Томаты в открытом грунте на урале

Помидоры: посадка и уход на Урале — томатная азбука

Технология выращивания помидоров в открытом грунте на Урале — советы и секреты

помидоры на Урале выращивание

Автор этого письма честно признается, что ничего супернового не изобрела. Однако полезной информации в нем от этого ничуть не меньше. Наоборот, отдельные моменты соединены воедино, и все, как говорится, разложено по полочкам. Возможно, есть с чем поспорить.

Что выбрать из моря сортов помидоров для Урала?

Сама я к работе на земле приучена с детства: помогала родителям сажать, поливать, полоть, убирать урожай. В то время главными на огороде были картофель, капуста, морковь, свекла, огурцы, бобы, горох.

Помню, как мама сажала капусту в конце борозды между картошкой — кочаны росли чистые и очень крупные. В картошку, в каждую лунку клала одну-две проросшие горошины — не знаю, от этого или нет, но картошка тоже была отменная.

Помидоры я впервые увидела в возрасте семи лет: у подружки на окне в трехлитровой банке плавали зеленые, круглые, с грецкий орех «бомбошки» — так мы называли семенники картошки. В настоящее время семенников на картошке почти нет, зато помидоры растут у каждого огородника. Растут замечательные ягоды-плоды и у нас на Среднем Урале, где лето непредсказуемо: пообещают, например, жару, а мы и лета-то почти не видим. Тем не менее помидорчики уродились в теплице очень хорошие и крупные, в открытом грунте урожай немного хуже прошлого, но жаловаться, как говорят, грех.

Предпочтение отдаю крупноплодным сортам, но выращиваю и другие, различной формы и окраски.

За тридцать лет любви к этому замечательному овощу появился и некоторый опыт — возможно, даже и не свой собственный, а обобщенный опыт всех огородников-любителей. Читала и приобретала все, что только попадалось на эту тему: книги, статьи в журналах, слушала лекции. Сделала определенные выводы. Как говорят, Москва не сразу строилась, вот и у меня появились неплохие результаты, которыми можно похвалиться, показать другим плоды своего труда.

Тщательный подбор сортов для Урала — залог урожая.

Для открытого грунта лучше подойдут ранние и среднеранние невысокие сорта, для закрытого — средне спелые и среднепоздние высокорослые: теплица используется на всю высоту.

Стараюсь приобретать се мена от производителей, работающих в аналогичном климате. Но все же лучшими семенами томатов считаю свои собственные. Испробовано более 100 сортов, ежегодно выращиваю до 70, в том числе до 10 новинок. Обязательно нахожу что-нибудь интересное и оставляю на семена.

Свои семена лучше для посадки потому, что их я беру из отборных плодов, от лучших растений, характерных по цвету и форме для данного сорта, тем самым улучшая посадочный материал и сам сорт. Тщательный отбор позволил сохранить замечательные, известные многим огородникам любительские сорта: Гигант Новикова, Бычье сердце, Космонавт Волков, Еловскаяроза, Венета и многие другие.

В отношении гибридов могу сказать, что они, конечно, урожайные, лежкие, ровные, транспортабельные, маловосприимчивые к болезням, но вкус, как правило, оставляет желать лучшего. Убеждена, что рассаду надо выращивать самим. Здоровое, крепкое, правильно выращенное растение более устойчиво к болезням.

Ссылка по теме: Как вырастить помидоры от А до Я

Уральские помидоры — в теплице и на воздухе

помидоры на Урале фото

Почву для рассады готовлю с осени: это просеянная смесь перегноя и компоста с добавлением песка или лежалых опилок. На ведро почвы добавляю 1 стакан золы и 1 ст. л. суперфосфата.

Семена все (и свои тоже) обрабатываю горячей водой — выдерживаю при температуре 50-52° 20 мин., затем 15 мин. — в густом растворе марганца, промываю в холодной воде, замачиваю на сутки в растворе удобрения для активизации корнеобразования, раскладываю на подложке, которую помещаю в пакет, и ставлю в теплое место с температурой 26-28° на проращивание.

Ежедневно проверяю, обычно на 3-4-й день семена начинают прорастать. Наклюнувшиеся семена высеваю, каждый сорт по 7-10 шт. в отдельные одноразовые стаканчики. Ящик с посеянными семенами снова ставлю в пакет и в теплое место.

Всходы появляются через 2-3 дня. Не дожидаясь, когда взойдут все семена, чтобы рассада не вытянулась, выдерживаю ее 7-8 дней в прохладном режиме при температуре 14-16° с обязательной подсветкой: два дня круглосуточно, далее по 12-16 ч. специальными лампами для растений.

Дальнейший режим выращивания: t = 20-22°, полив и опрыскивание — по необходимости, теплой водой, лучше снеговой и утром, пикировка при 2-3 настоящих листочках, заглубляя почти до семядолей.

Все эти условия можно создать, если хорошо подумать, на обычном подокон нике. У нас это все устроено на утепленной неотапливаемой веранде: дверь в отапливаемую комнату всегда открыта, в холода включаем небольшой электрообогреватель. Рассаду, если она крепкая и здоровая, я не подкармливаю, так как всего достаточно в том субстрате, в котором она растет.

Как только установится постоянная положительная температура, выносим всю рассаду в теплицу для закаливания. Ящики устанавливаем на настил из досок повыше от земли, можно поставить столы или сделать полки. Предусматриваем хорошее укрытие на случай заморозков. С высадкой на постоянное место лучше не затягивать. В теплицу высаживаем в первых числах мая.

Ссылка по теме: Время рассады

Открытый грунт в середине мая готовим следующим образом: за 2-3 дня до высадки с грядок поочередно снимаем слой плодородной почвы на глубину 25-30 см, землю складываем на проход, в получившуюся канавку укладываем слой соломы (можно сено, лежалый 2-3 года опил) толщиной 10-15 см, хорошо солому притаптываем, поливаем горячей водой из лейки — 3 ведра на грядку 0,5×6 м, быстро возвращаем землю из прохода на грядку и закрываем пленкой, лучше черной.

Получается теплая грядка, холодный глинистый слой отсекаем соломой, при поливе вода хорошо впитывается, на следующий год из соломы получается хорошая мульча на этих же грядках.

Перед высадкой рассаду хорошо проливаю. Лунки в грядке делаю глубокие, заправляю перегноем (хорошо перепревший навоз трехлетней давности), а если нет перегноя — хорошим компостом, золой, суперфосфатом.

Высаженные растения поливаю теплой водой, мульчирую, не подвязываю, пока не минует угроза заморозков, так как иногда приходится накрывать лутрасилом. Когда минует угроза заморозков, растения подвязываю бечевками к проволокам, натянутым вверху вдоль теплицы.

Выращиваю все растения в теплице в один стебель. В теплице недопустимы избыточная влажность и температура выше 30°, поэтому нужно предусмотреть хорошее проветривание и мульчирование после каждого полива. Подкормки совмещаем с поливом, используем для подкормок сброженную крапиву с золой или раствором органического удобрения, раза 3-4 за лето.

Воду для полива нагреваем на солнце, полив производим не позднее 17 ч. и только под корень!

В теплице приходится стимулировать опыление (читайте статью «опыление растений в огороде»): в утренние часы постукиваем палочкой по натянутым проволокам. Для крупноплодных сортов особенно важно ограничение количества плодов в кисти до трех-четырех. Это достигается удалением лишних цветоносов, также необходимо удалять все махровые и кривые цветки: так как лето у нас короткое, приходится ограничивать растения в росте.

Прищипываю точку роста и удаляю цветоносы в теплице 5 августа, в открытом грунте — 25 июля. Над последней кистью при прищипке точки роста нужно оставить 2-3 листа, нижние листья я начинаю удалять, когда начинает наливаться первая кисть или когда они пожелтели, по 2-3 листа в неделю при пасынковании.

Последний съем плодов — в первой декаде сентября. До наступления холодной погоды нужно успеть посеять рожь, чтобы она подросла.

Поскольку в открытый грунт мы высаживаем томаты довольно рано для нашего климата, то предусматриваем хорошее укрытие толстым лутрасилом по дугам. При сильном похолодании или заморозках по лутрасилу укрываем пленкой. Промерзания растений пока не было.

Предшественником в открытом грунте при нашем севообороте является садовая крупноплодная земляника. Грядку не копаем: после корчевания земляники осенью она рыхлая, и на ней засеяна рожь, которая весной вырастает до 30 см.

Лунки делаем глубокие и большие, на дно укладываем пучок выдернутой с этой же грядки ржи, утрамбовываем лопатой, заправляем перегноем или компостом, добавляем золу и суперфосфат, перемешиваем, поливаем и высаживаем хорошо пролитую рассаду из емкостей, в которых она росла после пикировки. Корни не повреждаются, и времени на приживаемость не требуется.

Расстояние между растениями и рядами на грядке 60 см. Мелкоплодные и штамбовые сорта не пасынкую, крупноплодные формирую в 2-3 стебля. Подвязываю к колышкам, которые устанавливаем при посадке.

Ссылка по теме: Черешня на Урале — выращивание и уход

Сорт ленивый, но прекрасный

Несколько слов о Монгольском карлике. Этот сорт попал ко мне из Челябинска от такого же садовода-любителя, я его назвала «сорт для ленивых». Сажаю его в ведра без дна вкопанные в конце борозды или в другое свободное место, заглубляю на 3/4, кромка ведра служит опорой многочисленным ветвям, стелющимся параллельно земле. Грунт в ведрах — с огуречной грядки + перегной, добавляю золу и суперфосфат, перемешиваю, высаживаю, поливаю — и далее никаких подкормок, только обильный полив раз в неделю. Пасынкование и подвязка не требуются. Плоды вкусные, довольно крупные, плодоношение обильное.

Писать о томатах можно еще очень много, о сортах, семенах и сроках посадки, ведь в каждом регионе они свои, а рассада, как рекомендуется, должна быть 60-70-дневная.

Теплица у нас собрана из рам б/у, крыша — поликарбонат 4 мм. Каркас сварной, фундамент — шпалы, ширина фрамуг 250 мм. Проветривание неплохое, но было бы лучше, если бы фрамуги были шире (наш просчет при строительстве).

Такое расположение растений и их наклонная подвязка делают освещение растений лучше, чем вертикальная подвязка. У стекла высаживаю растения высотой не более 1,5 м. Бечевки привязаны к кольцам, которые надеты на проволоку, что позволяет при необходимости раздвигать бечевки и ухаживать за растениями у стекла.

Все, о чем здесь написано, где-то когда-то встречалось в печати, велосипеда я не изобретала, зато уяснила главное: все надо делать своевременно, с желанием и любовью, как говорят, в свое удовольствие, тогда и результат будет радовать.

Читайте также: Выращивание винограда на Урале

Выращивание помидор на Урале — видел

Выращивание помидор видео Сибирь, Урал, Дальний Восток

Watch this video on YouTube

©Таисия Александровна Кашина г. Пермь,

vsaduidoma.com

Томаты в открытом грунте

Возможно ли получить урожай томатов в открытом грунте в Московской области и средней полосе России?

Будем отталкиваться от постулата, что помидоры морозов не переносят. Совсем не переносят. Даже кратковременное понижение температуры до 0 +2 градуса убивает растение, по крайне мере надземную часть.

Обратившись к справочной информации, узнаем, что в Московской области безморозный период длится в среднем 120-140 дней. Казалось бы, учитывая рассадный период «на окошке», вполне достаточно времени, чтобы получить урожай даже со средне-поздних томатов. Но не тут-то было. Главная беда и бич томатов в открытом грунте — фитофтороз — поджидает незадачливого помидоролюба уже в первой декаде теплого, в целом, августа.

Для начала развития этого противного заболевания требуется температура ниже +8 градусов, то есть практически любой летней ночью такая температура может случится. Однако, помимо температуры необходима еще и повышенная влажность. А именно в августе обычно начинаются прохладные туманы и обильное выпадение росы. Именно этот период называют «черные росы» — после таких ночей томатные поля стоят черные от фитофторы.

Как же нам уберечься от этой заразы и получить урожай томатов в открытом грунте, спросит начинающий помидоровод. В принципе, нет ничего невозможного… Для людей с интеллектом ©

Томаты в открытом грунте

Очень важно правильно подобрать сорта. Не будем полагаться на милость природы, возьмем хорошие раннеспелые сорта. «Ямал», «Крайний Север»,  «Яблоки на снегу» — вполне подходящие детерминантные сорта, почти не требуют пасынкования. Урожай такие томаты отдают на 95й день со дня появления всходов, притом урожай как правило быстрый и дружный.
Как показывает практика, заниматься в наших широтах поздними и высокорослыми томатами в открытом грунте нету практического смысла — основной урожай у них (не)случается как раз после того, как их накроет фитофторой. И если мелкие кустики еще можно как-то укрыть пленкой в случае необходимости, то с двухметровыми кустами такой фокус проделывать намного сложнее.

Если озаботиться в апреле подготовкой грядки под ваши помидоры, внести перегной, фосфорные и калийные удобрения и накрыть грядку черной пленкой для прогрева — то к концу мая почти гарантированно можно пересаживать ваши томаты в открытый грунт. На всякий случай с утра, часиков в 8-9, засуньте под землю на глубину 10-15 сантиметров градусник, чтобы измерить температуру почвы. Если температура выше + 10, то в принципе можно сажать. Хотя, конечно, лучше бы там было градусов 15-16.

Для посадки у вас должна быть готова рассада помидоров, оптимальным возрастом 45 дней. То есть сажать семена надо в самом конце марта, а можно и в начале апреля. С одним только но — семена должны хорошо всходить. А то обидно будет посеять в начале апреля семена, подождать недельку-другую и убедиться, что они почти не всходят.

Не забываем, что если ваша рассада росла на окошке за стеклом, то высаживание ее в солнечный денек на грядку грозит солнечным ожогом и вы, скорее всего, останетесь без урожая. Чтобы избежать такой трагедии, следует предварительно закалить рассаду, начиная выставлять за недельку-другую до высадки в грунт на воздух. Учтите, что выросшая на окне рассада, может в солнечный денёк сгореть за 20-30 минут, поэтому выносите погулять осторожно. В солнечный день первый выгул — минут 15. В пасмурный — можно вынести на пол-часа или час. Каждый день понемногу увеличивайте время прибывания рассады на воздухе.

Если у вас нету времени на такую возню, можете на грядке притенять растения от солнца, организовав загородку с южной стороны, чтобы растения не подвергались воздействию прямых солнечных лучей.

До середины июня тщательно отслеживайте прогнозы погоды, желательно на двух-трех разных сайтах, иначе рискуете проморгать ночные заморозки. На случай заморозков всегда держите наготове укрывочный материал — пленку, агротекс и т.п. и будьте готовы ехать вечером укрывать ваши помидоры. Если до середины июня заморозков не случилось — то, в среднестатистический год, до начала августа можно расслабится и осуществлять лишь обычный уход за растениями.

В начале августа, если у вас еще не случился массовый сбор плодов, опять надо начать следить за погодой. В сырые, дождливые дни при падении температуры ниже +8 градусов, сильно вырастает риск остаться без урожая из-за фитофторы. К началу сентября вероятность поражения томатов в открытом грунте фитофторозом,  в Московской области и севернее, стремится к 100%.

Конечно, существуют препараты (ХОМ, ОксиХОМ и прочая дрянь), которые сокращают риски… Но про опрыскивание своих домашних помидоров всякой дрянью пусть расскажут на других сайтах. А мы уж постараемся без них.

Чтобы не поглощать тяжелые металлы и мутогенные компоненты означенных препаратов, следует по возможности до 10 августа или даже ранее, собрать весь урожай с наших томатов. Если у вас рядом растут томаты в теплице — то по возможности следует уничтожить кусты в открытом грунте, дабы они не служили источником развития фитофтороза, который при близком соседстве с грядкой может перекинуться и на тепличные томаты.

Именно поэтому и стоит выбирать такие ранние сорта, которые в первой декаде августа успеют отдать основную часть урожая.

Если по какой-то причине ваши томаты не успели вырасти, а намечается дождь и прохлада — устройте над томатами крышу от дождя. Не укутывайте пленкой со всех сторон — так им будет слишком влажно и не комфортно, и опять же повысится риск развития заболеваний.

Ну и напоследок — о выборе места для уличной посадки томатов. В идеале это должно быть самое солнечное и теплое место на участке. Особенно хороша будет грядка возле южной или юго-западная стена дома. В самом хорошем случае — стена должна быть белого цвета, для лучшего отражения солнечного света. Если стены под рукой не нашлось — хорошо бы устроить кулисы из высоких растений, особенно по северной стороне грядки. Бобы, подсолнухи и прочие высокие растения вполне подойдут.

tomat-pomidor.com

Особенности выращивания томатов на урале — Торговый Дом «Поспелов»

Екатеринбург, ул. Азина 39 «Листок», Каменск-Уральский, Алюминиевая, 12. Н. Тагил, Черноисточинское шоссе, 82 Б.

Главная

Особенности выращивания томатов на урале

Выращивание тепличных помидорна урале

Помидоры (плоды томата) — с точки зрения ботаники — ягоды. В 1893 году Верховный суд США единогласно признал, что следует считать овощами (хотя суд и отметил, что с ботанической точки зрения томаты это фрукты). В 2001 году Евросоюз решил, что помидоры не овощи, а фрукты.

Почему томат лучше

Томат, потребления которого на душу населения в среднем 25-32 кг, для Урала чаще всего привозной. Ценность плодов томата заключается в том, что они содержат: витамины, органические кислоты, минеральные соли, необходимые для лучшего обмена веществ, повышения аппетита и сохранения трудоспособности человека. Плоды томата содержат сахара, белок, жиры, эфирные масла, витамины А, В1, В2, В9, С, РР, минеральные соли: натрий, калий, кальций, магний, фосфор, хлор, сера, следы марганца, железа, меди, цинка, фтора и йода.

Почему в теплице томатам лучше

Агротехника томатов в теплице существенно отличается от их выращивания в открытом грунте.Помидоры слишком теплолюбивые растения, а внутри теплицы гораздо теплее, чем на улице на урале, температура не снижается за счёт ветра и сквозняков, влажность воздуха выше, грунт прогревается лучше. Есть и обратная сторона возрастает риск перегрева растений, вредители и заболевания в такой атмосфере развиваются тоже быстрее. В теплице освещённость в полтора раза меньше, чем на улице. Учитывая это, лучше использовать гибридам, которые устойчивы к заболеваниям и способны завязывать плоды даже при неблагоприятных условиях.

Рассада томатов

Вегетационный период на Урале 3-4 месяца. Раньше конца мая пересаживать томаты в теплицу рискованно. Растения высотой около 30 см, с окрепшим стволом, меньше страдают от перегрева, недостатка света и не успевают развить корневую систему больше горшочка. Если считать лучшим вариантом рассаду высотой около 30 см, то период выращивания рассады составит в среднем 2-2,5 месяцев, получается высаживать семена на рассаду следует в первой декаде марта. При посадке семян, делайте запас по количеству кустов. При высадке не стоит жалеть ослабленные или больные побеги, они всё равно погибнут, а их место занять вы уже не успеете.

Важным условием всхожести семян и получения сильной рассады является освещение. Когда света недостаточно, рассада слабая, вытянутая и бледная. Идеальные условия для проросших семян – 14-16 часов яркого света в день. Это больше, чем требуют взрослые растения и подчас очень далеко от реальных условий европейских домов и квартир. Поэтому, в зависимости от длины светового дня, используйте лампы подсветки. Не забывайте регулярно переворачивать контейнеры с рассадой, чтобы ростки получали равномерное освещение.

Пикировка рассады томатов

Когда ростки в достигают высоты 3-5 см и выпускают второй комплект листьев, наступает время пикировки. Этот процесс включает пересадку более сильных растений в отдельные горшочки. Пикировка необходима для того, чтобы посеянные плотно растения не ослабевали из-за недостатка пространства, питания и освещения, а имели возможность развить сильную корневую систему и надземную часть. Из молодых растений в ящике выбирают самые сильные. Их аккуратно вынимают из грунта, предварительно его ослабив, немного укорачивают корень (это способствует дальнейшему развитию разветвлённой корневой системы) и пересаживают в отдельный горшочек. При пересадке растения размещают глубже, чем они сидели в общем ящике, часто под самые первые листья. Почву в горшочке аккуратно уплотняют, прижимая корни растения вниз.

Удобрение рассады

Когда молодые растения выпускают второй комплект листьев, наступает время для регулярных подкормок. Если вы проводите пикировку, можете смешать субстрат с гранулами универсального «долгоиграющего» минерального удобрения в пропорции, рекомендованной на упаковке, и забыть о дальнейших хлопотах с подкормками до самой высадки в грунт. Можно использовать жидкие удобрения раз в неделю. Помните, что излишки удобрения скажутся на качестве рассады: она получится слишком вытянутой и тощей.

Подготовка грунта для рассады Томатов

Для рассады используют специальную почвенную смесь для томатовили заготавливают ее заранее из перегноя, песка и садовой земли в пропорции 3:4:3. Готовым субстратом для рассады наполняют контейнеры так, чтобы до верха оставался примерно 1 см, и уплотняют (можно использовать обычную стеклянную баночку, прижимая ее дно к почве), чтобы внутри грунта не оставалось пустот. После посева семена большинства культур присыпают сверху совсем небольшим слоем почвы или перлита (этот слой должен не более, чем в два раза превосходить высоту семян). Некоторые семена следует оставлять открытыми – им для прорастания нужен свет. Подробные указания обычно есть на упаковке с семенами.Сразу после посева подпишите название и сорт культуры, а также дату посева на ярлычках из крепкого материала, например картона из под соков. Используя маркировку, вы никогда не перепутаете свои посадки.

Высадка в теплицу

Для высадки побегов в теплицу лучше всего подгадать период когда почва на глубине 20 см. будет держаться  13 градусов или выше. Если температура  будет ниже, корни буду поглощать не достаточное количество воды и питательных веществ. Учтите что, слишком высокая среднесуточная температура (выше 30°С) может стать причиной отсутствия завязей у томатов при обильном цветении, а в дальнейшем вызвать неравномерное окрашивание плодов!

Томат имеет сильноразвитую корневую систему стержневого типа. Корни разветвленные, растут и формируются быстро. Уходят в землю на большую глубину (при безрассадной культуре до 1 м и более), распространяясь в диаметре на 1,5-2,5 м.

Итак, рыхлим подпочвенный слой (томаты не переносят переувлажнения почвы и им нужен хороший дренаж). Грядки под томаты, чтобы грунт быстрее прогрелся, около 25 см, борозды поперек гряд, глубиной в полштыка лопаты на расстоянии 50 см друг от друга.

Первую борозду можно пролить водой с марганцем, можно добавить горстку золы и немного суперфосфата (если суперфосфат одинарный, то дозу увеличиваем) или специализированные удобрения для томатов. У переросшей рассады для высадки оставляем 3 верхних листа, остальное обрываем и засыпаем землёй. Ни в коем случае не добавляйте в борозду перегной, иначе многие годы будете иметь мощные кусты с небольшим количеством плодов.

Все борозды проливать сразу не надо, иначе при высадке вымажетесь в грязь. Чтобы не уплотнять землю при посадке, под ноги положим дощечку. Поливать помидоры нужно в образовавшиеся борозды.

Уход за томатами в теплице

Первые 2 недели после посадки, особенно если стоит прохладная погода, томаты лучше не поливать (воды, вылитой в лунки при посадке, вполне достаточно для их укоренения). До завязывания плодов на первых соцветиях полив ограниченный, только чтобы не допустить сильного пересыхания почвы. С момента закладки плодов особое внимание поливу (недостаток влаги может привести к вершинной гнили плодов, а переувлажнение — к отмиранию корней). Полив только под корень, один раз в неделю и реже, в зависимости от погоды, промачивая землю до глубины примерно 15 см. Ориентируйтесь на листья, если заметите подвядание, значит, влаги не достаточно. На растения не должны попадать брызги и капли (с ними распространяются инфекции).

После того, как томаты приживутся, мульчируйте посадки конским навозом, что предохранит почву от пересыхания (выполнит функцию органической подкормки). Подкармливать томаты стоит, когда на первых кистях образуются завязи. Для первой подкормки используют калийные удобрения (примерно 1 ст. л. на 10 л. воды). Нехватка калия и магния даёт зелёное пятно на спелом плоде. Азотные удобрения вносить в это время не следует (растения будут жировать). Высокая концентрация азота в аммиачной форме и/или недостаточное освещение даёт бурые пятна. Следующие подкормки через 7-10 дней. 

Хорошие результаты, особенно для получения раннего урожая, дают и внекорневые подкормки, которые служат дополнительным питанием для растений, а также необходимы для профилактики грибных заболевании. Не делайте внекорневые подкормки аммиачной селитрой, это кислое удобрение и может повредить растения! Внекорневые подкормки лучше делать вечером, чтобы питательный раствор высыхал на листьях медленно, а утренняя роса способствовала лучшему усвоению.

Пасынкование и подвязку рекомендуют проводить в один прием, лучше перед поливом (меньше грязи и меньше стресса для растений). Кусты формируют, в основном в два стебля, оставляют пасынок, выросший из пазухи листа, под первой цветочной кистью (на нем идёт быстрое образование кистей, и можно получить дополнительный урожай). Если кусты размещены на расстоянии 30-35 см. и меньше друг от друга, то их формируют в один стебель, удаляя все пасынки. Пасынки удаляют маленькими (3-5 см.), не позволяя им перерастать. Если прищипывать крупные пасынки, на стебле останутся большие ранки, а растение испытает сильный стресс.

Когда на первом соцветии начинают наливаться плоды, убирают нижние листья, в первую очередь те, которые соприкасаются с почвой, а также отмершие и старые. К моменту созревания плодов на первом соцветии на стебле ниже его не должно быть листьев. Листья и пасынки удаляют только в солнечную погоду и в первой половине дня, чтобы к вечеру ранки успели затянуться. Никогда не оставляйте пасынки, которые растут из земли, а также над соцветиями и между листьями, так как эти побеги развиваются из придаточных почек, чаще всего слабыми и на них не образуются плоды. Первый пасынок под первой кистью оставляют, а все, что ниже его, удаляют.

Когда кусты начнут заваливаться, а лучше раньше их нужно подвязать.  Для подвязки кустов, вдоль теплицы нужно натянуть проволоку или, если в теплице есть поперечные перекладины, положите на них нечто, к чему можно привязать подвязочные бечевки (подвязки). Проволоку или нечто, к чему можно привязать подвязки, располагают как раз над кустами. Проволоку нужно протянуть над каждым рядом вдоль теплицы. Подвязка представляет собой шпагат или рыболовную леску, на которой через 10 см сделаны петли длиной 1-1,5 см, начиная снизу и почти до проволоки, к которой впоследствии эти подвязки будут привязаны. В петли вставляют крючки, к которым с помощью резинового колечка шириной 3 мм, вырезанного из велокамеры, крепятся стебли куста.

Колечко цепляют за крючок, оборачивают вокруг стебля, желательно в том месте, где от стебля отходит лист, и снова цепляют за крючок. Крючки нужно иметь одинарные и двойные, из проволоки диаметром 2-3 мм, длиной 8 -10 см.

TDPospelov.ru

какие сорта помидор выбрать для посадки на Урале в открытый грунт

Granny Tanya

Из ранних мне больше всех нравится Санька, он невысокий, помидорчики ровные и главное — не кислый и можно в заготовки пустить. Из салатных все Сердца: Бычье сердце, Воловье сердце, Сердце буйвола (мне кажется что все это один и тот же сорт, только рассыпанный в разные пакетики) , Космонавт Волков, Японский краб, Хурма, Апельсин. Из засолочных — традиционный Де Барао, всякие Сливы и Сливки. Вообще, предпочитаю сорта местные, и названий уже никто не упомнит, но вкусные и урожайные. Поэтому поспрашивайте у соседей по саду, может кто и поделится своими семенами или помидорами спелыми осенью. Гибриды, конечно, не плохо, но вот те самые бабусины сорта без названия почему-то больше приспособлены к нашей жаре, ветрам и резким перепадам температуры. Если Вы не на Северном Урале, то можно в открытом грунте выращивать практически все.

Ирина Шабалина

Понятно, что самые ранние-85-100 дней, смотрите, что на упаковке написано.

Регина Дудко

Всегда смотрю что на упаковке пишут.

Людмила Караваева

обычно на пакете пишут -для открытого грунта или для теплицы .читайте

Людмила Чаевникова

Уральский ранний.

ирина ивина

Урал длинный (если так можно выразиться) . На севере — одно, на юге — другое. Я сажу в центре Кировской обл Андромеда, Семейный, помельче-Снежный барс,

Какие сорта томатов для открытого грунта лучше садить на Северном Урале (Златоуст)

Татьяна Тагирова

Ультроскороспелые, раннеспелые. Созревать начинают уже в июле. Привет с Южного Урала (Сибай)!

Наталья Литвинова

Я на пробу посадила «Сибирскую тройку».Говорят очень урожайный. (Златоуст)

Ольга

Те которые у вас продаются

Олеся

Златоуст это Южный Урал

Анна Мальчикова

Я бы советовала сорта фирмы «Сибирский сад», районированные для вашего региона. Мне очень нравится у них Король Сибири, желтый, очень крупный, сажаю каждый год.

Любовь Андрухова

Привет, землячка! У нас хорошо растут сорта Сибирской селекции — Демидов, Алый мустанг, Абаканский розовый, Китайский розовый. И Челябинской селекции — Буденовка, Сердце Урала, Победа.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *