Выращивание фасоли на шпалере

Вьющиеся сорта фасоли имеют значительные преимущества в урожайности перед кустовыми. Достаточно установить несложные опоры, и уход становится удобнее. Экономится и посадочная площадь.

Фасоль — растение короткого дня, т.е. при световом дне менее 12 часов оно раньше переходит к плодоношению и дает более высокие урожаи. Выращивают сорта вьющейся и кустовой фасоли. (обсуждение особенностей выращивания овощных культур)

Свет	Фасоль требовательна к свету
Ph кислотность почвы	7,0. Фасоль предпочитает рыхлые почвы, богатые органикой.
Полив фасоли	До цветения фасоль поливают 1 раз в неделю из расчета 6 л на 1 м² грядки. Во время цветения и плодообразования норму полива увеличивают в 2 раза. Избыток влаги до цветения приводит к развитию листовой массы в ущерб плодообразованию, недостаток влаги во время цветения приводит к опаданию цветков и завязей.
Подготовка к посадке	Семена фасоли нуждаются в предварительной обработке: их выдерживают во влажной салфетке до наклевывания.
Удобрения	Навоз лучше вносить под предшественника фасоли.
Хорошие предшественники	Фасоль можно выращивать на грядке, где до этого росли: огурец, томат, капуста, картофель
Плохие предшественники	Предшественниками для фасоли не могут быть: горох, бобы, фасоль, чечевица, соя, арахис
Срок посадки фасоли	Фасоль — теплолюбивое растение, которое быстро развивается. Отличных результатов можно добиться при посадке в начале июня. Фасоль можно выращивать через рассаду. Для этого проросшие семена высевают в горшочки и выдерживают при температуре +23°С до появления всходов. Потом температуру снижают до 16 °С. Через 2-3 недели рассаду фасоли можно высаживать в открытый или защищенный грунт.
Схема посадки	Схема посадки фасоли: 50х20 см.
Глубина посадки	Глубина заделки семян фасоли — 4 см.
Проблемы	Болезни и вредители фасоли: антракноз фасоли, ложная мучнистая роса. Со многими проблемами можно справиться народными методами. Многие растения в совместных посадках в состоянии сами позаботиться о своих соседях и защитить их.
Уход и выращивание	Для повышения урожая и улучшения опыляемости в огород нужно привлечь насекомых-опылителей, для чего растение во время цветения можно опрыскать раствором сахара (100 г) и борной кислоты (2 г) на 1 литр горячей воды. Также неподалеку можно развесить баночки с раствором меда (1 чайная ложка на 1 стакан воды). Во избежание отравлений насекомых-опылителей во время цветения сада не применяют опрыскивания ядохимикатами. При достижении плети вьющейся фасоли длины 2 м, необходимо прищипнуть ее для вызревания стручков.
Сорта	Сорта фасоли: Сакса, Юбилейная 287.

С фасолью лично я познакомилась ещё в детстве. Честно сказать, поначалу она мне не понравилась. Но потом, видимо, вошла во вкус. Сейчас мы что только с фасолью не делаем: варим с ней супы, консервируем салаты, просто отвариваем и обжариваем с лучком. Нам нравится.

Если вы никогда не сажали фасоль и хотели бы узнать побольше об этом растении, буду рада поделиться с вами полезной  информацией. Благо опыт выращивания фасоли имеется =)

Фасоль — растение семейства бобовых, которое даёт плоды в виде стручков с бобами. Фасоль может быть вьющейся, а может расти и в виде полукустарника. Цвет, размер и форма семян зависит от конкретного сорта.

Фасоль входит в ТОП-10 самых полезных продуктов! Поэтому обязательно включите её в свой рацион питания. В чём её польза?

В фасоли содержится порядка 20% белка, который по энергетической ценности приравнивается к мясу. Вегетарианцы! Это однозначно ваш продукт! =) В целом состав этого продукта так сбалансирован, что полезные вещества получают практически все системы организма.

Я хоть немного вас заинтересовала? Тогда перейдём к главному.

Посадка фасоли

Первое, о чём следует подумать — место для посадки. Фасоль не любит глинистые почвы, где вода плохо просачивается. Излишняя влажность для неё вредна. Растение любит почвы плодородные и лёгкие. Кроме того, заранее подумайте, какой участок у вас давно не удобрялся, ведь фасоль — сидерат, то есть насыщает почву азотом. После неё всё хорошо растёт.

Второй этап — подготовка семян. Необходимо отсеять испорченные бобы, например, имеющие «чревоточинку». Затем можно на ночь замочить бобы, чтобы они быстрее проросли, попав в почву. Также рекомендуется примерно за 5 минут до посадки опустить их в раствор борной кислоты — это позволит защитить всходы от насекомых-вредителей.

Когда семена подготовлены и место выбрано, готовим грядку. Вьющуюся фасоль можно просто посадить, к примеру, вдоль забора. Почву поливаем из лейки и втыкаем бобы рядами на глубину 5 см. При этом расстояние между растениями должно быть не менее 15 см.

Если температура ещё не устоялась, накрываем грядку на ночь, чтобы защитить от заморозков. Не рекомендуется сажать фасоль при температуре ниже 10-15 гр.С

Уход за фасолью

Чтобы фасоль уродилась, необходимо за ней правильно ухаживать. Уход же заключается в рыхлении почвы, прополке, подкормке, поливе, борьбе с вредителями.

Рыхление почвы

Почву необходимо рыхлить с самого появления всходов. Делаем это осторожно, дабы не повредить корневую систему и не вырвать случайно саму фасоль. В дальнейшем рыхление между рядами можно сочетать с прополкой. Рыхление почвы особенно важно, если она склонна ссыхаться и плохо пропускать воду. Напомню, что фасоль не любит заболоченность. Если вода не будет просачиваться, урожай будет не самым лучшим. Зачем нужна прополка, вы, без сомнения, знаете и сами.

Подкормка

Через 3-4 недели после появления всходов проводят первую подкормку. Обычно используют полный комплекс удобрений, однако более всего на этом этапе растение нуждается в азоте. В идеале оно должно получать атмосферный азот, но при засушливой погоде растение может остро чувствовать его нехватку. К примеру, некоторые используют для удобрения фасоли переброженный птичий помёт. Мы вообще не подкармливали в этом году фасоль, но при нашей погоде это и не нужно.

Ещё примерно через 3 недели можно провести вторую подкормку — уже для формирования плодов. В этот раз наиболее важны для растения фосфор, магний и калий (всё это содержится в обычной золе).

Вот, что выросло у нас (заметьте, между первой и второй фотографией прошёл 21 день):

Полив

Фасоли требуется много воды, особенно на этапе формирования стручков. Поэтому нужно следить, чтобы почва была в меру влажной. Сложно указать точную норму полива — она напрямую зависит от погоды и почвы. Самая лучшая вода для полива — дождевая. А уж пользу гроз и вовсе трудно переоценить. Растение очень сильно прибавляет в росте именно после грозы.

Борьба с вредителями

У кого-то, в частности, у нас, фасоль не нуждается в таком уходе, поскольку вредителей просто-напросто нет. Но на всякий случай…

Чаще всего фасоль поражают слизни. В качестве мер по предотвращению этого «напасти» необходимо своевременно удалять сорняки, следить за умеренной влажностью почвы. Если же слизняки уже завелись, довольно эффективная мера — их удаление. Они любят собираться на камешках и прочих предметах. Слышала даже, что некоторые садоводы специально оставляют какой-либо хозяйственный инвентарь, чтобы слизняки собрались на них, и их было легче собрать)).

Против грибков и вирусов неплохо помогают медьсодержащие препараты.

Сбор урожая

Здесь всё зависит от сорта фасоли и нужд, на которые вы хотите её, так сказать, направить)). Спаржевую фасоль не стоит держать до высыхания, иначе потеряется её ценность. Спаржевая фасоль — это фасоль, которую употребляют целиком, в зелёном виде! То есть, приготовлению подлежат стручки с семенами, а не только семена. Внутри неё не только семена, но и мякоть, заполняющая полости между семенами. Почему спаржевая? Ну, якобы в приготовленном виде она похожа на спаржу… Хотя я такого сходства что-то не заметила)). Но попробуйте, это вкусно.

Для консервации фасоль нужно собирать раньше, чем обычно. Если же вы хотите запастись фасолью на зиму, дождитесь, когда стручки пожелтеют и начнут раскрываться. Главное не упустить этот момент, иначе придётся собирать фасоль с земли)).

Но лучше всего убирать фасоль, когда они зрелые, но ещё слегка зелёные (не совсем высохшие, толстенькие). Чтобы определить зрелость, нужно разломить стручок пополам. По краям не должно быть волокон, разлом должен быть ровным.

Многие собирают фасоль всю разом, это неправильно: стручки могут созревать по мере роста растения. Поэтому собираем постепенно. Постоянный мониторинг зрелости!))

Кстати, если фасоли много и перебирать каждый стручок неохота, можно её побить палкой. Всё просто. На покрывало укладывается часть фасоли, сверху накрывается другим покрывалом и несильными движениями стучим по нему палкой. Часть фасоли точно вылезет из «домиков». Останется только добрать остатки=)

Сорта и виды фасоли

Основные виды — вьющаяся и кустовая фасоль. Если у вас маленький участок, а вы хотите посадить целую плантацию фасоли, смело сажайте вьющуюся. В остальных случаях, на мой взгляд, лучше кустовая.

Не то чтобы я рекомендую именно описанные сорта, привожу их так, для общего развития )). Дело в том, что я… да-да, понятия не имею, какие сорта фасоли у нас растут)).

Итак, первый сорт — фасоль «Сакса«, раннеспелая, спаржевая, без волокна. Этот сорт я пробовала, в зимних салатах — очень вкусно.

Фасоль «Розовая» — среднеспелая высокоурожайная вьющаяся фасоль. 

Фасоль «Белая плоская» — сорт вьющейся раннеспелой высокоурожайной фасоли.

Фасоль «Огненно-красная«. Называется так, думаю, по цвету цветков. Это вьюн, который часто сажают даже просто ради декоративных целей.

Также особо популярны такие гибриды, как «Юбилейная 287«, «Первомайская«,»Харьковская белосемянная Д-45«, «Докучаевская» и др.

Пожалуй, это всё. Надеюсь, эта информация была вам интересна. А если даже полезна, то я буду просто в восторге =)) А вы любите фасоль? =)

Выращиваем сахарную фасоль на даче

Кусты сахарной фасоли как правило размещаю на участках на которых прежде выращивал огурцы, баклажаны, перец.

Посев семян произвожу в 4 этапа – 13-15 апреля, 16-16, мая, 17-19 июня, 38-30 июня. Этим обеспечиваю бесперебойный сбор зеленых нежных и мясистых бобов (фасоль на лопатку), начиная с конца июня — начала июля и до 10—15 октября при отсутствии заморозков (последние возможны очень редко в сентябре и относительно чаще в октябре). Преимущественно выращиваю вьющуюся форму сахарной фасоли.

В первый и второй сроки посева семян делаю по 6—8, в третий и четвертый — по 8—10 гнезд. Образующиеся 28—36 кустов обеспечивают потребности трех семей, использующих зеленые бобы для приготовления супов, вторых блюд с мясом, овощных рагу; для варки и последующего тушения на масле со взбитыми яйцами и нарезанным луком, тушения с обильной зажаркой лука; для консервирования впрок, приготовления турши (квашения, чаще вместе с баклажанами, сладким перцем и молочными или бурыми помидорами) и др.

При первом сроке посева, как и в последующие, делаю лунки на глубину 5—6 см. Для защиты от медведки ставлю в них стаканы без дна, подготовленные из консервных и кофейных банок, высокие разрезаю пополам. Использую также и полиэтиленовые стаканы из-под сметаны. Лунку вокруг стакана засыпаю не выше его кромки.

На дно лунки внутрь стакана опускаю 2— 3 семени фасоли и засыпаю их рыхлой (спелой) почвой или перегноем слоем 2 см. Чтобы не образовалась корка, в стакан добавляю хорошо промытый (зернистый) песок слоем 2— 2,5 см , незаполненная часть стакана составляет 2 см.

При первом сроке посева при еще умеренных температурах почва продолжительное время остается влажной, поэтому в этот период всходы фасоли получаю без предварительного замачивания семян.

При необходимости после посева вокруг стакана делаю «частокол» для защиты от кротов, поскольку при совпадении проделываемых ими ходов с лунками последние разрушаются. А если это случится при наличии всходов, происходит нарушение контакта с почвой или обрыв еще слабых корешков, приводящий к сильному угнетению или гибели молодых растений.

Длина колышков для «частокола» составляет 13—15 см; для меньшего расхода загоняю их в почву в непосредственной близости от стакана с интервалом 4—5 см; от­рицательного влияния «частокола» на развитие корневой системы не на­блюдаю. Колышки заго­тавливаю преимуществен­но из обрезанной виног­радной лозы. В почве за период вегетации они ста­новятся полуперепревши­ми; осенью при перекоп­ке их измельчаю лопатой и заделываю.

Всходы фасоли пер­вого срока посева в за­висимости от темпера­турных условий появля­ются в период 27 апре­ля — 4 мая.

Технология посева семян при втором сро­ке (16—18 мая) такая же, как и при первом, если накануне выпали значительные осадки и температура воздуха в дни посева умеренная, не вызывающая быст­рого высыхания почвы. Однако если май сухой то делаю следу­ющие дополнения.

Лунку вокруг стака­на сначала засыпаю на одну треть или полови­ну (то же самое при третьем и четвертом сро­ках посева). Затем засы­панную почву увлажняю, равномерно выливая 4— 5 стаканов воды. В ре­зультате боковой фильт­рации часть влаги прони­кает в зону дна лунки внутри стакана, улучшая влагообеспеченность ложа для высеваемых семян.

Через 20—30 минут после полива на это ложе опускаю 2—3 семени, предварительно замочен­ных в течение 16—20 ча­сов (выдержка 20 — 30 минут необходима для впитывания лишней вла­ги и предотвращения пе­реувлажнения покрываю­щего слоя почвы, которая, усыхая, становится связ­ной и затрудняет прорас­тание семян).

На семена насыпаю те же слои рыхлой влажной почвы или перегноя и влажного зернистого песка, что и при первом сроке посева . Затем засыпаю почвой или песком незаполнен­ную часть лунки вокруг стакана, при необходимо­сти огораживаю его «ча­стоколом». Если сухость и тепло сопровождаются ветром, то накрываю ста­кан и его периферию оберточной или газетной бумагой, сложенной вдвое, присыпая ее сверху тон­ким слоем почвы.

Все вместе взятое дает возможность сохранить оптимальную влажность в зоне расположения семян и получить всходы на 5—6-й день после посева. Приподняв край бума­ги и убедившись в появ­лении всходов, ее удаляю.

При третьем (17—19 июня) и особенно чет­вертом (28—30 июня) сроках посева фасоли в связи с усилением тепла и поэтому ухудшением водного режима верхне­го слоя почвы трудно, а порой невозможно полу­чить всходы, если не со­блюсти нижеследующую технологию.

В период 17—19, тем более 28—30 июня, осо­бенно при отсутствии осадков, почва на глуби­не расположения ложа семян (5—6 см) чаще су­хая. И более низко ле­жащий слой ее содержит меньший запас влаги, чем при втором сроке посева.

В связи с этим в зоне лунки, вокруг нее и ниже в день посева необходи­мо создать запас влаги, суметь (несмотря на жару и, возможно, ветер) сохра­нить оптимальную влаж­ность в течение 9—10 дней, чтобы получить дружные всходы и чтобы после всходов молодые растения могли достаточно интенсивно вегетировать в тече­ние 4—5 дней (до проведения поли­ва, если не выпадут осадки).

Водный режим почвы в эти сроки имеет решающее значение для по­лучения всходов. А такие важные для прорастания семян факторы, как воздух и особенно тепло в рыхлой почве и зернистом песке, покрывающих семена, в это время более чем оп­тимальны.

Поэтому при третьем и четвертом сроках посева количество выливаемой в лунку вокруг стакана воды увеличиваю (в зави­симости от сухости почвы, температуры воздуха, силы ветра) до 6—8 ста­канов. В результате поли­ва обязательно должно быть проникновение воды и в зону дна лунки внут­ри стакана — на ложе для семян. Если этого не произошло, наливаю в лунку воду дополнитель­но.

Для ускорения всхо­дов семена фасоли при этих сроках посева зама­чиваю дольше — в тече­ние 21—24 часов.

Через 15—20 минут после полива лунки опус­каю на влажное ложе 2— 3 семени, присыпаю их указанными выше слоями влажной почвы или пере­гноя, а также песка. За­тем засыпаю почвой или песком незаполненную часть лунки вокруг стака­на (под слоем песка вла­га сохраняется лучше) и делаю «частокол», полно­стью загоняя колышки в землю.

При этих сроках посе­ва размеры бумаги уве­личиваю, чтобы при укры­тии выйти за пределы лунки и лучше сохранить вылитую в нее воду. При относительно более вы­сокой температуре почвы во второй половине июня всходы фасоли получаю уже на 4—5-й день пос­ле посева.

В указанные летние сроки посева фасоли (17—19 и 28—30 июня), когда потери влаги уси­лены, очень важно, чтобы слоями насыпаемые на семена почва или пере­гной, а также песок были хорошо увлажнены (и одновременно неплохо рассыпались, то есть об­ладали рыхлостью, спело­стью, что наряду с водным обеспечивает и оптималь­ный воздушный режим для процессов прораста­ния).

Для этого за два дня до посева выбираю уча­сточек обработанной рыхлой почвы и на нем в одном месте выливаю 1,5—2 ведра воды. Не упустив спелости почвы в очаге полива, ее рыхлю лопатой или тяпкой и, уб­рав комочки, набираю одну треть или полведра зернистой массы. При не­обходимости почву в вед­ре доувлажняю мелким разбрызгиванием воды веником и перемешиваю совочком.

В отдельные годы ис­пользую перегной, обла­дающий более лучшими физическими свойствами. За 3—4 часа до посева набираю одну треть или половину ведра перегноя и при необходимости ув­лажнения высыпаю в бо­лее просторный тазик. Лью в него небольшими порциями воду из поли­валки, перемешивая со­держимое совочком. Са­мые последние малые добавки воды делаю ве­ником. Таким же образом увлажняю и сухой песок.

При всех сроках посе­ва при выходе пророст­ков из стакана на 5—8 см засыпаю незаполненную его часть песком, перегно­ем или почвой. Пока рас­тения молодые, уровень почвы вокруг их стеблей в течение 20—22 дней после всходов не подни­маю выше кромки стака­на, иначе проникшие в насыпкой слой медведки могут обнаружить и под­грызть еще нежные стеб­ли растений.

Отмечу, что осенью при перекопке стаканы извлекаю из почвы и уце­левшие использую в сле­дующем году.

В первые годы, когда на дачном участке присут­ствие медведок и кротов было незначительным, посев и получение всхо­дов фасоли в летний пе­риод (в июне) удавалось сделать легче. Готовил лунки глубиной 4—5 см (чаще в сухой почве), на дно их опускал 2—3 се­мени и укрывал песком либо перегноем, смесью песка и почвы или толь­ко почвой. Укрывал лун­ку и периферию травяной мульчей (диаметр округ­лого мульчирующего «покрывала» составлял 40—50, толщина 9—12 см).

Затем по мульче лил из поливалки в зависимо­сти or сухости почвы 4— 8 л воды в зону каждой лунки. Подача воды имен­но через ситечко поли­валки и сквозь хороший слой мульчи сводила до минимума разрушающее действие ее на структуру и предотвращало заплывание почвы. Усушка поч­вы и уплотнение под по­логом «покрывала» про­исходили умеренно.

Все это создавало благоприятный водный и воздушный режим в лун­ке на фоне обилия теп­ла. В этих условиях всхо­ды появлялись на 5—6-й день после посева неза­меченными семенами. Накануне поднимал край «покрывала» и убирал его при наличии всходов (делал это осторожно, чтобы не вырвать те из них, что успели проник­нуть в мульчу); сразу же проводил рыхление поч­вы вокруг проростков.

В ряду кусты фасоли размещаю чаще через 80, кусты же наиболее силь­норослых сортов — через 90 см. Если высеваю смеж­ный ряд, го рас­полагаю его на расстоянии 90— 100 см от перво­го. Вдоль каждо­го рядка через 1,5—2 м друг от друга забиваю в землю металли­ческие опоры. На них на высоте около 2 м прово­локой или шпага­том в качестве перекладины зак­репляю желез­ные прутья или прочные деревянные бру­сья, палки.

Через 7 — 10 дней пос­ле появления всходов рядом с каждым кустом загоняю в почву на 15— 20 см колышек с привя­занным к нему синтети­ческим шпагатом, конец которого подвязываю к перекладине. Образую­щиеся побеги обвивают шпагат, достаточно быст­ро поднимаются к пере­кладине, постепенно фор­мируя мощные кусты.

На относительно ме­нее сильнорослых сортах иногда на два смежных рядка устанавливаю один ряд опор — по середине междурядья. При этом на перекладине не допускаю совпадения места подвяз­ки шпагата, идущего от одного и другого рядка, иначе в этом месте обра­зуется шапка густо спле­тенных побегов и в очаге создаваемого затенения подавляется образование и рост завязи.

Поэтому при одном ряде опор на два смеж­ных рядка фасоли места подвязки концов шпагата располагаю на перекла­дине через 40—45 см — вдвое ближе, чем гнезда в рядке (80—90 см). Но поскольку фасоль —све­толюбивое растение, то чаще стараюсь для каж­дого рядка устанавливать свой ряд опор, что улуч­шает освещенность кус­тов и заметно увеличива­ет урожай бобов.

В качестве опоры для каждого куста фасоли наряду с синтетическим шпагатом пользуюсь и металлическими прутьями диаметром 12—16 мм. Перед установкой около кустов на их верхних кон­цах, плотно обернув два раза, завязываю прочный шпагат, оставив свободны­ми концы его длиной 12—14 см. В последую­щем этим шпагатом под­вязываю достигшие кон­ца прута вьющиеся стеб­ли фасоли, что предотв­ращает их раскручивание и сползание при сильных ветрах.

В условиях Юга России нормальный рост и обильное плодоношение растений сахарной фасоли возможны только при ча­стых поливах. Лишь в .период чрезвычайно дождливого лета 1997 года поливы почти пре­кратил и в некоторой мере возобновил их в сентябре, когда 24 дня были без осадков.

До периода выкопки канавки для поливов взрослых растений моло­дые растения второго— четвертого сроков посе­ва поливаю дважды В годы с доста­точным количеством осадков и умеренной тем­пературой в мае молодые растения первого срока не поливаю, ограничива­юсь «сухим поливом» — рыхлением почвы. В годы же с сухим, очень теплым, даже жарким маем молодые кусты пер­вого срока поливаю один раз до выкоп­ки канавки для последу­ющих поливов.

При поливе молодых растений всех сроков по­сева воду для каждого растения подаю шлангом в две-три точки, располо­женные по кругу в ради­усе 20—25 см от гнезда. При этом железную труб­ку на конце шланга внедряю в рыхлую почву на глубину 13—18 см, чем обеспечиваю подачу значительной части поли­вной нормы непосред­ственно в зону корневой системы (около полови­ны поверхности участка. остается сухой). Расход воды при таком способе более экономный и ко­леблется от 5—7 до 14— 16 л на куст

В сухую и жаркую по­году через 1—2, а в уме­ренную — через 2—3 дня после подачи воды обя­зательно провожу рыхле­ние спелой почвы в оча­гах полива, чем в большой мере уменьшаются поте­ри влаги через испарение.

При хорошем уходе, в первую очередь — опти­мальном поливе, растения фасоли образуют круп­ные облиственные кусты, своеобразные толстые зеленые столбы высотой 2 м. Громадная листовая поверхность взрос­лых плодоносящих кустов испаряет боль­шое количество вла­ги (транспирация), особенно в жаркие, ветреные дни. Чтобы восполнить такой расход влаги, необхо­дима постоянная вы­сокая водообеспеченность растений, чего добиваюсь час­тыми поливами в под­готовленные для этого канавки.

В тот же день канавку обильно мульчирую рас­тительной массой.

Сразу после мульчи­рования провожу первый полив. Все последующие поливы осуществляю не реже чем через каждые 7 дней. Только при выпа­дении значительных осад­ков (не менее 20—25 мм) очередного полива не делаю. Норма одного полива в конце мая и в июне в зависимости от условий погоды составля­ет 3—4 ведра воды на один метр канавки, в июле—сентябре (а при очень теплой погоде и в первой Декаде октября) —4—6 ведер.

Полив фасоли

Полив провожу из шланга. Открыв кран, де­лаю достаточно сильную подачу воды и определяю время наполнения одно­го ведра. Затем шланг опускаю в один из кон­цов канавки и засекаю время начала полива. Далее быстро рассчиты­ваю время, необходимое для подачи нормы воды на всю протяженность канавки.

Пример: время запол­нения одного ведра — 20 секунд; норма полива — 6 ведер воды на один метр канавки; длина ка­навки — 7м; необходи­мое количество ве­дер воды на всю ка­навку — 7×6=42 вед­ра; время для подачи 42 ведер воды — 42×20=840 секунд = 14 минут. Для равно­мерного распределе­ния воды шланг че­рез равные проме­жутки времени пере­ношу на новую пози­цию. Позиции делаю чаще через 1 —1,5 м. Поливы растений первого срока посе­ва продолжаю до конца августа, второ­го — до 10—12 сен­тября, третьего и четвер­того — до 5—10 октяб­ря. Чтобы исключить ого­ление почвы в канавке, периодически в нее до­бавляю новые порции мульчи.

Поскольку луговой чернозем моего дачного участка очень слитой, то вертикальная фильтрация влаги достаточно облег­чена лишь на глубину обработки — в среднем 25 см. Достигнув плотно­го, слабо водопроницае­мого слоя, начинающего­ся с глубины 25—30 см, поливная вода подверга­ется преимущественно боковой фильтрации бла­годаря достаточно рых­лому сложению обраба­тываемого верхнего слоя почвы.

Через день-два после полива при норме 3 вед­ра на 1 м обнаруживаю увеличение влажности почвы (особенно на глу­бине 20—25 см) в сред­нем на расстоянии до 65, а при 6 ведрах — 85 см и более по обе стороны от канавки. Таким образом, орошаемая вдоль канав­ки полоса в зависимости от нормы полива имеет ширину от 1,3 до 1,7 м, на каждый квадратный метр этой полосы пода­ется соответственно от 23 до 35 л воды за полив.

Поливная вода посту­пает в канавку и скрывается под обильным сло­ем мульчи, она впитывает­ся и увлажняет корнеобитаемый слой, практически не выступая на поверх­ность почвы. К тому же в условиях, когда в течение всего вегетационного периода почву под куста­ми фасоли содержу в рыхлом и чистом от сор­няков состоянии, потери влаги через испарение с поверхности и транспира­цию сорняками сведены к минимуму. Все это де­лает полив очень эффек­тивным, обусловливаю­щим нормальную водообеспеченность фасоли и в жаркие периоды лета. В отдельные очень жаркие периоды в июле и августе, чтобы не было угнетения растений фасо­ли, поливаю их через каж­дые 4 дня. При наступле­нии таких периодов почва на дне канавки (даже под значительным слоем мульчи) через 4 дня пос­ле предыдущего полива зачастую плохо лепится, преимущественно рассы­пается. Это является до­статочным показателем необходимости очеред­ного полива.

Сахарная фасоль чрезвычайно отрица­тельно реагирует на не­достаток влаги в почве: бобы мельчают, изгибают­ся, урожай резко умень­шается. Если же поливы удается проводить вовре­мя и оптимальными нор­мами, то и в сухие жар­кие периоды вегетации бобы растут вполне удов­летворительно и стано­вятся достаточно крупны­ми, их изгибание проявля­ется слабо.

В годы с очень сухой и жаркой погодой в пе­риод с 15—20 июля до 10—15 августа цветение и образование завязи са­харной вьющейся фасо­ли в той или иной мере подавляется, приостанав­ливается даже на фоне полива. Затем плодоно­шение постепенно усили­вается, особенно после спада летней жары (при­мерно с 24—26 августа) и повышения относитель­ной влажности воздуха. Однако и в годы с доста­точно умеренными темпе­ратурами и значительны­ми осадками в указанном периоде лета плодоноше­ние фасоли более слабое, чем в период с 25—30 августа до 25—30 сен­тября.

Благоприятный для плодоношения осенний период хорошо исполь­зуют развившиеся к это­му времени растения фа­соли третьего и четвер­того сроков посева (рас­тения первого и второго сроков к данному перио­ду заметно отходят). При этом максимум в плодо­ношении растений третье­го срока приходится на период с 25—30 августа до 10—15 сентября, а растений четвертого сро­ка — с 5-10 по 20-25 сентября. Плодоношение растений четвертого сро­ка посева продолжается до 10—15 октября и да­лее, если этот месяц уда­ется очень теплым.

Первый сбор урожая на кустах провожу в пе­риод, когда зеленые бобы заканчивают рост в дли­ну и содержат в себе не­доразвитые семена дли­ной от 7—8 до 10—11 мм у одних сортов и от 10— 11 до 13—14 мм у дру­гих. Длина же бобов в это время в зависимости от сорта колеблется от 9—12 до 18—20 см, а ширина — от 1,5—2 до 2,1—2,6 см. Последую­щие сборы урожая в за­висимости от сорта и по­годных условий провожу через каждые 7 — 10 дней.

В зависимости от года с одного куста фасоли собираю в среднем от 1,4 до 1,8 кг зеленых бобов. Наиболее высоким был урожай в условиях очень дождливого 1997 года — в среднем 2,1 кг с одно­го кусга; особенно обильно плодоносили растения третьего и чет­вертого сроков посева, часть из них дала по 2,5—2,8 кг с куста.

В последние годы в период третьего срока посева фасоли делаю по две лунки под деревья­ми раннеспелых сортов груши и яблони. Располагаю их в некотором отда­лении от штамба на дос­таточно освещенных ме­стах. Шпагатом направ­ляю побеги фасоли на ветки деревьев. Тщатель­но выдерживаю описан­ную выше агротехнику.

Вместо канавки для полива вокруг куста де­лаю чашу глубиной 15— 17 см (с учетом высоты образуемого валика) и диаметром 50—55 см, обильно ее мульчирую. Для подачи нормы воды при поливах чашу услов­но принимаю за 1 м ка­навки.

Достигнув веток, расте­ния фасоли постепенно охватывают их, а затем и почти всю крону, с кото­рой к этому времени уже убраны яблоки и груши. На деревьях фасоль хо­рошо освещена и обиль­но плодоносит. Зеленые бобы здесь собираю чаще со стремянки. Часть бобов, не использованных в зеленом виде, собираю после дозревания и лущу из них семена.

Отрицательного дей­ствия растений фасоли, опутавших ветви, на пло­доношение деревьев не наблюдаю. В зависимос­ти от развития кустов с одного дерева снимаю до 7—10 кг зеленых бо­бов фасоли — в среднем по 3,5—5 кг с куста.

Следует отметить, что сорта сахарной фасоли вьющейся формы вступа­ют в плодоношение отно­сительно поздно —28— 30 июня — 5—7 июля при самом раннем (13— 15 апреля) сроке посева. Растения же большинства сортов сахарной фасоли кустовой формы начинают плодоносить пример­но на 20 — 30 дней раньше. Поэтому еже­годно при пер­вом сроке посева делаю 6—7 лунок и кусто­вой формы, раз­мещая их в ряд­ке через 70 см. В целом агро­техника здесь та же, что и для вьющейся формы.

Удобрять или нет?

Под сахарную фасоль не вношу ни минеральных, ни органических удобре­ний. В канавке для поли­вов в качестве мульчиру­ющего материала исполь­зую только растительную массу сорняков, лишних зеленых побегов кустар­ников и деревьев, удален­ных побегов и пасынков виноградного куста (на­воз не применяю).

Достаточно плодо­родный луговой чернозем дачного участка, после­действие навоза, курино­го помета, золы и мине­ральных удобрений, вне­сенных под предшеству­ющие культуры (баклажа­ны, перец), а также нали­чие клубеньковых бакте­рий на корнях фасоли обеспечивают нормаль­ный рост растений на фоке поливов.

Семена фасоли для посева храню в холодиль­нике в тряпочной сумоч­ке.