Выращивание рассады перцев и баклажан

Как выращивать перец и баклажаны?

Баклажаны и перец — это весьма привередливые растения, которые требуют особых условий выращивания.

Рассада перца

Перцу для прорастания нужна температура 25-28 градусов, а с момента появления всходов её в течение 4-7 дней снижают до 16-18 градусов.

Правильное выращивание семян

Если планируется посев семян, первым делом стоит уделить внимание их подготовке. Что она подразумевает? Ниже перечислены основные действия огородника, который желает получить урожай.

Семена перца

Для того, чтобы семена проклюнулись, их необходимо выложить на ровную поверхность и обрызгать небольшим количеством воды.

  1. Для начала нужно семена проверить на всхожесть. Если этого не сделать, то можно разочароваться в объеме урожая. Так что лучше проверкой не пренебрегать. Нужно взять примерно по 10 семян из партий баклажанов и перца и поместить каждую в тканевый мешочек. Затем эти тканевые мешочки помещаются в теплую воду примерно на сутки (температура воды должна составлять около 25-27 градусов). После этого все нужно переместить в теплое место. Важно поддерживать постоянную влажность и температуру в 27-33 градуса. Спустя 3-5 дней можно делать выводы о всхожести семян. Если более половины из них дали ростки, то партия пригодна для выращивания. В противном случае стоит купить другие семена.
  2. Выращивание семян будет невозможным, если не провести их обеззараживание. Для этого их нужно опустить в довольно концентрированный раствор перманганата калия (обычная марганцовка) и оставить там на полчаса, после чего промыть водой.
  3. Далее семена нужно удобрить. Для этого опытные огородники используют особый питательный раствор, который помогает быстрее добиться всходов и увеличить скорость прорастания. Вариантов такого раствора существует несколько. Так, можно, к примеру, взять ¼ таблетки микроэлементов и растворить в 1 литре воды. Но можно таблетку заменить сложным удобрением, взяв 1/3 чайной ложки. Кроме того, можно взять такое же количество нитрофоски. В такой состав семена опускаются примерно на сутки (жидкость должна иметь определенную температуру — примерно 25 градусов).
  4. После удобрения семян их выкладывают на ровную поверхность (можно взять обычную тарелку), немного сбрызгивают водой и оставляют на сутки, чтобы они слегка проклюнулись.
  5. Некоторые огородники проводят процедуру закаливания семян, которая позволяет избежать гибели растений при резких перепадах температур. Итак, после процедуры удобрения семена нужно выложить на тарелку и убрать на нижнюю полку холодильника (температура при этом должна составлять около 2-3 градусов). Спустя сутки следует поместить емкость в теплое место с температурой примерно 19-20 градусов. Через двое суток семена снова отправляются в холодильник на сутки. И уже после всех этих манипуляций семена можно сразу же высаживать в ящики, в которых они будут всходить до момента пересадки в теплицу или грунт.

Как и когда производить посев семян?

Выращивание баклажана

Баклажаны лучше высаживать отдельной грядкой, без соседствующих на ней других растений.

Выращивание семян перца и баклажанов обычно занимает приблизительно 3 месяца, или около 100 дней. Так что посев необходимо производить в срок с 1 по 15 февраля, но не позднее. Конечно, если предполагается высвечивание всходов специальными лампами, то можно сеять и в середине марта. При этом такие лампы обычно располагают горизонтально над ящиками на расстоянии 12-15 сантиметров от них. Оптимальная мощность — 40-80 Вт. Производится высвечивание с 8 часов утра до 8 часов вечера, в ночное время лампы должны быть выключенными.

Важно и то, куда будут сеяться семена. Возможно несколько вариантов. Так, можно смешать дерновую землю и навозный перегной в соотношении 1:2. Также можно взять в равных частях перегной и торф и смешать все это с половиной части опилок. Кроме того, можно использовать предыдущий вариант (торф и перегной), но без добавления древесины. Еще можно смешать две части дерновой земли и три части перегноя. На ведро любой из таких смесей опытные огородники добавляют 1 столовую ложку суперфосфата, а также 2 столовых ложки золы (древесной).

Теперь подробно о самом процессе посева. Почвенную смесь нужно высыпать в ящик. Слой ее должен иметь толщину около 8-10 сантиметров. Сверху нужно налить немного раствора марганцовки и подождать 12 часов. После этого почва выравнивается, и в ней делаются бороздки на расстоянии друг от друга, равном примерно 5 см. Расстояние же между семенами равно 1,5 см. Сверху насыпается та же почвенная смесь, после чего бороздки нужно уплотнить и полить теплой водой.

Уход за рассадой перца и баклажанов

Если дачник планирует производить выращивание перца и баклажанов в условиях квартиры, то обычно для этого выбирают подоконник. Но возникает немало проблем, например, излишнее тепло от батареи или холод из окна. И чтобы избежать таких неприятностей, необходимо в окнах заделать все щели (самый оптимальный вариант — пластиковые окна), а батарею накрыть толстым покрывалом, которое не будет пропускать жар. Итак, ящики с посевами помещены на окно. Важно, чтобы в помещении поддерживалась постоянная температура (около 25 градусов).

Выращивание перца

Грунт для перца должен быть рыхлым и питательным.

Спустя 4 дня почву нужно будет сбрызнуть водой (не полить!). А когда перец и баклажаны дадут всходы, то можно перемещать ящики на самое светлое место. Если за окном солнечно и тепло, то температура в помещении должна составлять около 25 градусов, когда на улице пасмурно — не более 20, а вот ночью должно быть всего 13-17 градусов, так что желательно открывать окна, но при этом убирать рассаду от ветра и холодного воздуха. Полив всходов производится с периодичностью раз в неделю, если же это делать чаще, то могут возникнуть некоторые заболевания. Кроме того, лучше всего поливать ростки утром и непременно отстоянной водой (но нужно следить за тем, чтобы она не перестояла) и обязательно теплой.

Каждые 2-3 дня ящики переворачивают, чтобы все всходы не имели недостатка в солнечном свете и тепле и росли равномерно. Если рост замедлен, то можно немного «подкормить» рассаду удобрениями с содержанием азота. Но после такой процедуры непременно нужно произвести полив чистой водой, иначе растения могут получить ожоги. А когда до посадки баклажанов и перцев на грядки остается примерно 2 недели, то рассаду нужно начать закалять (это обусловлено непостоянными природными и климатическими условиями в большинстве регионов страны). Для этого ящики со всходами нужно на один день вынести на свежий воздух, то есть во двор частного дома или на балкон в условиях квартиры. Постепенно время пребывания рассады на улице увеличивают. Таким образом, за 3 дня до высадки ящики необходимо оставить на свежем воздухе на сутки. Кроме того, до момента пересадки (за 5-6 дней) следует удобрить рассаду питательной смесью на основе калия (оптимальная доза — 30 г на 1 кв. м).

Высадка рассады на грядки

Самый важный момент высадки — это сохранность корней растений. Крайне важно быть очень аккуратным и не повредить их.

Для этого лучше всего за день до пересадки обильно полить рассаду. Кроме того, параллельно можно обработать растения регулятором роста (например, Цирконом или Эпином, соблюдая правила разведения удобрения). Кроме того, можно провести также обработку от вредителей, что сократит риск поражения на первое время.

Необходимо подготовить для высадки и почву. Чтобы медведка не напала на рассаду сразу же, нужно сделать для этого жука приманку. Для этого ячмень и отходы зерна кипятят и смешивают с препаратом Би-58 (масса препарата от массы сухого зерна должна составлять примерно 4-5%).

Основные правила ухода за баклажанами в процессе выращивания

Основные правила ухода за баклажанами в процессе выращивания.

Что касается сроков высадки, если планируется выращивание в теплице, то пересадку необходимо произвести с 1 по 15 мая. Если же рассада будет расти на открытом грунте, то пересаживать всходы лучше всего примерно 10 мая. Обычно перец и баклажаны сажают таким образом: расстояние между ростками должно составлять около 45 см, а расстояние между рядами равно примерно 60 см. В одну лунку может быть помещено по два ростка перца и один росток баклажана. Но если выращиваются сладкий и горький перцы, то их нужно высаживать отдельно, на расстоянии друг от друга не менее 20 см (дело в том, что растения могут опылять друг друга, и тогда болгарский перец может иметь горечь).

При высадке нужно учитывать и прочие особенности. Так, лучше ее производить либо в пасмурную погоду, либо ближе к вечеру, когда солнце не слишком активное. Глубина лунок должна составлять около 15 см, а растения погружаются в почву до листочков. Кроме того, нелишним будет удобрить почву. При этом удобрение (например, 10 г суперфосфата, смешанные с горстью перегноя) нужно засыпать прямо в лунку, после чего необходимо произвести полив (примерно л воды на лунку). После этого рассада помещается в почву. Важно, чтобы основной корень находился в вертикальном положении. Затем нужно аккуратно присыпать корневища почвой и уплотнить ее. Стоит помнить о том, что стебли перца и баклажанов весьма хрупкие, поэтому лучше сразу разместить рядом с ростками колышки, к которым побеги потом будут привязываться.

Кстати, к выбору места под грядки тоже стоит подойти ответственно. Лучше всего выбрать ровное и безветренное место, так как и баклажаны, и перец — весьма хрупкие растения, и сильные порывы ветра могут просто погубить их.

Если вести речь о поливе, то при выращивании описываемых растений он должен производиться 1 раз в неделю до момента цветения (на одно растение должно уходить примерно 2 л), а в период цветения и плодоношения чаще, а именно 2-3 раза в неделю (с увеличением объема воды до 3 л). За сезон несколько раз необходимо грядки окучивать. Но глубоко рыхлить землю нельзя, так как корневая система расположена высоко.

Защита рассады от неблагоприятных воздействий

Рассада перца

Важно помнить, что рассада не терпит холодна и ветра, поэтому ее необходимо оградить от этих факторов.

Посадка — это лишь половина дела. Важно защитить рассаду от неблагоприятных внешних условий. Самые главные враги рассады перца и баклажанов — это ветер и заморозки. Конечно, лучше всего, как уже было отмечено, сажать эти растения на безветренной территории. Но если таковой не имеется, то стоит соорудить некий щит, например, из фанеры (при этом он не должен закрывать солнце). А некоторые выбирают для грядок место, находящееся за высокими побегами.

Что касается заморозков, то существует несколько способов предотвращения последствий данной проблемы. Во-первых, можно использовать задымление. При этом дрова для разведения костров целесообразно подготовить заранее и расположить их с той стороны, откуда в конкретной местности преимущественно дуют ветра. Размещаться они должны по всему периметру либо же в шахматном порядке. Когда начинаются заморозки, разжигать костры нужно утром, до восхода солнца, чтобы избежать слишком резких перепадов температур.

Если по какой-то причине задымление невозможно, то можно использовать укрытия, но лучше индивидуальные. Например, в этой роли могут выступать картонные или бумажные колпаки. А можно побеги укрывать сеном или листьями.

Самые распространенные ошибки

Существует несколько ошибок, которые огородники допускают чаще всего:

  1. Неправильная подготовка семян. Например, если их не проверили, то, скорее всего, урожай будет плохим.
  2. Неблагоприятные условия при выращивании семян. Так, если, к примеру, не утеплять ящики и хранить их на холодном месте, то растения будут голодать.
  3. Семена были посажены раньше, чем нужно. Если посеять семена в январе-феврале, когда день короткий, а солнца немного, то ростки не взойдут к моменту высадки на грядки.
  4. Если рассаду передержать в ящиках или посадить ростки слишком близко друг к другу, то побеги будут слишком вытянутыми, что приведет к излому стеблей под грузом бутонов и завязывающихся плодов.
  5. Неправильный грунт. Он должен быть питательным и рыхлым. Так что если огородник не может самостоятельно составить почву, то лучше приобрести готовую.
  6. Перцы и баклажаны были посажены на одной грядке с другими растениями. Все дело в том, что данные овощи не могут уживаться с некоторыми другими, что, естественно, приведет к их гибели.
  7. Семена и побеги не были подвержены закалке. Если ростки развивались в тепличных условиях, то в случае перепадов температур и изменений климатических условий после высадки рассада может просто не выдержать всего этого и погибнуть. Так что закалять растения просто необходимо!

Остается лишь добавить, что огород — это не так просто, как может показаться на первый взгляд. Так что, дабы получить хороший урожай, нужно сначала узнать все о том, как правильно сажать и выращивать те или иные растения. Удачи всем и хорошей погоды!

ParnikiTeplicy.ru

Как вырастить рядом перец и баклажан

Как вырастить рядом перец и баклажан

Большой популярностью у садоводов и огородников пользуются, несмотря на свою прихотливость, баклажаны и перцы. Оба растения требуют к себе особого ухода. Для них обязательны частые поливы теплой водой, рыхление и прикормка почвы. Так же оба растения не морозоустойчивы.

Инструкция

  • Высаживают перцы и баклажаны рассадой в апреле-мае (в зависимости от климата). Для того чтобы вырастить рядом перец и баклажан, определите оптимальное место для высадки растений. Оно должно быть хорошо освещено, а также хорошо защищено от ветров. Если вы проживаете в теплом регионе, высаживайте прямо в открытый грунт. Для регионов с более жестким климатом подойдет теплица.
  • Для высадки рассады перцев и баклажанов в почву нужно вырыть в шахматном порядке на расстоянии 30-50 см друг от друга лунки средней глубины и залить их теплой водой. После того как вода впитается в почву и увлажнит ее, можно высаживать растения. Высаживайте их по разные стороны теплицы или гряды. Это сохранит растения в целости и сохранности. Также это позволит перцам и баклажанам получать достаточно солнечного света.
  • Для того чтобы по мере роста не повреждались хрупкие стебли растений, стоит воткнуть около каждого из них по небольшому колышку (40-50 см в высоту), а затем, по мере необходимости, подвязывать их.
  • Во время всего периода роста следует обильно поливать растения в вечернее время теплой водой. Не допускайте, чтобы почва под растениями была сухой. Одним из обязательных требований по выращиванию перцев и баклажанов является то, что их почву необходимо рыхлить достаточно часто. Делайте это как минимум один раз в неделю.
  • Обязательно следует производить регулярную прополку растений от сорняков. Так перцы и баклажаны смогут получать из почвы наибольшее количество питательных веществ. При необходимости производите обработку от вредителей. Также будет нелишним изредка производить подкормку почвы такими удобрениями как «Агрикола» либо подобными.
  • KakProsto.ru

Выращивание рассады баклажанов в условиях Сибири.

Из всех овощей принадлежащих к семейству паслёновых баклажаны держатся особняком, их популярность у овощеводов уступает и томатам, и перцам. Действительно, даже по объёму занимаемых площадей посадками баклажанов выглядят те посадки как бедные родственники. На полках магазинов продающих семена овощей и цветов баклажаны представлены куда меньшим числом сортов и гибридов, чем томаты. И хотя сейчас уже предостаточно районированных сортов (гибридов) баклажанов и для сибирского климата, но не обрели ещё баклажаны такой любви и благоговения у сибиряков как огурцы и помидоры. Хотя на мой взгляд баклажаны намного проще вырастить, чем те же помидоры, разве что поливать баклажаны надо чаще. Но, и с поливом проблему можно легко решить простым мульчированием. Начинается урожай баклажанов с рассады.

Как выращивать баклажаны.

Если вы когда нибудь удачно выращивали перцы на своём участке, то агротехника выращивания баклажанов вам уже точно знакома. Никакой принципиальной разницы между баклажанами и перцем в выращивании нет. Единственное, что баклажаны нами снимаются в фазе технической спелости, а вот перцы мы стараемся по возможности вырастить до биологической зрелости, тогда они самые сладкие, хрустящие и ароматные. Всё что дальше будет рассказано про подготовку семян, сев рассады, пикировку и дальнейшее выращивание баклажанов можно смело применять и к перцам.

Сроки посева баклажанов.

Срок посадки рассады баклажанов приходится на конец февраля — начало марта, мы садим рассаду баклажанов как правило дней на десять позже чем рассаду перцев, это связано с тем, что рассада растет и развивается под лампами при подсвечивании, потом доращивается в теплице и высаживается в дальнейшем в открытый грунт. (А вот перцы растут в теплице, это ещё одно отличие.) Такой увеличенный срок вегетации получается при выращивании баклажанов в открытом грунте в не очень постоянном сибирском климате. Рассаду мы до высадки держим уже в теплице, и как только минует угроза возвратных заморозков (можно ориентироваться на время посева фасоли) высаживаем рассаду баклажанов в землю. Конечно можно выращивать и в теплице, но районированные сорта баклажанов прекрасно растут и плодоносят в открытом грунте. Как оказалось районированные сорта баклажанов по хладостойкости порой превосходят и перец и томат. И так, от посева баклажанов до их высадки в грунт должно пройти 80-100 дней.

Посев рассады баклажанов.

Перед посевом рассады баклажанов, следует проверить наши семена на всхожесть. Отбираем пять семян (десять, двадцать, сколько не жалко положить на алтарь науки), замачиваем их в воде в течении полусуток, а дальше помещаем во влажную тряпочку и кладём в тёплое место. Если по истечении четырех суток хотя бы половина семян баклажанов наклюнулась, то наши семена вполне годятся для основного посева.

Рассада баклажанов, из шести семян взошло пять.

Допустим нам требуется всего четыре корня баклажанов. (Почему так мало?) Сеем шесть семян, семена заглубляем в грунт чуть больше чем на пол сантиметра. Далее помещаем нашу планшетку в полиэтиленовый пакет и ставим в тёплое место, периодически проветриваем и следим за тем, чтобы земля не пересыхала. Баклажаны долго всходят, это надо воспринимать нормально и не допускать ковыряний в земле. В течении недели — полторы начнут появляться всходы, скорость появления всходов напрямую зависит от условий окружающей среды. Но обычно всходы довольно дружные. Последними будут всходить самые слабые саженцы, на фото показано как они отличаются от своих собратьев к моменту проведения пикировки.

Пикировка рассады баклажанов, для чего она нужна?

Напомню вкратце, что пикировка производится с целью формирования более мочковатой корневой системы и заодно для рассадки саженцев в нашем случае баклажана в более просторные ёмкости для роста. Как правило мы проводим пикировку перцев, далее баклажанов и ещё позже томатов. Пикировка любой рассады начинается у нас с подготовки инвентаря. Кстати в период нахождения баклажанов в виде рассады надо следить за тем, чтобы грунт в ёмкостях с рассадой был всегда влажным, это важно!

Готовим грунт.

Почву приготовленную с осени смешиваем с покупной в пропорции один к одному, добавляем немного древесной золы, песка, или немного опилок. Для чего мы смешиваем нашу почву и покупную? Всё довольно просто, наши растения привыкают к составу почвы и при пересадке в почву отличающуюся от горшечной земли могут довольно долго приживаться на новом месте. Таким образом уменьшается шок корней от резкой смены условий произрастания.

Ёмкости для посадки.

Как и перцы мы пикируем рассаду баклажанов в ёмкости объёмом 700 — 1000 сантиметров кубических. Можно использовать подручные средства, можно разориться на пластиковые горшки. Торфяные горшки мы не используем, так как после пикировки надо хорошо пролить земляной ком, и горшки позже раскисают и создают дополнительные проблемы и нам и рассаде. Вопрос компактности при выращивании четырех саженцев баклажана стоит не столь остро, как при выращивании например, сорока корней перца.

Собственно сама рассада баклажанов.

Наши баклажанчики к этому моменту должны иметь по три листочка вместе с семядольными листками. Перед пикировкой обязательно надо пролить водичкой наших будущих новосёлов. Заполняем на половину наши новые жилища для рассады баклажанов подготовленным грунтом, делаем углубление по диаметру ячейки планшетки. Далее нам надо слегка размять ком земли в планшетке и аккуратно вынуть саженец придерживая его за стебелёк. Вытащили наш росток вместе с комом и освобождаем нижнюю часть корневой системы от земли. Прищипываем кончик главного корня и помещаем в новое жилище. Слегка притрамбовываем и проливаем водичкой. На этом пикировка завершена.

Вот так выглядят наши баклажаны после «переезда» в более просторные квартиры, в этом году ёмкость горшков 1 литр.

Рассада баклажанов после пикировки.

Состояние наших саженцев баклажана после пикировки можно охарактеризовать как стабильное, но всё таки стоит дать им пару — тройку деньков передохнуть в лёгком теньке и тепле. После прохождения периода реабилитации будет видно, что баклажаны продолжают расти и хорошеть. После десятидневного пребывания под лампами перемещаем наши баклажаны в теплицу.

Пикировка рассады является методом воздействия на растение небольшим повреждением, своего рода прививкой пробуждающей защитные функции наших саженцев. Так же мы формируем более разветвленную мочковатую корневую систему. Вот так мы проводим пикировку рассады баклажанов, напомню, что их агротехника сродни агротехнике болгарских и острых перцев. Теперь будем наблюдать как будет развиваться наша рассада баклажанов дальше.

Прочитал? Добавь в закладки! Понравилось? Поделись с друзьями!

Не устали от чтения, тогда вот вам ещё ссылочки:

zelenez.ru

Выращивание рассады помидоров, перцев и баклажанов

Рассада томатов

Рассада томатов

Рассаду помидоров можно выращивать в теплицах, в теплых и холодных парниках, а также под пленочными укрытиями (УРП). Семена перед посевом сортируют в 5%-ном растворе поваренной соли. Всплывшие щуплые семена выбраковывают.

После промывки в чистой воде и просушки семена протравливают против бактериального рака. Опытные овощеводы обрабатывают семена помидоров также против стрика 1%-ным раствором марганцевокислого калия (20 минут), промывают и снова просушивают. Рассаду лучше выращивать в торфо-перегнойиых горшочках диаметром 8 см. При выращивании рассады в УРП и холодных парниках семена надо закаливать 10-12 дней переменными температурами (12 часов при 18° С и 12 часов от 0 до -10° С) или 2-3 дня в леднике. Можно закалку семян проводить и так: при наклевывании 5-10% семян их помещают в снежный уплотненный бурт или на лед с температурой -2-3°С на 3-5 дней. Почвенную смесь для выращивания сеянцев готовят из 2 частей низинного торфа и 1 части дерновой земли. Можно использовать перегной и переходный торф с добавлением 3- 5% песка. На 1 куб. м почвенной смеси добавляют 2 кг суперфосфата, 0,5 кг хлористого калия или на 1,5 кв. м площади УРП или парника -300-400 г суперфосфата, 70 г хлористого калия или 500 г золы. На одну раму вносят также 50-60 г ТМТД для предотвращения заболеваний. Посев на школку проводят: для защищенного грунта с 5 по 10 января, а для открытого грунта с 20 марта по 10 апреля.

Сеянцы пикируют в фазе двух настоящих листьев — для открытого грунта примерно с 15 апреля по 10 мая (вначале в теплых парниках, а затем в холодных парниках и УРП). Распикированную рассаду укрывают на ночь матами или другим каким-либо материалом.

Рассада помидоров, перцев и баклажанов, выращенная под пленкой, не требует световой закалки, она приземиста, имеет короткие междоузлия, хорошо облиственна. На 25-35-й день после пикировки имеет 8-9 листьев и первую кисть в фазе бутонизации. Такая рассада пригодна для механизированной посадки.

Получаем отличный урожай томатов

Выращиваем помидорки

Сила роста кустов томата зависит от условий выращивания — света, тепла, влаги, питания. В теплицах, где основные факторы роста и развития можно в определённой степени регулировать, обычно формируют двух-и трёхстебельные кусты (2-й и 3-й — из нижних пасынков), удаляя все остальные пасынки. При этом длина побегов достигает 5- 8 м и более. Формировка позволяет получать урожай раньше и в большем количестве. К концу сезона рост ограничивают, отщипывая верхушку побега и оставляя над последней кистью пару листов.

В открытом грунте выращивать столь длинностебельные растения не стоит. Без опор индетерминантные сорта (индеты) возделывать вообще невозможно. Если у Вас коловая культура, оставьте 2-3 пасынка, т.к. при большем их количестве получите излишнее затенение, появится необходимость уделять много внимания защитным мероприятиям. Томат образует пасынки в пазухах листа на «главном» стебле. Подросшие пасынки 1-го порядка формируют пасынки 2-го порядка в пазухах своих листьев и т.д. По данным Тимирязевской СХА, томат в естественной форме даёт до 6 и более генераций. Пасынки 2- ,3-го и более порядков обязательно удалять. Выщипывать их нужно при длине 3-5 см, оставляя пенёк («шпенёк») 1-1,5 см, который не позволяет из пазухи этого же листа расти новому пасынку.

Увеличение числа пасынков уменьшает количество питательных веществ, поступающих от корней на формирование плодов, т.к значительная их часть расходуется на рост пасынков. Если оставить на кусте 2-3 пасынка, созревание плодов несколько задерживается, но урожай с куста будет выше.

Осенью, чтобы растение не тратило питательные вещества на формирование новых кистей, плоды на которых до заморозков не достигнут товарной спелости, отщипывают верхушки побегов над последней плетью, оставляя сверху пару листочков. Если есть рядом свободное место, любой нижний пасынок легко можно укоренить, достаточно только прикопать стебелёк (без листьев) во влажную почву.

При выращивании индетов очень важно не только ограничивать число стеблей на кусте, но и регулярно удалять нижние больные и старые листья. Куст на «голых ножках» хорошо проветривается, лучше освещается, меньше страдает от болезней. С хорошего куста индетов получают 10- 15 кг плодов, а мастера-овощеводы — по 70 кг. Трудяги-японцы умудряются выращивать на кусте до 700 кг плодов. Н.И. Курдюмов в книге «Умный огород» пишет, что овощевод A.M. Искимжи с одной сотки собирает до 2,5 т томатов.

Выращивание томатов в теплице

Томаты

Томаты

Томат — дело прибыльное. Будучи приверженцем современных интенсивных технологий (выращиваю в своем саду плодовые деревья по этому методу), решил испытать их на одной из любимых овощных культур — томате. Выращиваю только индетерминист (высокорослые) сорта, поскольку они более рентабельные. Урожайность их с единицы площади в несколько раз выше, чем штамбовых (низкорослых). С одного растения снимаю не менее 10-15 кг плодов. заключив договор на поставку томата в супермаркет, в месяц сдаю на реализацию 2,8т. плодов. Эти цифры подтверждают высокую рентабельность и эффективность предлагаемой интенсивной технологии.

Выращивание и высадка рассады. Основные элементы моей технологии: выращивание рассады, мульчирование почвы, установка опор, полив и подкормка, защита растений от болезней. Ну а теперь обо всем по порядку.

Рассаду выращиваю прямо на участке. построил для этого специальную теплицу. семена высеваю в самые ранние сроки, как только прогреется земля в теплице (в нашем регионе это примерно 20-25 марта). Перед посевом протравливаю их 30-40 мин в 1%-ном растворе марганцовки, многократно тщательно промываю, затем обрабатываю регулятором роста эмистим-с в течение суток (согласно инструкции). После такой обработки всходы появляются на 2-3 дня раньше срока, растения быстрее развиваются и вырастают мощными и сильными, что в конечном итоге положительно влияет на их устойчивость к болезням и продуктивность.

Чтобы получать высокие урожаи томата, важно научиться выращивать здоровую рассаду с толстым стеблем и мощной корневой системой. Я рассаду не пикирую, за 10-12 дней до высадки в открытый грунт обязательно ее закаляю, поднимая с обеих сторон рамы в теплице, чтобы температура в укрытии сравнялась с температурой воздуха.

Для повышения устойчивости растений к различным погодным катаклизмам за сутки до высадки обрабатываю их иммуноцитофитом (согласно инструкции). А чтобы сохранить корни и обеспечить хорошую приживаемость рассады, за 6-8 ч до выборки из теплицы обильно ее поливаю. Тщательная выборка рассады позволяет высадить на грядки самые здоровые растения, которые, естественно, будут и самыми продуктивными.

Выращивание томатов

Выращивание томатов

Перед началом посадки отмечаю колышками места, где будут ряды, натягиваю шнур, нарезаю плоско резом канавки и заполняю их водой. после того как вода впиталась, высаживаю рассаду. Чтобы уменьшить стресс, который переживают растения во время высадки, и обеспечить стопроцентную их приживаемость, все работы по высадке растений в открытый грунт провожу только в вечернее время. В первые 7-10 дней после высадки рассаду ежедневно поливаю. через неделю после того, как рассада приживется, еще раз обрабатываю ее иммуноцитофитом.

Грядки со всеми удобствами. Площадь, отведенная под овощные культуры, у меня разбита на участки прямоугольной формы размером 5-10м. (0,5 сотки). это позволяет соблюдать севооборот. На каждом таком участке размещаю пять узких грядок (ширина 80 см, длина 4,6м., дорожки — 40 см), ориентируя их с юга на север. проходы между грядками — 1,2м. Такая ширина оптимальная: между грядками можно свободно перемещаться, удобно обрабатывать растения, расположенные по краям грядки, прокладывать шланги во время полива и т.д. Растения при этом получают максимальное количество солнечной радиации и хорошо проветриваются, следовательно, снижается риск их заболеваемости.

Хочу отметить, что грядки из года в год остаются постоянными, я их не перекапываю. И это, наряду с другими агро — приемами (мульчирование, применение эм-препаратов, биопрепаратов и т.д.), способствует повышению плодородия почвы, а значит, — и высокой продуктивности растений.

О пользе мульчирования. Как известно, оптимальная температура для корней томатов — 20-25 °с. если температура отклоняется в ту или иную сторону, снижается способность корневой системы поглощать воду и питательные вещества — растение угнетается. поэтому я всегда использую мульчирование при выращивании всех овощных культур, и в частности томата.

Как только растения приживутся и пойдут в рост, почву мульчирую соломой, скошенной травой или другими мульчирующими материалами. мульча не только защищает почву от избыточного испарения влаги, сорняков, препятствует образованию щелей и почвенной корки, но и избавляет от многократных ручных рыхлении. под мульчей стабилизируется влажность и температурный режим, что способствует активизации и размножению земляных червей и полезных микроорганизмов. при этом улучшается воздухообмен, почва становится рыхлой.

По краям каждой грядки на расстоянии 30 см высажено 15 растений. расстояние между рядками в грядке 70 см. оно обусловлено шириной сварных опор. Опоры должны быть надежными.

Высокорослым растениям нужны надежные опоры. Я использую сварные опоры высотой 3 м. (рисунок). Они представляют собой две параллельные трубки диаметром 20 мм (можно использовать арматуру диаметром 14-16 мм), сваренные вверху и внизу на расстоянии 2м. Двумя поперечинами из того же материала. нижняя планка приварена на уровне 1м. от земли.

Ширина опоры (70 см) — это ширина ряда растений на грядке. Вверху по бокам каждой опоры приварены отрезки трубок диаметром 20 мм и длиной 1-2 см, служащие для соединения всей конструкции в ряду верхними распорными планками, длина которых равна длине ряда растений (4,6м.). Распорные планки изготовлены из более тонкой арматуры (8-10 мм), концы (5 см) которых согнуты под углом 90°. Посередине, в одной плоскости с загнутыми концами, приварен кусок арматуры (длина 5 см). Эти распорные планки служат для соединения вверху трех опор, т.е. объединяют в единое целое всю конструкцию, установленную на одной грядке на два ряда растений.

Монтаж таких опор осуществляется, когда растения подрастут до высоты 50-60 см. на каждую грядку устанавливаю по три опоры (по краям и посередине). Для этого заглубляю нижнюю часть опоры в землю на 50 см. После установки трех опор вверху по бокам соединяю их двумя распорными планками. изготовив конструкцию, натягиваю между опорами горизонтально медную проволоку толщиной 2-3 мм. Расстояние между рядами проволоки — 33 см.

Формирую кусты в один стебель. Систематически, по мере роста растений, удаляю пасынки и подвязываю стебель к горизонтально натянутым про волоками. Ограничиваю рост растений на высоте 2,5м. (высота опор), подвязав их к распорной планке и удалив верхушки стеблей.

Подкормка и полив. Если вы хотите получить хороший урожай томата, необходимо постоянно поддерживать плодородие почвы. Мульча частично и есть подкормкой для растений, поскольку, перегнивая, становится компостом и обогащает органикой почву.

Чтобы этот процесс проходил быстрее, я применяю растворы эм-препаратов («байкал эм-1», «сияние» и др.). эм-препараты не кормят растения. Питанием для растений служат продукты жизнедеятельности полезных микроорганизмов, которые в них содержатся.

Летом, в период активного роста растений, использую жидкие подкормки. Меняя соотношение отдельных видов микроудобрений при подкормках, можно регулировать развитие растений.
Начинаю подкармливать рассаду через неделю после того как она приживется и заканчиваю, когда растения достигнут последней проволоки. Подкармливаю птичьим пометом в сочетании с микроудобрениями. Птичий (куриный) помет закладываю в бочку до половины ее объема и заливаю водой доверху. Через сутки, как только удобрение размокнет и его можно размешать, раствор пригоден для подкормок.

Состав микроудобрений, используемых для комплексной подкормки растений: гумисол — 1л., микроудобрения «эффект» — 0,5л., кальциевая селитра — 20г., «сеньор-помидор» — 1 упаковка, кристаллон окж — 25г.,»кемира цветочное» — 50г., гумат — 50г. Все компоненты смешиваю и растворяю в 3л. воды. для подкормок использую рабочий раствор (2 ст. ложки приготовленной смеси, 1л. куриного помета и 0,5г. борной кислоты на 10л. воды), выливая под корень каждого растения 6-8л. Все корневые подкормки совмещаю с поливом, а вне корневые — провожу по мере необходимости, совмещая их с обработкой растений против болезней.

Самые продуктивные сорта. В связи с «разгулом» фитофторы в последние годы я не рискую и высаживаю только «свои» четыре сорта, которые относительно устойчивы к этой коварной болезни.

Иннеса. раннеспелый очень урожайный сорт. плоды транспортабельные, округлые, правильной формы, темно-вишневого цвета, крупные, массой 300-400г. (отдельные до 600г.), отменного вкуса, мякоть плотной консистенции.

Юбилейный профессора В. Н. Христюка. Плоды по форме напоминают гигантскую «сливку» оранжевого цвета, массой 300-400г. (отдельные до 500г.), хорошего вкуса, мясистые, с плотной нежной мякотью. Перцевидные. растения очень урожайные, плоды транспортабельные, среднего размера, хорошего вкуса, идеально подходят для переработки.

Де-барао. Этот сорт — один из самых устойчивых к фитофтору. его плоды по форме напоминают «сливки» красного цвета, массой 80-110г., очень плотные и прекрасно сохраняют форму в соления и маринадах.

Защита от фитофторы. Ограничиваю рост растений на высоте 2,5м. (высота опор), подвязав их к распорной планке и удалив верхушки стеблей.

Как показали предыдущие сезоны (2008г.-2010г.), вырастить томаты, придерживаясь той или иной технологии, — не такая уж сложная задача, а вот защитить их от фитофторы оказалось не под силу многим огородникам. Сегодня в условиях изменения климата и загрязнения почвы борьба с фитофторой приобретает первостепенное значение. начинать ее следует с протравливания семян и выращивания здоровой рассады. Посадка, подкормки, хороший уход за растениями, мульчирование, установка опор и подвязывание кустов — все это подчинено единой, самой главной целью — борьба против фитофторы.

Очень важно своевременно предупредить болезнь, не дать ей распространиться. Как правило, большой ошибкой огородников является то, что главные усилия в борьбе против фитофторы они направляют на больные растения и не предпринимают мер для уничтожения возбудителя фитофторы в почве. Возбудитель болезни зимует в почве на растительных остатках. С наступлением тепла создаются благоприятные условия для его развития. Споры гриба прорастают, заражают растения и вновь вместе с растительными остатками попадают в почву. Такой жизненный цикл у фитофторы и многих других грибных болезней.

Именно поэтому голая почва под растениями, нижние листья которых постоянно забрызгиваются грязью, — основной источник распространения фитофторы. Использование мульчи, как было отмечено выше, и есть один из способов борьбы против этой болезни, а обработка эм-препаратами повышает иммунитет растений и стимулирует общее оздоровление почвы.

Известно, что вспышка фитофторы приходится, как правило, на июль. поэтому 20-22 июня, не дожидаясь первых признаков болезни, я наношу первый упреждающий удар: обрываю все листья до первой сформировавшейся кисти, чтобы растения лучше проветривались, и опрыскиваю их специальным защитным раствором (50 г. хлорокиси меди и 1мл. эмистима-с — на 20л. воды).

Через 8 дней обрабатываю томаты (фунгицид контактно-системного действия, обладающий свойствами стимулятора роста). Своевременная обработка позволяет предупредить развитие болезни, дает гарантию длительной защиты растения, в том числе и вновь образующихся побегов. Препарат эффективно лечит растение, даже если оно уже поражено болезнью.

Очень вкусные оранжевые крупные «сливки» — плоды сорта юбилейный профессора В. Н. Христюка.

Через 8-10 дней после этого применяю фунгицид квадрис и любое микроудобрения (согласно инструкции). Еще через 8-10 дней делаю последнюю обработку химическими препаратами (применяю фунгицид татту или ридомил мц). Дальнейшая обработка химическими препаратами не только нежелательна, но и вредна. Поэтому в процессе вегетации во время сбора томатов каждые 10-15 дней обрабатываю растения сывороткой (2л. сыворотки и 200г. сахара на 10л. воды) — молочно-кислые бактерии подавляют возбудителя фитофторы. Сыворотку чередую с древесной золой, в которой содержатся микроэлементы, необходимые для нормальной жизнедеятельности растений (входящие в ее состав щелочи подавляют многие растительные инфекции).

Настой древесной золы готовлю так: полведра золы заливаю водой доверху, настаиваю двое суток, периодически помешивая. Затем процеживаю, добавляю 50-100г. хозяйственного мыла для лучшего прилипания раствора и разбавляю водой до 30л. растения, обработанные сывороткой и настоем золы, обладают повышенной устойчивостью к фитофтору.

Томаты эффективно выращивать в теплицах из поликарбоната, таких как «Урожай-ПК». Они легко монтируются, прочные и гибкие, имеют долгий срок службы. Теплицы из поликарбоната помогут вам вырастить рекордный урожай томатов.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *