Выращивание фасоли на шпалере
Вьющиеся сорта фасоли имеют значительные преимущества в урожайности перед кустовыми. Достаточно установить несложные опоры, и уход становится удобнее. Экономится и посадочная площадь.
Фасоль — растение короткого дня, т.е. при световом дне менее 12 часов оно раньше переходит к плодоношению и дает более высокие урожаи. Выращивают сорта вьющейся и кустовой фасоли. (обсуждение особенностей выращивания овощных культур)
Свет | Фасоль требовательна к свету |
Ph кислотность почвы | 7,0. Фасоль предпочитает рыхлые почвы, богатые органикой. |
Полив фасоли | До цветения фасоль поливают 1 раз в неделю из расчета 6 л на 1 м² грядки. Во время цветения и плодообразования норму полива увеличивают в 2 раза.
Избыток влаги до цветения приводит к развитию листовой массы в ущерб плодообразованию, недостаток влаги во время цветения приводит к опаданию цветков и завязей. |
Подготовка к посадке | Семена фасоли нуждаются в предварительной обработке: их выдерживают во влажной салфетке до наклевывания. |
Удобрения | Навоз лучше вносить под предшественника фасоли. |
Хорошие предшественники | Фасоль можно выращивать на грядке, где до этого росли: огурец, томат, капуста, картофель |
Плохие предшественники | Предшественниками для фасоли не могут быть: горох, бобы, фасоль, чечевица, соя, арахис |
Срок посадки фасоли | Фасоль — теплолюбивое растение, которое быстро развивается. Отличных результатов можно добиться при посадке в начале июня.
Фасоль можно выращивать через рассаду. Для этого проросшие семена высевают в горшочки и выдерживают при температуре +23°С до появления всходов. Потом температуру снижают до 16 °С. Через 2-3 недели рассаду фасоли можно высаживать в открытый или защищенный грунт. |
Схема посадки | Схема посадки фасоли: 50х20 см. |
Глубина посадки | Глубина заделки семян фасоли — 4 см. |
Проблемы | Болезни и вредители фасоли: антракноз фасоли, ложная мучнистая роса. Со многими проблемами можно справиться народными методами. Многие растения в совместных посадках в состоянии сами позаботиться о своих соседях и защитить их. |
Уход и выращивание | Для повышения урожая и улучшения опыляемости в огород нужно привлечь насекомых-опылителей, для чего растение во время цветения можно опрыскать раствором сахара (100 г) и борной кислоты (2 г) на 1 литр горячей воды. Также неподалеку можно развесить баночки с раствором меда (1 чайная ложка на 1 стакан воды). Во избежание отравлений насекомых-опылителей во время цветения сада не применяют опрыскивания ядохимикатами.
При достижении плети вьющейся фасоли длины 2 м, необходимо прищипнуть ее для вызревания стручков. |
Сорта | Сорта фасоли: Сакса, Юбилейная 287. |
С фасолью лично я познакомилась ещё в детстве. Честно сказать, поначалу она мне не понравилась. Но потом, видимо, вошла во вкус. Сейчас мы что только с фасолью не делаем: варим с ней супы, консервируем салаты, просто отвариваем и обжариваем с лучком. Нам нравится.
Если вы никогда не сажали фасоль и хотели бы узнать побольше об этом растении, буду рада поделиться с вами полезной информацией. Благо опыт выращивания фасоли имеется =)

Фасоль — растение семейства бобовых, которое даёт плоды в виде стручков с бобами. Фасоль может быть вьющейся, а может расти и в виде полукустарника. Цвет, размер и форма семян зависит от конкретного сорта.
Фасоль входит в ТОП-10 самых полезных продуктов! Поэтому обязательно включите её в свой рацион питания. В чём её польза?
В фасоли содержится порядка 20% белка, который по энергетической ценности приравнивается к мясу. Вегетарианцы! Это однозначно ваш продукт! =) В целом состав этого продукта так сбалансирован, что полезные вещества получают практически все системы организма.
Я хоть немного вас заинтересовала? Тогда перейдём к главному.
Посадка фасоли
Первое, о чём следует подумать — место для посадки. Фасоль не любит глинистые почвы, где вода плохо просачивается. Излишняя влажность для неё вредна. Растение любит почвы плодородные и лёгкие. Кроме того, заранее подумайте, какой участок у вас давно не удобрялся, ведь фасоль — сидерат, то есть насыщает почву азотом. После неё всё хорошо растёт.
Второй этап — подготовка семян. Необходимо отсеять испорченные бобы, например, имеющие «чревоточинку». Затем можно на ночь замочить бобы, чтобы они быстрее проросли, попав в почву. Также рекомендуется примерно за 5 минут до посадки опустить их в раствор борной кислоты — это позволит защитить всходы от насекомых-вредителей.

Когда семена подготовлены и место выбрано, готовим грядку. Вьющуюся фасоль можно просто посадить, к примеру, вдоль забора. Почву поливаем из лейки и втыкаем бобы рядами на глубину 5 см. При этом расстояние между растениями должно быть не менее 15 см.
Если температура ещё не устоялась, накрываем грядку на ночь, чтобы защитить от заморозков. Не рекомендуется сажать фасоль при температуре ниже 10-15 гр.С

Уход за фасолью
Чтобы фасоль уродилась, необходимо за ней правильно ухаживать. Уход же заключается в рыхлении почвы, прополке, подкормке, поливе, борьбе с вредителями.
Рыхление почвы
Почву необходимо рыхлить с самого появления всходов. Делаем это осторожно, дабы не повредить корневую систему и не вырвать случайно саму фасоль. В дальнейшем рыхление между рядами можно сочетать с прополкой. Рыхление почвы особенно важно, если она склонна ссыхаться и плохо пропускать воду. Напомню, что фасоль не любит заболоченность. Если вода не будет просачиваться, урожай будет не самым лучшим. Зачем нужна прополка, вы, без сомнения, знаете и сами.
Подкормка
Через 3-4 недели после появления всходов проводят первую подкормку. Обычно используют полный комплекс удобрений, однако более всего на этом этапе растение нуждается в азоте. В идеале оно должно получать атмосферный азот, но при засушливой погоде растение может остро чувствовать его нехватку. К примеру, некоторые используют для удобрения фасоли переброженный птичий помёт. Мы вообще не подкармливали в этом году фасоль, но при нашей погоде это и не нужно.

Ещё примерно через 3 недели можно провести вторую подкормку — уже для формирования плодов. В этот раз наиболее важны для растения фосфор, магний и калий (всё это содержится в обычной золе).
Вот, что выросло у нас (заметьте, между первой и второй фотографией прошёл 21 день):

Полив
Фасоли требуется много воды, особенно на этапе формирования стручков. Поэтому нужно следить, чтобы почва была в меру влажной. Сложно указать точную норму полива — она напрямую зависит от погоды и почвы. Самая лучшая вода для полива — дождевая. А уж пользу гроз и вовсе трудно переоценить. Растение очень сильно прибавляет в росте именно после грозы.
Борьба с вредителями
У кого-то, в частности, у нас, фасоль не нуждается в таком уходе, поскольку вредителей просто-напросто нет. Но на всякий случай…
Чаще всего фасоль поражают слизни. В качестве мер по предотвращению этого «напасти» необходимо своевременно удалять сорняки, следить за умеренной влажностью почвы. Если же слизняки уже завелись, довольно эффективная мера — их удаление. Они любят собираться на камешках и прочих предметах. Слышала даже, что некоторые садоводы специально оставляют какой-либо хозяйственный инвентарь, чтобы слизняки собрались на них, и их было легче собрать)).
Против грибков и вирусов неплохо помогают медьсодержащие препараты.
Сбор урожая
Здесь всё зависит от сорта фасоли и нужд, на которые вы хотите её, так сказать, направить)). Спаржевую фасоль не стоит держать до высыхания, иначе потеряется её ценность. Спаржевая фасоль — это фасоль, которую употребляют целиком, в зелёном виде! То есть, приготовлению подлежат стручки с семенами, а не только семена. Внутри неё не только семена, но и мякоть, заполняющая полости между семенами. Почему спаржевая? Ну, якобы в приготовленном виде она похожа на спаржу… Хотя я такого сходства что-то не заметила)). Но попробуйте, это вкусно.
Для консервации фасоль нужно собирать раньше, чем обычно. Если же вы хотите запастись фасолью на зиму, дождитесь, когда стручки пожелтеют и начнут раскрываться. Главное не упустить этот момент, иначе придётся собирать фасоль с земли)).
Но лучше всего убирать фасоль, когда они зрелые, но ещё слегка зелёные (не совсем высохшие, толстенькие). Чтобы определить зрелость, нужно разломить стручок пополам. По краям не должно быть волокон, разлом должен быть ровным.
Многие собирают фасоль всю разом, это неправильно: стручки могут созревать по мере роста растения. Поэтому собираем постепенно. Постоянный мониторинг зрелости!))
Кстати, если фасоли много и перебирать каждый стручок неохота, можно её побить палкой. Всё просто. На покрывало укладывается часть фасоли, сверху накрывается другим покрывалом и несильными движениями стучим по нему палкой. Часть фасоли точно вылезет из «домиков». Останется только добрать остатки=)
Сорта и виды фасоли
Основные виды — вьющаяся и кустовая фасоль. Если у вас маленький участок, а вы хотите посадить целую плантацию фасоли, смело сажайте вьющуюся. В остальных случаях, на мой взгляд, лучше кустовая.
Не то чтобы я рекомендую именно описанные сорта, привожу их так, для общего развития )). Дело в том, что я… да-да, понятия не имею, какие сорта фасоли у нас растут)).
Итак, первый сорт — фасоль «Сакса«, раннеспелая, спаржевая, без волокна. Этот сорт я пробовала, в зимних салатах — очень вкусно.

Фасоль «Розовая» — среднеспелая высокоурожайная вьющаяся фасоль.

Фасоль «Белая плоская» — сорт вьющейся раннеспелой высокоурожайной фасоли.

Фасоль «Огненно-красная«. Называется так, думаю, по цвету цветков. Это вьюн, который часто сажают даже просто ради декоративных целей.

Также особо популярны такие гибриды, как «Юбилейная 287«, «Первомайская«,»Харьковская белосемянная Д-45«, «Докучаевская» и др.
Пожалуй, это всё. Надеюсь, эта информация была вам интересна. А если даже полезна, то я буду просто в восторге =)) А вы любите фасоль? =)
Выращиваем сахарную фасоль на даче
Кусты сахарной фасоли как правило размещаю на участках на которых прежде выращивал огурцы, баклажаны, перец.
Посев семян произвожу в 4 этапа – 13-15 апреля, 16-16, мая, 17-19 июня, 38-30 июня. Этим обеспечиваю бесперебойный сбор зеленых нежных и мясистых бобов (фасоль на лопатку), начиная с конца июня — начала июля и до 10—15 октября при отсутствии заморозков (последние возможны очень редко в сентябре и относительно чаще в октябре). Преимущественно выращиваю вьющуюся форму сахарной фасоли.
В первый и второй сроки посева семян делаю по 6—8, в третий и четвертый — по 8—10 гнезд. Образующиеся 28—36 кустов обеспечивают потребности трех семей, использующих зеленые бобы для приготовления супов, вторых блюд с мясом, овощных рагу; для варки и последующего тушения на масле со взбитыми яйцами и нарезанным луком, тушения с обильной зажаркой лука; для консервирования впрок, приготовления турши (квашения, чаще вместе с баклажанами, сладким перцем и молочными или бурыми помидорами) и др.
При первом сроке посева, как и в последующие, делаю лунки на глубину 5—6 см. Для защиты от медведки ставлю в них стаканы без дна, подготовленные из консервных и кофейных банок, высокие разрезаю пополам. Использую также и полиэтиленовые стаканы из-под сметаны. Лунку вокруг стакана засыпаю не выше его кромки.
На дно лунки внутрь стакана опускаю 2— 3 семени фасоли и засыпаю их рыхлой (спелой) почвой или перегноем слоем 2 см. Чтобы не образовалась корка, в стакан добавляю хорошо промытый (зернистый) песок слоем 2— 2,5 см , незаполненная часть стакана составляет 2 см.
При первом сроке посева при еще умеренных температурах почва продолжительное время остается влажной, поэтому в этот период всходы фасоли получаю без предварительного замачивания семян.
При необходимости после посева вокруг стакана делаю «частокол» для защиты от кротов, поскольку при совпадении проделываемых ими ходов с лунками последние разрушаются. А если это случится при наличии всходов, происходит нарушение контакта с почвой или обрыв еще слабых корешков, приводящий к сильному угнетению или гибели молодых растений.
Длина колышков для «частокола» составляет 13—15 см; для меньшего расхода загоняю их в почву в непосредственной близости от стакана с интервалом 4—5 см; отрицательного влияния «частокола» на развитие корневой системы не наблюдаю. Колышки заготавливаю преимущественно из обрезанной виноградной лозы. В почве за период вегетации они становятся полуперепревшими; осенью при перекопке их измельчаю лопатой и заделываю.
Всходы фасоли первого срока посева в зависимости от температурных условий появляются в период 27 апреля — 4 мая.
Технология посева семян при втором сроке (16—18 мая) такая же, как и при первом, если накануне выпали значительные осадки и температура воздуха в дни посева умеренная, не вызывающая быстрого высыхания почвы. Однако если май сухой то делаю следующие дополнения.
Лунку вокруг стакана сначала засыпаю на одну треть или половину (то же самое при третьем и четвертом сроках посева). Затем засыпанную почву увлажняю, равномерно выливая 4— 5 стаканов воды. В результате боковой фильтрации часть влаги проникает в зону дна лунки внутри стакана, улучшая влагообеспеченность ложа для высеваемых семян.
Через 20—30 минут после полива на это ложе опускаю 2—3 семени, предварительно замоченных в течение 16—20 часов (выдержка 20 — 30 минут необходима для впитывания лишней влаги и предотвращения переувлажнения покрывающего слоя почвы, которая, усыхая, становится связной и затрудняет прорастание семян).
На семена насыпаю те же слои рыхлой влажной почвы или перегноя и влажного зернистого песка, что и при первом сроке посева . Затем засыпаю почвой или песком незаполненную часть лунки вокруг стакана, при необходимости огораживаю его «частоколом». Если сухость и тепло сопровождаются ветром, то накрываю стакан и его периферию оберточной или газетной бумагой, сложенной вдвое, присыпая ее сверху тонким слоем почвы.
Все вместе взятое дает возможность сохранить оптимальную влажность в зоне расположения семян и получить всходы на 5—6-й день после посева. Приподняв край бумаги и убедившись в появлении всходов, ее удаляю.
При третьем (17—19 июня) и особенно четвертом (28—30 июня) сроках посева фасоли в связи с усилением тепла и поэтому ухудшением водного режима верхнего слоя почвы трудно, а порой невозможно получить всходы, если не соблюсти нижеследующую технологию.
В период 17—19, тем более 28—30 июня, особенно при отсутствии осадков, почва на глубине расположения ложа семян (5—6 см) чаще сухая. И более низко лежащий слой ее содержит меньший запас влаги, чем при втором сроке посева.
В связи с этим в зоне лунки, вокруг нее и ниже в день посева необходимо создать запас влаги, суметь (несмотря на жару и, возможно, ветер) сохранить оптимальную влажность в течение 9—10 дней, чтобы получить дружные всходы и чтобы после всходов молодые растения могли достаточно интенсивно вегетировать в течение 4—5 дней (до проведения полива, если не выпадут осадки).
Водный режим почвы в эти сроки имеет решающее значение для получения всходов. А такие важные для прорастания семян факторы, как воздух и особенно тепло в рыхлой почве и зернистом песке, покрывающих семена, в это время более чем оптимальны.
Поэтому при третьем и четвертом сроках посева количество выливаемой в лунку вокруг стакана воды увеличиваю (в зависимости от сухости почвы, температуры воздуха, силы ветра) до 6—8 стаканов. В результате полива обязательно должно быть проникновение воды и в зону дна лунки внутри стакана — на ложе для семян. Если этого не произошло, наливаю в лунку воду дополнительно.
Для ускорения всходов семена фасоли при этих сроках посева замачиваю дольше — в течение 21—24 часов.
Через 15—20 минут после полива лунки опускаю на влажное ложе 2— 3 семени, присыпаю их указанными выше слоями влажной почвы или перегноя, а также песка. Затем засыпаю почвой или песком незаполненную часть лунки вокруг стакана (под слоем песка влага сохраняется лучше) и делаю «частокол», полностью загоняя колышки в землю.
При этих сроках посева размеры бумаги увеличиваю, чтобы при укрытии выйти за пределы лунки и лучше сохранить вылитую в нее воду. При относительно более высокой температуре почвы во второй половине июня всходы фасоли получаю уже на 4—5-й день после посева.
В указанные летние сроки посева фасоли (17—19 и 28—30 июня), когда потери влаги усилены, очень важно, чтобы слоями насыпаемые на семена почва или перегной, а также песок были хорошо увлажнены (и одновременно неплохо рассыпались, то есть обладали рыхлостью, спелостью, что наряду с водным обеспечивает и оптимальный воздушный режим для процессов прорастания).
Для этого за два дня до посева выбираю участочек обработанной рыхлой почвы и на нем в одном месте выливаю 1,5—2 ведра воды. Не упустив спелости почвы в очаге полива, ее рыхлю лопатой или тяпкой и, убрав комочки, набираю одну треть или полведра зернистой массы. При необходимости почву в ведре доувлажняю мелким разбрызгиванием воды веником и перемешиваю совочком.
В отдельные годы использую перегной, обладающий более лучшими физическими свойствами. За 3—4 часа до посева набираю одну треть или половину ведра перегноя и при необходимости увлажнения высыпаю в более просторный тазик. Лью в него небольшими порциями воду из поливалки, перемешивая содержимое совочком. Самые последние малые добавки воды делаю веником. Таким же образом увлажняю и сухой песок.
При всех сроках посева при выходе проростков из стакана на 5—8 см засыпаю незаполненную его часть песком, перегноем или почвой. Пока растения молодые, уровень почвы вокруг их стеблей в течение 20—22 дней после всходов не поднимаю выше кромки стакана, иначе проникшие в насыпкой слой медведки могут обнаружить и подгрызть еще нежные стебли растений.
Отмечу, что осенью при перекопке стаканы извлекаю из почвы и уцелевшие использую в следующем году.
В первые годы, когда на дачном участке присутствие медведок и кротов было незначительным, посев и получение всходов фасоли в летний период (в июне) удавалось сделать легче. Готовил лунки глубиной 4—5 см (чаще в сухой почве), на дно их опускал 2—3 семени и укрывал песком либо перегноем, смесью песка и почвы или только почвой. Укрывал лунку и периферию травяной мульчей (диаметр округлого мульчирующего «покрывала» составлял 40—50, толщина 9—12 см).
Затем по мульче лил из поливалки в зависимости or сухости почвы 4— 8 л воды в зону каждой лунки. Подача воды именно через ситечко поливалки и сквозь хороший слой мульчи сводила до минимума разрушающее действие ее на структуру и предотвращало заплывание почвы. Усушка почвы и уплотнение под пологом «покрывала» происходили умеренно.
Все это создавало благоприятный водный и воздушный режим в лунке на фоне обилия тепла. В этих условиях всходы появлялись на 5—6-й день после посева незамеченными семенами. Накануне поднимал край «покрывала» и убирал его при наличии всходов (делал это осторожно, чтобы не вырвать те из них, что успели проникнуть в мульчу); сразу же проводил рыхление почвы вокруг проростков.
В ряду кусты фасоли размещаю чаще через 80, кусты же наиболее сильнорослых сортов — через 90 см. Если высеваю смежный ряд, го располагаю его на расстоянии 90— 100 см от первого. Вдоль каждого рядка через 1,5—2 м друг от друга забиваю в землю металлические опоры. На них на высоте около 2 м проволокой или шпагатом в качестве перекладины закрепляю железные прутья или прочные деревянные брусья, палки.
Через 7 — 10 дней после появления всходов рядом с каждым кустом загоняю в почву на 15— 20 см колышек с привязанным к нему синтетическим шпагатом, конец которого подвязываю к перекладине. Образующиеся побеги обвивают шпагат, достаточно быстро поднимаются к перекладине, постепенно формируя мощные кусты.
На относительно менее сильнорослых сортах иногда на два смежных рядка устанавливаю один ряд опор — по середине междурядья. При этом на перекладине не допускаю совпадения места подвязки шпагата, идущего от одного и другого рядка, иначе в этом месте образуется шапка густо сплетенных побегов и в очаге создаваемого затенения подавляется образование и рост завязи.
Поэтому при одном ряде опор на два смежных рядка фасоли места подвязки концов шпагата располагаю на перекладине через 40—45 см — вдвое ближе, чем гнезда в рядке (80—90 см). Но поскольку фасоль —светолюбивое растение, то чаще стараюсь для каждого рядка устанавливать свой ряд опор, что улучшает освещенность кустов и заметно увеличивает урожай бобов.
В качестве опоры для каждого куста фасоли наряду с синтетическим шпагатом пользуюсь и металлическими прутьями диаметром 12—16 мм. Перед установкой около кустов на их верхних концах, плотно обернув два раза, завязываю прочный шпагат, оставив свободными концы его длиной 12—14 см. В последующем этим шпагатом подвязываю достигшие конца прута вьющиеся стебли фасоли, что предотвращает их раскручивание и сползание при сильных ветрах.
В условиях Юга России нормальный рост и обильное плодоношение растений сахарной фасоли возможны только при частых поливах. Лишь в .период чрезвычайно дождливого лета 1997 года поливы почти прекратил и в некоторой мере возобновил их в сентябре, когда 24 дня были без осадков.
До периода выкопки канавки для поливов взрослых растений молодые растения второго— четвертого сроков посева поливаю дважды В годы с достаточным количеством осадков и умеренной температурой в мае молодые растения первого срока не поливаю, ограничиваюсь «сухим поливом» — рыхлением почвы. В годы же с сухим, очень теплым, даже жарким маем молодые кусты первого срока поливаю один раз до выкопки канавки для последующих поливов.
При поливе молодых растений всех сроков посева воду для каждого растения подаю шлангом в две-три точки, расположенные по кругу в радиусе 20—25 см от гнезда. При этом железную трубку на конце шланга внедряю в рыхлую почву на глубину 13—18 см, чем обеспечиваю подачу значительной части поливной нормы непосредственно в зону корневой системы (около половины поверхности участка. остается сухой). Расход воды при таком способе более экономный и колеблется от 5—7 до 14— 16 л на куст
В сухую и жаркую погоду через 1—2, а в умеренную — через 2—3 дня после подачи воды обязательно провожу рыхление спелой почвы в очагах полива, чем в большой мере уменьшаются потери влаги через испарение.
При хорошем уходе, в первую очередь — оптимальном поливе, растения фасоли образуют крупные облиственные кусты, своеобразные толстые зеленые столбы высотой 2 м. Громадная листовая поверхность взрослых плодоносящих кустов испаряет большое количество влаги (транспирация), особенно в жаркие, ветреные дни. Чтобы восполнить такой расход влаги, необходима постоянная высокая водообеспеченность растений, чего добиваюсь частыми поливами в подготовленные для этого канавки.
В тот же день канавку обильно мульчирую растительной массой.
Сразу после мульчирования провожу первый полив. Все последующие поливы осуществляю не реже чем через каждые 7 дней. Только при выпадении значительных осадков (не менее 20—25 мм) очередного полива не делаю. Норма одного полива в конце мая и в июне в зависимости от условий погоды составляет 3—4 ведра воды на один метр канавки, в июле—сентябре (а при очень теплой погоде и в первой Декаде октября) —4—6 ведер.
Полив фасоли
Полив провожу из шланга. Открыв кран, делаю достаточно сильную подачу воды и определяю время наполнения одного ведра. Затем шланг опускаю в один из концов канавки и засекаю время начала полива. Далее быстро рассчитываю время, необходимое для подачи нормы воды на всю протяженность канавки.
Пример: время заполнения одного ведра — 20 секунд; норма полива — 6 ведер воды на один метр канавки; длина канавки — 7м; необходимое количество ведер воды на всю канавку — 7×6=42 ведра; время для подачи 42 ведер воды — 42×20=840 секунд = 14 минут. Для равномерного распределения воды шланг через равные промежутки времени переношу на новую позицию. Позиции делаю чаще через 1 —1,5 м. Поливы растений первого срока посева продолжаю до конца августа, второго — до 10—12 сентября, третьего и четвертого — до 5—10 октября. Чтобы исключить оголение почвы в канавке, периодически в нее добавляю новые порции мульчи.
Поскольку луговой чернозем моего дачного участка очень слитой, то вертикальная фильтрация влаги достаточно облегчена лишь на глубину обработки — в среднем 25 см. Достигнув плотного, слабо водопроницаемого слоя, начинающегося с глубины 25—30 см, поливная вода подвергается преимущественно боковой фильтрации благодаря достаточно рыхлому сложению обрабатываемого верхнего слоя почвы.
Через день-два после полива при норме 3 ведра на 1 м обнаруживаю увеличение влажности почвы (особенно на глубине 20—25 см) в среднем на расстоянии до 65, а при 6 ведрах — 85 см и более по обе стороны от канавки. Таким образом, орошаемая вдоль канавки полоса в зависимости от нормы полива имеет ширину от 1,3 до 1,7 м, на каждый квадратный метр этой полосы подается соответственно от 23 до 35 л воды за полив.
Поливная вода поступает в канавку и скрывается под обильным слоем мульчи, она впитывается и увлажняет корнеобитаемый слой, практически не выступая на поверхность почвы. К тому же в условиях, когда в течение всего вегетационного периода почву под кустами фасоли содержу в рыхлом и чистом от сорняков состоянии, потери влаги через испарение с поверхности и транспирацию сорняками сведены к минимуму. Все это делает полив очень эффективным, обусловливающим нормальную водообеспеченность фасоли и в жаркие периоды лета. В отдельные очень жаркие периоды в июле и августе, чтобы не было угнетения растений фасоли, поливаю их через каждые 4 дня. При наступлении таких периодов почва на дне канавки (даже под значительным слоем мульчи) через 4 дня после предыдущего полива зачастую плохо лепится, преимущественно рассыпается. Это является достаточным показателем необходимости очередного полива.
Сахарная фасоль чрезвычайно отрицательно реагирует на недостаток влаги в почве: бобы мельчают, изгибаются, урожай резко уменьшается. Если же поливы удается проводить вовремя и оптимальными нормами, то и в сухие жаркие периоды вегетации бобы растут вполне удовлетворительно и становятся достаточно крупными, их изгибание проявляется слабо.
В годы с очень сухой и жаркой погодой в период с 15—20 июля до 10—15 августа цветение и образование завязи сахарной вьющейся фасоли в той или иной мере подавляется, приостанавливается даже на фоне полива. Затем плодоношение постепенно усиливается, особенно после спада летней жары (примерно с 24—26 августа) и повышения относительной влажности воздуха. Однако и в годы с достаточно умеренными температурами и значительными осадками в указанном периоде лета плодоношение фасоли более слабое, чем в период с 25—30 августа до 25—30 сентября.
Благоприятный для плодоношения осенний период хорошо используют развившиеся к этому времени растения фасоли третьего и четвертого сроков посева (растения первого и второго сроков к данному периоду заметно отходят). При этом максимум в плодоношении растений третьего срока приходится на период с 25—30 августа до 10—15 сентября, а растений четвертого срока — с 5-10 по 20-25 сентября. Плодоношение растений четвертого срока посева продолжается до 10—15 октября и далее, если этот месяц удается очень теплым.
Первый сбор урожая на кустах провожу в период, когда зеленые бобы заканчивают рост в длину и содержат в себе недоразвитые семена длиной от 7—8 до 10—11 мм у одних сортов и от 10— 11 до 13—14 мм у других. Длина же бобов в это время в зависимости от сорта колеблется от 9—12 до 18—20 см, а ширина — от 1,5—2 до 2,1—2,6 см. Последующие сборы урожая в зависимости от сорта и погодных условий провожу через каждые 7 — 10 дней.
В зависимости от года с одного куста фасоли собираю в среднем от 1,4 до 1,8 кг зеленых бобов. Наиболее высоким был урожай в условиях очень дождливого 1997 года — в среднем 2,1 кг с одного кусга; особенно обильно плодоносили растения третьего и четвертого сроков посева, часть из них дала по 2,5—2,8 кг с куста.
В последние годы в период третьего срока посева фасоли делаю по две лунки под деревьями раннеспелых сортов груши и яблони. Располагаю их в некотором отдалении от штамба на достаточно освещенных местах. Шпагатом направляю побеги фасоли на ветки деревьев. Тщательно выдерживаю описанную выше агротехнику.
Вместо канавки для полива вокруг куста делаю чашу глубиной 15— 17 см (с учетом высоты образуемого валика) и диаметром 50—55 см, обильно ее мульчирую. Для подачи нормы воды при поливах чашу условно принимаю за 1 м канавки.
Достигнув веток, растения фасоли постепенно охватывают их, а затем и почти всю крону, с которой к этому времени уже убраны яблоки и груши. На деревьях фасоль хорошо освещена и обильно плодоносит. Зеленые бобы здесь собираю чаще со стремянки. Часть бобов, не использованных в зеленом виде, собираю после дозревания и лущу из них семена.
Отрицательного действия растений фасоли, опутавших ветви, на плодоношение деревьев не наблюдаю. В зависимости от развития кустов с одного дерева снимаю до 7—10 кг зеленых бобов фасоли — в среднем по 3,5—5 кг с куста.
Следует отметить, что сорта сахарной фасоли вьющейся формы вступают в плодоношение относительно поздно —28— 30 июня — 5—7 июля при самом раннем (13— 15 апреля) сроке посева. Растения же большинства сортов сахарной фасоли кустовой формы начинают плодоносить примерно на 20 — 30 дней раньше. Поэтому ежегодно при первом сроке посева делаю 6—7 лунок и кустовой формы, размещая их в рядке через 70 см. В целом агротехника здесь та же, что и для вьющейся формы.
Удобрять или нет?
Под сахарную фасоль не вношу ни минеральных, ни органических удобрений. В канавке для поливов в качестве мульчирующего материала использую только растительную массу сорняков, лишних зеленых побегов кустарников и деревьев, удаленных побегов и пасынков виноградного куста (навоз не применяю).
Достаточно плодородный луговой чернозем дачного участка, последействие навоза, куриного помета, золы и минеральных удобрений, внесенных под предшествующие культуры (баклажаны, перец), а также наличие клубеньковых бактерий на корнях фасоли обеспечивают нормальный рост растений на фоке поливов.
Семена фасоли для посева храню в холодильнике в тряпочной сумочке.
1 ответ к “Выращивание фасоли”
Спасибо. Познавательно. Интересно. Похоже, что ы очень увлеченный человек.