить, а при необходимости сделать их самостоятельно.

Тару заполняют грунтом на три четверти и обязательно хорошо проливают, для прорастания семенам капусты нужно много влаги.

В каждый стаканчик можно посеять по два семечка, чтобы потом выбрать сеянец покрепче. В ящике делают бороздки в сантиметр глубиной и в трех сантиметрах друг от друга, в них высаживают по семечку через каждые полтора сантиметра. Затем слегка присыпают почвой, больше ничем не поливают и отправляют в теплое место. Для прорастания семенам капусты нужна температура 18-20°С.

Если вы хорошо пролили почву перед посевом, никаких дополнительных поливов проводить не нужно до самых всходов. Первые всходы капусты обычно появляются через 5 дней. Время выставлять емкости с сеянцами на прохладный подоконник. В течение недели температуру нужно поддерживать на уровне 7-9°С (проветривать подоконник или, наоборот, укутывать емкости, в зависимости от ваших условий), иначе рассада начнет вытягиваться. Затем температуру повышают до 16-18°С.

Пикировать или не пикировать рассаду капусты?

Все преимущества пикировки уже рассматривались в статье «Пикировка рассады: что это такое и зачем нужно». Но все мы люди занятые и понимаем, что иногда на дополнительную возню с рассадой просто нет времени. Если вы решили выращивать рассаду капусты без пикировки, запомните следующее:

  • чтобы обеспечить растению надлежащую площадь питания, высаживайте семена сразу в отдельные горшочки или стаканчики;
  • поначалу заполните емкость землей на 2/3, а затем по мере роста капусты подсыпайте рыхлый грунт, чтобы стимулировать рост боковых корней;
  • обязательно обеспечьте в стаканчиках хороший дренаж;
  • будьте готовы подкармливать рассаду, возможно, питательных веществ из грунта ей будет недостаточно.

Тем, кто предпочитает пикировать, следует знать:

  • пикировку проводят через 10-14 дней после всходов;
  • при пересадке каждый сеянец нужно заглублять в почву практически до семядольных листочков;
  • после пересадки сеянцы сверху присыпают тонким слоем покаленного песка для профилактики «черной ножки»;
  • сразу после пикировки растениям необходима температура 17-18°С, как только они приживутся (через 2-3 дня), температуру снижают до 13-14°С днем, 10-12°С ночью.
  • первые две недели после пикировки саженцы растут очень медленно, зато потом — быстро.

Уход за рассадой капусты: полив, подкормки, закаливание

Всем известно, что капуста любит воду, однако, перегибать палку нельзя ни в коем случае. Рассаду капусты поливают по мере подсыхания верхнего слоя почвы, примерно раз в 7-10 дней. Излишняя влажность может спровоцировать грибковые заболевания, способные загубить все саженцы. После полива желательно проветрить комнату, где стоят емкости с рассадой.

Когда грунт приготовлен правильно, рассаде никакие подкормки не нужны. Но если вы недовольны внешним видом своих растений, можно начать подкармливать:

Первая подкормка: 2 грамма сульфата калия, 2 грамма аммиачной селитры, 4 грамма суперфосфата на литр воды. Через 7-10 дней после пикировки (через 2 недели после всходов).

Вторая подкормка: 4 грамма сульфата калия, 4 грамма аммиачной селитры, 8 грамм суперфосфата на литр воды. Через две недели после первой подкормки.

Третья подкормка: 8 грамм сульфата калия, 3 грамма аммиачной селитры, 5 грамм суперфосфата на литр воды. За 2-3 дня до высадки в грунт.

Сторонникам природного земледелия, и всем, кому химические удобрения не внушают доверия, рекомендуем использовать для подкормки органические подкормки для рассады.

Свежий воздух капустной рассаде необходим, как… эээ… воздух. Поэтому за две недели до высадки в грунт можно начинать закаливание. Первые пару дней это означает три-четыре часа открытой форточки. Затем рассадники выносят на пару часов на балкон, а в последние три-четыре дня перед посадкой в грядку следует держать рассаду на балконе постоянно.

Если есть возможность, в пасмурную погоду досвечивайте рассаду с 7 утра до 7 вечера с помощью ламп дневного света.

Перед высадкой в грунт крепкая здоровая рассада должна быть темно-зеленой, иметь по 4-7 листочков и хорошо развитую корневую систему.

Желаем вам успехов и больших урожаев!

dachnye-sovety.ru

Рассада репы огородной | Вырасти сад!

Категория Репа огородная

Посадил дед репку. Выросла репка большая-пребольшая… Кто из нас не читал эту сказку детям? Но, похоже, удивительный овощ так и остался для многих из них исключительно сказочным персонажем. Спросите любого ребенка, пробовал ли он репу или хотя бы видел, как она растет. Скорее всего большинство ответит на этот вопрос отрицательно. Этот пробел в естественном образовании собственных детей несложно восполнить.

Посейте репку на огороде. А вначале покажите желтые от цветущей сурепки поля. Именно сурепка — дикая прародительница репы. Репу же вывели в очень давние времена, более четырех тысяч лет назад. Ее цветки с четырьмя лепестками, похожие на крест, дали название огромному семейству крестоцветных, в которое кроме репы, редьки, редиса, кресс-салата, горчицы и хрена входит еще и капуста.

Все знают, что до XIX века репа была едва ли не основным продуктом в нашей стране. Потом ее практически вытеснил картофель. Сейчас выбор сортов репы в наших магазинах не слишком богат. Но во всем мире она достаточно популярна (особенно в Азии), поэтому там кроме традиционной для нас желтой репы встречаются сорта с белой, зеленой, розовой, красной и фиолетовой кожицей и белой или желтой мякотью (чем желтее мякоть, тем больше каротина). В последнее время стали появляться семена иностранной селекции и на нашем рынке. Различаются сорта репы и по срокам созревания: ранние — 45-60 дней от всходов до технической спелости, средние — от 60 до 90, поздние — более 90 дней. Кроме того, существуют разновидности салатной репы (кабу) и листовой (кабуна или комацуна). У первой съедобны «и вершки, и корешки»— и листья, и корнеплоды с более мягким вкусом, чем у репы овощной. У второй — исключительно листья.

Разумеется, этот овощ полезен и взрослым, и детям. Мякоть репы содержит много калия и железа, витамины C, PP, B1, B2, каротин, микроэлементы и даже редко встречающуюся в растениях янтарную кислоту. К тому же репа низкокалорийна. И хорошо хранится — практически всю зиму при температуре 0-1°С. А зимой ее соком с медом можно лечить кашель у детей. Она так же, как и редька, обладает фитонцидными свойствами, но при этом у нее нет такого резкого запаха и вкус гораздо приятнее.

На дворе февраль. Самое время открывать садово-огородный сезон — начинать выращивать рассаду овощных культур. Уже сейчас можно сеять сельдерей, перец, баклажан. Но не торопитесь с томатами, эта культура растет быстрее того же перца, поэтому время ее посева — март месяц. Если вы не живете в сельской местности и у вас нет оборудованной теплицы, не отчаивайтесь, можно вырастить полноценную рассаду и в городской квартире. Для этого нужно знать и соблюдать некоторые условия.

1. Выбор и калибровка семян.

Никто из нас не застрахован от пересортицы и покупки некачественного посевного материала. Также не можем мы быть на100% уверены в качестве собственно выращенных семян. Приобретайте уже проверенные на собственном опыте сорта и гибриды известных фирм, но не бойтесь и экспериментировать с новыми культурами, сортами и производителями.

Тщательно отбирайте все пустотелые, поврежденные, уродливые семена. Сделать это лучше всего не на глаз, а методом калибровки, если семян много. Небольшое их количество отбирают вручную.

В 5%-м растворе поваренной соли (5 г на 100 мл, т. е. полстакана воды комнатной температуры) можно калибровать семена томата, перца, баклажана. Семена огурцов калибруют в 3%-м растворе. В раствор высыпают сухие семена и тщательно перемешивают, чтобы удалить с их поверхности воздух. Оставляют на 3-5 минут — годные семена опустятся на дно, а негодные останутся на поверхности. Осевшие на дно семена — годные — промывают от соли и подсушивают. Важно помнить, что свежие семена калибруются точнее, чем пролежавшие несколько лет и успевшие подсохнуть.

Семена гороха, фасоли, бобов калибруют в обычной холодной воде, удаляя все всплывшие семена.

2. Обеззараживание семян.

80% заболеваний овощных культур передается с семенами, и только 20% через почву. Именно поэтому нельзя обойтись без обеззараживания. Только если на пакете указано, что семена уже прошли обеззараживание, и если семена дражированые, их обеззараживать не нужно.

Самый простой способ —термообработка, т. е. прогревание в горячей воде. Проводят ее в термосе, помещая семена в полотняные (марлевые) мешочки. Помните, что при режиме полного обеззараживания до 20-30% семян могут потерять всхожесть. Это не значит, что вы перегрели семена. Вы сделали все правильно — погибли более слабые, менее жизнеспособные семена.

Режим водного прогревания:

  • капустные культуры (капусты, редис, репа, брюква и др.) +52-54°C, 20 минут;
  • томат и физалис +50-52°C, 30 минут;
  • баклажан +50-52°C, 25 минут
  • свекла +48-50°C, 25 минут.

После прогревания семена сразу помещают в холодную воду на 2-3 минуты!!

Термометр и секундомер при прогревании использовать обязательно! Режим нарушать нельзя!

Второй метод —протравливание в марганцовке. Раствор должен быть 1-2%-м. Если концентрацию сделать больше, можно нанести вред. Чтобы приготовить 1%-й раствор, на полстакана воды (100 мл) добавляют 1 грамм марганцовки. Раствор имеет густой, почти черный цвет. Если нет возможности точно отмерить 1 грамм, примените объемный метод. Одну чайную ложку марганцовки без верха растворяют в трех стаканах воды (600 мл). Чайная ложка без верха — это когда избыток вещества снимается плоской стороной ножа, если провести им по верху ложки.

Режим обработки семян:

  • сельдерей, луки, салат, редис, томат, физалис, горох, бобы, кукуруза — 1%-й раствор, 45 минут;
  • баклажан, перец, морковь, капуста, пастернак, укроп, тыквенные — 2%-й раствор, 20 минут.

Температура воды комнатная, после обеззараживания обязательно промыть семена в проточной воде!!

3. Замачивание семян, обработка биопрепаратами.

Лучше всего замачивать семена в талой или дождевой воде. Однако в городах ни снег, ни дождевую воду собирать не рекомендуется из-за загрязнения. Можно заморозить водопроводную воду — так и от солей избавимся, и вода приобретает способность стимулировать процессы прорастания.

Замачивание заметно ускоряет прорастание таких культур как морковь, сельдерей, петрушка, пастернак, укроп, лук, перец.

Правила замачивания семян:

  • семена замачивают после обеззараживания;
  • объем воды должен в 50-100 раз превышать объем семян. Не бойтесь погружать семена в воду полностью — при набухании им не требуется воздух, они не задохнутся;
  • перемешивайте семена несколько раз;
  • воду периодически меняют, если она окрашивается в желтый или бурый цвет;
  • время замачивания зависит от скорости набухания. Так, семенам гороха достаточно 5-7 часов, за 18 часов набухают семена капуст, томатов, огурцов, семена луков и сельдерейных культур замачивают не менее чем на 36 часов;
  • не замачивают семена в растворе удобрений, золы, солевых растворах, так как соли угнетают прорастание;
  • после замачивания семена либо сразу высеивают, слегка подсушив до сыпучести, либо кладут на проращивание.

Полезно использовать биологически активные вещества. Их сейчас насчитывается около двухсот. Остановимся на трех — Эпин, Гумат, сок алоэ. Использование первых двух препаратов ускоряет процесс прорастания и, самое главное, снижает чувствительность всходов к неблагоприятным условиям выращивания, повышает устойчивость растений к болезням, запуская защитные механизмы самого растения. При использовании сока алоэ необходимо помнить, что он подходит не для всех семян. Так, нельзя в нем замачивать семена тыквенных культур, луков, перца и сельдерея. Используйте его для семян баклажана, капустных культур, салата, особенно хорош для замачивания семян томатов.

Замачивание семян проводят в растворе комнатной температуры выше +20°C. Если температура ниже, биоактивные вещества работают менее эффективно.

Замачивание семян в растворе Эпина.

В половине стакана воды (100 мл) растворяют 2 капли Эпина, жидкость перемешивают. Время обработки — 18 часов при температуре +23-30°C с периодическим помешиванием.

Замачивание семян в растворе Гумата калия или натрия.

Лучшая форма гумата — безбалластный гумат из торфа. Готовят 0,01%-й рабочий раствор из маточного раствора. Маточный 1%-й раствор — 1 грамм порошка разводят в 100 мл воды (полстакана). Хранят в холодильнике. А 0,01%-й рабочий раствор получается путем разбавления 1 мл маточного раствора в 100 мл воды. Время обработки — 24 часа при температуре раствора +27-28°C с периодическим перемешиванием.

Замачивание семян в соке алоэ.

Для получения сока берут не пожелтевшие нижние листья с трехлетнего или более взрослого растения. На неделю кладут в холодильник. Семена выдерживают в соке 24 часа, после чего, не промывая, сеют.

4. Характеристика рассадных грунтов.

Какой грунт выбрать из предлагаемых в магазине? Или можно взять землю с огорода?

Можно поступить и так, и так. Самое главное — грунт должен соответствовать потребностям молодых растений. Что же это за потребности?

  1. Грунт должен быть структурированным — не подойдет ни тяжелый глинистый, ни легкий песчаный субстрат. Они не могут обеспечить нормальное развитие корневой системы, так как бедны питательными веществами, плохо пропускают или удерживают воду, медленно или быстро просыхают.
  2. Грунт должен быть питательным, обеззараженным, с показателем кислотности в пределах pH 5,8-6,5. Не должен быть ни мокрым, ни сухим. Должен быть изготовлен на основе верхового торфа

В продаже имеются грунты, которые можно разделить на влажные и сухие. Влажные перед использованием не требуют предварительной подготовки. Однако на них из-за постоянной влажности нередко развиваются плесневые грибы, угнетающие рассаду. Если грунт пахнет плесенью, использовать его не стоит. Также во влажном грунте, если он плохо обеззаражен, могут присутствовать яйца и личинки почвенных вредителей.

Лучше приобретать грунты, приготовленные по технологии биоферментации — грунты «Автеп», «Земля для рассады» ВАКЗО и другие, либо приготовленные червями.

Специализированные грунты для рассады, например, «Росток», «Для томата», «Для огурца» и другие, приготовлены из одних и тех же компонентов и различаются только соотношением азота, фосфора и калия, что не дает ощутимого выигрыша при выращивании рассады, так как процесс питания растений полностью зависит от человека. Нельзя вырастить полноценную рассаду, рассчитывая только на содержащееся в грунте удобрение.

Есть в продаже и брикеты сухого прессования — «Торфолин», «Фиалка», «Природный плодородный грунт» и другие. Их необходимо предварительно замачивать. Так, например, из брикета «Торфолин А» весом 750 грамм получается около 6 литров рыхлого грунта. Но в чистом виде эти грунты лучше не использовать, а обязательно добавлять к ним песок из расчета 2 части грунта и 1 часть песка. В грунте «Фиала» концентрация удобрений велика, его лучше использовать для пикировки рассады, а не для посева семян.

Все покупные грунты обязательно проверяйте на кислотность и при необходимости нейтрализуйте доломитовой мукой.

Если добавить в грунт микробиологический препарат серии «Байкал», «Возрождение» или «Сияние» — это обогатит его полезной микрофлорой и сделает рост и развитие рассады более комфортным. Применение препаратов такого типа становится обязательным, если грунт подвергался стерилизации.

5. Лимитирующие факторы при выращивании рассады.

К таким факторам относятся недостаток света, резкие температурные колебания, неправильный посев, неравномерный полив, недостаточное питание, недостаток жизненного пространства.

  1. При появлении всходов необходимо досвечивать рассаду первые трое суток круглосуточно, используя фитолампы или люминесцентные лампы дневного света. Расстояние от лампы до растений первое время — 20 -25 см, по мере роста рассады лампы приподнимают. Досвечивание проводят в среднем в течение 3-5 недель. Попадание прямых солнечных лучей может вызвать ожоги листьев.
  2. Не допускать сквозняков, поливать только теплой водой (температура воды должна быть на 2-3 градуса выше температуры воздуха). Емкость с рассадой не должна стоять непосредственно на подоконнике (особенно если он каменный), необходимо использовать поддоны и подставки.
  3. Очень важно сеять семена на оптимальную губину. Как слишком глубокий, так и мелкий посев приводит к задержке прорастания, ослаблению всходов. Глубина посева рассчитывается, исходя из размера семян. Глубина посева зависит от диаметра семян. Посев проводят на глубину двух диаметров семени, то есть если диаметр (но не длина!) семечка 0,5 см, посев проводят на глубину 1 см. Мелкие семена сеют поверхностно, присыпая слоем песка не толще 0,5 см.
  4. Не пересушивайте и не переувлажняйте почву — молодые всходы и рассада очень чувствительна как к недостатку, так и к избытку воды.
  5. Следите за подкормками, давайте их дробно, сбалансировано по содержанию элементов, не превышайте концентрацию. Молодое растение потребляет питательные элементы в меньших количествах, нежели взрослое. Недостаток элементов вызывает голодание, что, в свою очередь, негативно сказывается на растении и будущем урожае.
  6. Если растениям тесно, они начинают конкурировать за свет, воду, питание, вытягиваются, ослабевают, могут погибнуть. Не сейте слишком густо, вовремя проводите пикировку, не старайтесь поместить все растения на одном подоконнике.

Если вы видите, что растения плохо растут, угнетены, то не спешите сразу поливать их всевозможными стимуляторами. Помните — стимуляторы могут только облегчить жизнь растению, но не искоренить причину нездоровья. Сначала скорректируйте условия выращивания.

Здоровая рассада — залог успеха огородника!

Отважиться на самостоятельное выращивание рассады перца меня вынудили обстоятельства. Когда у нас появился земельный участок, опыта садово-огородных работ у меня практически не было. Конечно, я знала, как посадить картошку, посеять свеклу и морковь. Но о том, чтобы самой вырастить рассаду перца, и думать боялась.

Знакомые огородники со стажем не советовали: сказали, что перец — растение капризное, и вырастить его рассаду — задача не из легких. Я тогда собственного опыта еще не имела, к мнению старших прислушалась, вот и покупала готовую рассаду. Но продолжалось это недолго.

В первый раз сладкий перец, обычный на вид, на вкус оказался таким жгучим, что есть его было невозможно. На следующий год я купила такую здоровую, крепкую, красивую рассаду, что была уверена: в этот год урожай перца порадует, вон какие богатыри на посадку идут! И снова меня постигла неудача. Рассада прожила меньше месяца, несмотря на обильный полив, притенение от полуденного солнца и ежедневное рыхление почвы. Она постепенно побледнела, потом завяла и засохла. Ну что же, отрицательный опыт все равно остается опытом, но рассаду перца с тех пор я выращиваю сама. И знаете, на деле все оказалось не так сложно и страшно, как мне представлялось.

Семена

Раньше, когда компьютеров не было, информацию приходилось собирать буквально по крупицам, передавать друг другу вычитанные советы и секреты. Сажали, в основном, свои семена, собранные из самых крупных плодов. Разве могла я раньше мечтать о таких красавцах на своем огороде?

Нынешним начинающим огородникам проще: не знаешь, какие семена нужны – читай о том, какие виды бывают, за что ценятся, как избежать ошибок при выборе семян, какие правила помогут сделать правильный выбор, каких производителей овощеводы со стажем считают надежными.

Предпосевная обработка семян

Изначально предполагается, что производители семян проводят их обработку. На всякий случай, перед посевом я замачиваю семена на 10 мин в растворе (3 мл перекиси на 100 гр воды), нагретом до 40°С. Методов обработки семян много, и применяют их с различной целью. Определить, какая технология вам требуется, поможет статья о предпосевной обработке семян.

Почва

Для выращивания рассады перца идеальна плодородная почва с высоким содержанием гумуса, хорошо дренированная, с уровнем pH 6,0-6,5. Я делаю почвосмесь в соотношении 1:1:1 из плодородного чернозема, покупного грунта для рассады и песка. Недавно стала добавлять немного вермикулита: он обеспечивает стабильно влажное состояние грунта и одновременно — дополнительно разрыхляет почву.

Много споров и раздоров в среде огородников вокруг вопроса о пропаривании почвы перед посевом (делается это с целью ее обеззараживания). На мой взгляд, такая процедура принесет почве больше вреда, чем пользы, поэтому никогда не применяю этот метод. Уж не знаю, погибнут ли возбудители болезней и вредителей, а вот полезные микроорганизмы наверняка будут уничтожены. Но это всего лишь мое мнение, вы с грунтом для своей рассады можете поступать так, как считаете нужным. Я вот решила попробовать на первом этапе вырастить рассаду в торфяных таблетках — не знаю, что получится.

У кого-нибудь есть опыт по их использованию для рассады перца? Мне совет практика очень пригодился бы.

Емкости для посадки

Здесь все зависит от того, будете вы пикировать рассаду перца или нет. Если пикировка входит в планы, тогда изначально сеять можно в одну емкость. И снова обозначу свое мнение, основанное на долгой практике. Корневая система перца крайне болезненно реагирует на деформирование, которого, пусть даже в минимальной степени, при пикировке не избежать. После проведения этой процедуры саженцы 3-5 дней болеют, некоторые погибают. Выращивание рассады перца с пикировкой оправдано лишь в том случае, когда ее нужно не 10-30 шт, а сотни. Гораздо проще (и лучше для растения), прорастить семена перца и сразу высадить каждое в отдельную емкость. Какими они бывают, чем различаются, и как сделать их своими руками, можно узнать, ознакомившись с обзором емкостей для рассады.

Важно: если вы пользуетесь емкостью многократно, перед каждым посевом продезинфицируйте ее. Будет это кипяток, раствор хлорной извести или еще что-либо — каждый решает сам. Я выдерживаю кассеты для рассады в крепком растворе марганцовки 30 мин, потом промываю под проточной водой и все.

Посадка

Заполняю емкости смесью, хорошо увлажняю ее, затем делаю зубочисткой маленькое углубление, кладу в него семечко и зубочисткой же прикрываю его грунтом.

Закрываю посевы пленкой и ставлю в теплое место. До тех пор, пока не появятся всходы, температура воздуха должна быть +25…+28°С. После этого температуру снижаем до +22…+25°С днем и +20°С ночью.

Когда у рассады появится 3-4 настоящих листочка, стаканчики, в которые мы ее посеяли, становятся малы – активно развивающаяся корневая система оплела земляной ком. Аккуратно переваливаю перчики в горшочки объемом 0,5-0,7л, в которых они растут у меня до высадки в открытый грунт.

Дополнительное освещение

Досветка рассаде перца нужна обязательно, он очень требователен к уровню освещенности. Если у рассады бледнеют листья и стебли, истончаются и удлиняются междоузлия, значит, ей не хватает света и, как следствие – питания. У меня пока фитолампы нет, обхожусь люминесцентной, включая ее с 9 утра до 8 вечера.

Полив и влажность воздуха

Воду для полива нужно согреть до комнатной температуры и дать ей отстояться в открытой емкости сутки. Идеально – дождевая вода. Поливать по мере необходимости, не давая почве пересохнуть. В маленьких емкостях грунт теряет влажность быстрее, чем в больших, поэтому проверяйте их каждый день, корневая система перца тяжело переносит стресс от пересыхания почвы. Влажность воздуха в помещении поддерживайте на уровне 60-70%.

Подкормки

Когда-то, еще на заре моего увлечения огородом, я прочла статью о том, нужны ли рассаде перца подкормки. Автор точно был специалистом в этой области — раньше с этим было строго, публикации в журналах подвергались строгой проверке на соответствие действительности. Так вот, он говорил о том, что подкормки рассаде перца абсолютно не нужны. Главное – обеспечить ей питательную почву, тепло и обязательно освещение.

Именно недостаток освещения делает невозможным усвоение растением питательных веществ из почвы. То есть, как бы ни была почва богата гумусом, если света мало, росток перца будет хилым. Его теория была так логична, что я приняла ее за правило, которому следую до сих пор. Но если уж решили подкормить, то используйте что-либо одно: комплексные бесхлорные препараты либо биоудобрения.

А еще лучше – попробуйте обойтись без подкормок. Вдруг ваша рассада даже не заметит, что ее не подкормили?

Спустя 40-60 дней после всходов (в зависимости от сорта), ваша рассада, окруженная неустанной заботой и неусыпным вниманием, уже готова переселиться в открытый грунт, парник, или отапливаемую теплицу.

А как сложились ваши отношения с выращиванием рассады перца? Есть трудности или секреты? Поделитесь!

Хочу рассказать о самой обыкновенной репе. Да-да, не удивляйтесь, что речь идет не о каком-то экзотическом овоще, а о русской репе, которую начали выращивать еще 40 веков назад.

Посев в два срока

Наши предки задолго до появления картофеля называли репу «вторым хлебом», она росла на каждом российском огороде. Репа скороспела, дает крупные корне-плоды, хорошо хранится всю зиму. Для этого мы насыпаем на дно больших коробок слой сухого песка, затем слой репы, опять песок и т.д. Верхний слой должен быть из песка. Грядку под репу копаю рано весной, как только подсохнет почва. Ее нельзя выращивать после капусты, дайкона, редиса, редьки, потому что у них общие болезни и вредители. Лучше всего репа удается после лука, помидоров, кабачков, огурцов. Землю копаю глубоко – на 2 штыка лопаты, чтобы земля была мягкой и рыхлой. Добавляю перегной из огуречного парника. Если земля будет тяжелой, корнеплоды вырастут уродливыми, невкусными. Сею семена в два срока: в апреле (для летнего употребления) и во второй декаде июля (для зимнего хранения). Репа не боится холодов, никогда не стрелкуется, но очень любит, чтобы часто рыхлили почву, тогда корнеплоды растут как на дрожжах. Семена у нее мелкие, сажаю их на глубину 2 см. Расстояние между бороздками — 20 см, между растениями – 15 см. Как только появятся всходы, хорошо поливаю грядку и посыпаю золой, чтобы не вредили блошки, которые очень «охочи» до нежных листочков репы.

Соль – хорошая подкормка

Когда листья достигнут высоты примерно 10 см, между рядками насыпаю соль. На грядку длиной 3 м и шириной 1 м 20 см расходую 300 г, не больше. Хорошо поливаю, чтобы соль растворилась и впиталась. Это хорошая подкормка репе. А во время всего вегетационного периода один раз в 10 дней поливаю растения слабым раствором куриного помета. Важно следить за тем, чтобы растения не загущали друг друга, иначе корнеплоды получаются уродливыми, «жилистыми», горькими на вкус. Проливаю репу обильно, хорошо промачиваю землю, ведь у репы длинные корни. Также важно вовремя выкапывать корнеплоды на еду, переросшие невкусные и несочные. Выдернув репу из земли, сразу же обрезаю ботву, стержневой корень, складываю в сарае на просушку, стараясь не повредить корнеплоды.

Если нужны свои семена

Нет ничего проще. С июльского посева отбираю крепкие, без повреждений, экземпляры, ботву обрезаю не низко, оставляю примерно 10 см, потому что в будущем из верхушечной почки вырастет стебель с семенами. Репу не подсушиваю, сразу же кладу в коробку с сухим песком отдельно от корнеплодов, оставленных для еды. Семенная репа хорошо хранится до весны, а как сойдет снег, сразу же высаживаю корнеплоды на расстоянии полуметра друг от друга на грядку. Надо только разные сорта репы выращивать на семена подальше друг от друга, чтобы не было переопыления. Обычно я сажаю три репы, чтобы не рисковать: бывает, что от ветра ломаются стебли с недозревшими семенами или какая другая напасть случится. Корне-плоды закапываю полностью, из земли видна лишь зеленая часть. Уход за семенной репой обычный: удалять сорняки, рыхлить после полива, а когда отрастают стебли, подвязывать их к кольям. Когда семена созреют, вручную шелушу их, храню в бумажных пакетах каждый сорт отдельно.

Лучшие сорта

Раньше мы выращивали только один сорт – Петровская. Корне-плоды у этого сорта желтые, плоские, имеют отличный вкус. Бабушка называла эту репу «вощанкой» – она хорошо хранится до весны в подполе (погреба у нас нет – вода близко). Уже несколько лет мы выращиваем два современных сорта – Пурпурная с белым кончиком (корнеплоды круглые, малиновые, мякоть сочная, белая с легкой горчинкой, очень вкусная в свежем виде, в салатах) и Ранняя пурпурная . У этого сорта корнеплоды имеют очень интересную окраску: сами белые, а верх – красный. Мякоть белая, очень сочная. Кроме репы, растет у нас на огороде брюква сорта Вильма. Ее я выращиваю рассадой на холодной грядке (об этой грядке я уже писала). Агротехника брюквы мало чем отличается от репы: также глубоко копаю почву. Рассада не боится легких возвратных заморозков, но на листья брюквы нападают гусеницы бабочек-белянок. Чтобы этого не случилось, сразу после высадки рассады в грунт ставлю около растений тонкие палочки, на которые одеваю скорлупу от яиц. Они на все 100 процентов спасают брюкву и капусту от гусениц. Брюква не такая скороспелая культура, как репа, урожай убираем в сентябре. Обычно вырастают такие корнеплоды, что вспоминается сказка «Репка» – выдергиваем всей семьей.

Капуста — растение длинного дня, т.е. для цветения и плодоношения необходим световой день, продолжительностью более 13 часов. При коротком световом дне (менее 12 часов) стрелка с семенами не образуется. Агротехника и выращивание краснокочанной капусты такие же, как и у белокочанной. Даже раннеспелые сорта капусты достигают своей спелости лишь через 90-120 дней после всходов, поэтому в Северо-Западном регионе капусту выращивают только через рассаду. (обсуждение особенностей выращивания овощных культур)

Свет Капуста светолюбива, любит открытые южные, юго-восточные склоны.
Ph кислотность почвы 6,7-7,4
Полив белокочанной капусты Капуста любит поливы. После высадки рассады капусты ее поливают каждые 2-3 дня из расчета 8 л воды на 1 м². В дальнейшем капусту поливают 1 раз в неделю по 13 л на 1 м². Ранняя капуста нуждается в поливах в июне, поздняя — в августе, при закладке вилков. После каждого полива (1 раз в неделю) нужно рыхлить почву на глубину 8 см.
Подготовка к посадке Семена капусты перед посевом нужно подготовить. Сухие семена на 15 мин. помещают в горячую воду (50 °С), потом на 1 мин. в холодную, затем их на 12 часов помещают в раствор микроэлементов, промывают чистой водой и на 24 часа помещают в холодильник. После предпосадочной обработки семена капусты подсушивают, чтобы они не липли к пальцам и высевают.
Удобрения Участок под капусту готовят с осени, внося известкующие вещества. Удобрения под капусту вносят весной: органику— 1 ведро на 1 м² и в каждую лунку по 2 столовые ложки суперфосфата, 2 стакана древесной золы, 1 чайную ложку мочевины.

В фазе двух настоящих листьев делают первую некорневую подкормку рассады капусты. Для этого в 1 л воды разводят полтаблетки микроэлементов или полчайной ложки комплексных удобрений с микроэлементами, рассаду опрыскивают этим раствором.

В начале закаливания рассады капусты проводят ее вторую некорневую подкормку. Листики опрыскивают раствором мочевины, сульфата калия (по 1 столовой ложки) на 10 л воды. На одно растение расходуют один стакан раствора.

Хорошие предшественники Хорошими предшественниками для капусты могут быть сидераты, морковь, картофель, лук, бобовые, зерновые, огурцы.
Плохие предшественники Предшественниками для капусты не могут быть капусты, свекла, томат, репа, редька, редис. Возвращать капусту на грядку можно лишь через 4 года.
Выращивание рассады капусты При выращивании капусты через рассаду готовят почвенную смесь из торфа, дерновой земли и песка (1:1:1). Старую огородную землю и перегной не используют, т.к. они могут быть заражены черной ножкой. Перед посевом субстрат проливают раствором марганцовки.

Семена капусты прорастают при +4 — +5 °С

Семена ранних сортов капусты высевают на рассаду 5-10 марта.

Семена поздних сортов капусты высевают на рассаду 10-20 марта или в апреле прямо в грунт под пленку.

После посева семян капусты в субстрат температуру поддерживают 20-25°С, после появления всходов ее на неделю снижают до 10°С. Через 7 дней температура для выращивания рассады капусты в солнечные дни должна быть 17°С, в пасмурные — 14°С, ночью — 9°С.

Чрезмерное переувлажнение субстрата приводит к заболеванию рассады черной ножкой.

Пикировку рассады капусты проводят в возрасте 14 дней, после пикировки до приживания рассады температуру повышают до 21°С, а потом устанавливают режим: 17°С днем и 9°С ночью.

За 12 дней до высадки рассады в грунт ее начинают закалять, постепенно приучая к солнечным лучам, ветру и температуре. При этом не следует торопиться с высадкой рассады капусты в открытый грунт, если температура воздуха низкая, т.к. через 30 дней в таких условиях капуста даст стрелку с семенами.

Рассаду ранних сортов капусты высаживают в грунт в начале мая.

Рассаду поздних сортов капусты высаживают в грунт 10-20 мая.

Схема посадки Семена капусты высевают на рассаду в субстрат рядками с расстоянием между растениями — 1 см, между бороздками — 3 см.

Схема посадки рассады ранних сортов капусты: 45х25 см.

Схема посадки рассады поздних сортов капусты: 35х60 см.

Глубина посадки Семена капусты заделывают в почву на глубину 1 см.
Проблемы Болезни и вредители капусты: черная ножка, кила, слизистый бактериоз, ложная мучнистая роса (пероноспороз), крестоцветные блошки, капустная муха, улитки, слизни, тля, капустная совка и белянка.

Со многими болезнями и вредителями помогут справиться народные методы.

Многие растения в совместных посадках в состоянии сами позаботиться о своих соседях и защитить их.

Уход и выращивание капусты Уход за рассадой белокочанной капусты заключается в сбрызгивании почвы водой после посева семян до появления всходов (4-5 дней), при этом ящик с рассадой должен быть в помещении 18-20 °С.

После появления всходов рассаду переносят в помещение с температурой не выше +8 °С, иначе рассада вытянется.

Через 9 дней рассаду пикируют в стаканчики 6х6 см или 8х8 см. Перед пикировкой рассаду поливают раствором марганцовки. При пикировки сеянцы заглубляют до семядольных листиков. После пикировки контейнеры выставляют на подоконник, первые 3 дня температуру поддерживают 17-18 °С.

В фазе двух настоящих листьев делают первую некорневую подкормку рассады капусты. Для этого в 1 л воды разводят полтаблетки микроэлементов или полчайной ложки комплексных удобрений с микроэлементами, рассаду опрыскивают этим раствором.

После того, как сеянцы приживутся температура днем должна быть 13-14 °С, ночью 10-12 °С.

Поливать рассаду нужно регулярно при подсыхании почвы водой комнатной температуры.

За две недели до высадки рассады белокочанной капусты в открытый грунт ее закаливают. Для закаливания рассады ее днем помещают на балкон или в теплицу с температурой +5 °С, а ночью обязательно вносят в помещение с 10-12 °С.

В начале закаливания рассады капусты проводят ее вторую некорневую подкормку. Листики опрыскивают раствором мочевины, сульфата калия (по 1 столовой ложки) на 10 л воды. На одно растение расходуют один стакан раствора.

За неделю до высадки рассады капусты в грунт ее перестают поливать. За 2 часа до высадки рассады ее обильно поливают.

Рассаду заглубляют до первых настоящих листочков.

В открытый грунт высаживают рассаду капусты с 5-6 листьями.

Хорошо затенить рассаду в первые 2-3 дня после высадки в грунт.

После каждого полива (1 раз в неделю) нужно рыхлить почву на глубину 8 см.

Через 20 дней после посадки капусту окучивают. Повторяют окучивание еще через 10 дней.

Через 20 дней после высадки рассады капусты в грунт растения подкармливают жидким коровяком.

Растения и почву на грядке можно опудривать древесной золой (1 стакан на 1 м² ) от вредителей и в качестве подкормки.

Сорта капусты Раннеспелые (90-120 дней) сорта и гибриды белокочанной капусты: Грибовский 147, Соло, Июньская, Старт, Атлета ,Трансфер, Парел, Казачок, Полярный К-206, Малахит, Итон, Крафт. Последние четыре сорта и гибрида подходят для закваски. Среднеспелые (130-150 дней) сорта и гибриды капусты: Ринда, Слава 1305, Пегас, Родольфо, Надежда, Бронко. Среднепоздние (150-170 дней) сорта и гибриды белокочанной капусты: Теща, Краутман, Доброводская, Сибирячка-60, Дружный, Мидор, Мегатон, Амагер 611, Белорусская 455, Зимовка 1474. Поздние сорта (160-180 дней): Кейд, Крюмон, Галакси, Колобок.

vyrastisad.ru

Как вырастить рассаду капусты — Круг знаний

Светлана Кольцова

Фото © depositphotos.com

Капуста – это еще одна популярная огородная культура, возделываемая с незапамятных времен. Сейчас капусту выращивают в промышленных масштабах, однако этот овощ можно запросто вырастить на собственном огородном участке. На данный момент известно более 10000 видов капусты, а сортов еще больше. Чаще выращивают капусту через рассаду.

В последние годы выведено большое количество ультраскороспелых сортов капусты, имеющих вегетационный период 45-60 дней. Поэтому если начать выращивание рассады капусты в середине марта, то к концу июня можно будет похвастаться собственным урожаем. Сегодня наш журнал расскажет, как правильно вырастить рассаду цветной и белокочанной капусты.

Когда сеять рассаду капусты

Посадку рассады раннеспелой капусты в домашних условиях следует начинать с середины марта. Срок посева семян может быть продлен до начала апреля. Чтобы растянуть сбор урожая на несколько недель можно сажать капусту в несколько этапов, подсевая все новые порции семян. Временные промежутки между посевами должны составлять не больше 2-3 дней. Наиболее подходящими сортами раннеспелой капусты являются: «Заря», «Казачок F1», «Июньская».

Семена среднепоздних и поздних сортов сейте на рассаду белокочанной капусты, начиная с десятого апреля. Можно также посеять семена в конце апреля (20-25 числа) под пленку сразу в открытый грунт.

Прежде чем посадить капусту на рассаду, проверьте семена на всхожесть. Для этого возьмите несколько семян каждого сорта и заверните их во влажные тряпочки. Оставьте семена в таком виде на 4-5 дней. В это время следите затем, чтобы ткань не подсыхала. Через несколько дней оцените результат. Если семена капусты хорошие, то они обязательно прорастут.

Чтобы избавиться от болезней, перед посадкой обработайте семена горячей водой. Температура воды должна быть не ниже 45-50 градусов. После термической обработки опустите семена капусты на одну минуту в холодную воду. Затем замочите их на 12 часов в растворе удобрений. Для этого разведите в воде небольшое количество какого-нибудь минерального комплексного удобрения. Например, вы можете растворить чайную ложку нитроаммофоски или нитрофоски в одном литре воды. После замачивания промойте семена чистой водой, заверните во влажную ткань и положите на среднюю полку в холодильник. Выдерживайте семена при температуре 1-2 градуса в течение суток. Такая закалка ускорит прорастание семян капусты и повысит их сопротивляемость холоду.

После закаливания слегка подсушите влажные семена, чтобы они перестали прилипать к пальцам и посейте их в ящики.

Как выращивать рассаду капусты

Почву для посева капусты на рассаду необходимо готовить заранее. Для этого возьмите в равных количествах песок, торф и дерновую землю, чтобы улучшить структуру почвы. Не используйте для посадки капусты старую огородную землю. От такой почвы рассада может заболеть черной ножкой и другими болезнями. На ведро земляной смеси добавьте столовую ложку порошка суперфосфата и 2 столовых ложки золы. После этого рассыпьте почвосмесь по ящичкам, высота стенок которых не должна превышать 5-7 см. Разровняйте почву и полейте ее раствором хлорокиси меди в концентрации 20 г на 10 литров или раствором марганцовки в концентрации 1 г на 10 л. После этого сделайте бороздки на расстоянии трех сантиметров друг от друга. Глубина каждой канавки должна быть не больше одного сантиметра. Посадите семена капусты с интервалом 0,7-1 см. Засыпьте семена этой же почвой и слегка утрамбуйте. Далее поставьте ящики на подоконник. Старайтесь соблюдать правильный температурный режим. Ящики с семенами должны находиться при температуре 18-20 градусов. Если вы все сделали правильно, на пятый день после посадки появятся первые всходы.

После появления всходов перенесите ящики с капустой в прохладное место, где температура воздуха не превышает 8 градусов. Если этого не сделать, рассада быстро погибнет. Через 9-10 дней проведите пересадку сеянцев в стаканчики или небольшие горшочки. Заполните их той же земляной смесью, что и ящики. Полейте рассаду раствором марганцовки и приступайте к пикированию. В это время очень важно заглубить растения до семядольных листочков. Сажайте капусту так, чтобы открытого стебелька почти не было видно. После пикировки поместите горшочки в легкий ящик и поставьте на подоконник. Снова держите рассаду капусты 2-3 дня при температуре 18 градусов. Далее создайте для капусты более прохладные условия: днем температура окружающего воздуха должна быть в районе 14 градусов, а ночью – 10-12 градусов. Поливать рассаду следует водой комнатной температуры по мере подсыхания почвы. После полива всегда проветривайте помещение.

Первые две недели рассада капусты будет расти достаточно медленно, а потом ее рост заметно ускорится. На 22-24 день после посадки каждый сеянец должен обрасти 2-3 настоящими листочками.

Когда высаживать рассаду капусты

Когда у капусты появятся по 5 настоящих листочков, ее можно высаживать на постоянное место в открытый грунт.

Чтобы капуста хорошо перенесла «переезд», примерно за 16-18 дней до ее высадки в открытый грунт начните проводить закалку растений. Рассада должна привыкнуть к солнечному свету и низким температурам. Выносите горшочки с рассадой на балкон или веранду.

Примерно за неделю до пересаживания рассады на постоянное место прекратите полив, чтобы затормозить рост капусты. А за 2-3 часа перед высадкой, наоборот, обильно полейте растение. Если капуста была пикирована в торфоперегнойные земляные горшочки, то поливать ее перед посадкой также не нужно, иначе горшочки размокнут. Просто перенесите рассаду вместе с горшочками в подготовленные лунки и только потом полейте капусту. Пересаживать капусту следует в вечернее место или в пасмурную погоду.

Поскольку капуста бывает ранняя, среднеспелая и поздняя, то высаживают ее тоже в разное время.

Рассаду ранней капусты можно высаживать с начала апреля до конца мая. Все зависит от климатических условий региона. Во многих областях нашей страны в мае бывают заморозки, поэтому посадка капусты в открытый грунт просто невозможна. Либо нужно успеть посадить рассаду до заморозков, чтобы капуста прижилась и окрепла. Так растения легче перенесут резкое похолодание.

Высадка рассады капусты среднеспелого сорта в открытый грунт должна происходить в начале июня или сразу после сбора урожая ранней капусты.

Позднюю капусту обычно высаживают без рассады тепличным методом 5-10 июля.

krugznaniy.ru

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *