Выращивание томатов из рассады

Выращивание рассады томатов.

Выращивание рассады томатов

В число культур, наиболее «покладистых» к выращиванию через рассаду, большинство огородников охотно включают томат. В отличие от тех же перцев, баклажан и огурцов, это растение не слишком требовательно к составу грунта, весьма устойчиво (лучше капусты) реагирует на низкую влажность воздуха и понижение температуры до 10 — 12 °C, а также на ограничение полива и проведение процедуры пикировки. Семена томата до появления проростков не погибают даже при минус 10 °C, что при благоприятных условиях позволяет ему давать еще и самосев. С одной стороны такие положительные качества дают огородникам возможность вырастить рассаду томата различными способами (в домашних условиях, в теплицах/парниках и даже в открытом грунте), хотя с другой — к сожалению, формирует у новичков ошибочное представление о нем, как о культуре совершенно нетребовательной. А ведь правильное развитие, устойчивость к заболеваниям и, что самое главное — обильное плодоношение этого растения очень сильно зависит от содержания его в оптимальных условиях именно на этапе выращивания рассады. Попробуем разобраться, на что же новичку в этом процессе нужно обратить внимание, чтобы результат не то чтобы превзошел ожидания, а хотя бы не разочаровал.

1. Оцените свои возможности и выберите место для выращивания рассады.

Успешно культивировать рассаду томата можно разными способами — в открытом грунте, в парнике (неотапливаемом), в теплице, на балконе/лоджии либо просто на подоконнике. Выбор способа зависит как от возможностей (финансовых и технических) организовать ту же теплицу или парник, так и от климатических условий региона. В открытом грунте, конечно, выращивать рассаду наименее хлопотно: достаточно по мере подрастания вовремя ее прореживать и оставлять в конце концов только необходимый минимум самых сильных и здоровых растений даже без пересадки. Однако если учесть, что для полноценного развития и плодоношения в условиях открытого грунта этой культуре требуется в среднем 130 — 150-дневный период с температурой выше 15 °C, не прерываемый заморозками, то станет очевидно, что такой вариант оптимален только для южных регионов (Украины, Крыма, Северного Кавказа). А для получения более ранних урожаев томата, а также в районах с суровым климатом, его рассаду придется выращивать в сооружениях защищенного грунта (в парнике, теплице, на подоконнике) с последующей высадкой в открытый грунт (теплицу, парник). В идеале рассада томата с момента появления всходов и до самой высадки должна получать как можно больше яркого света (по 14 — 16 часов в сутки) и тепла — минимум 20 — 22 °C днем и 10 — 12 °C ночью, поэтому вариант выращивания ее в теплице (с постоянным обогревом, регулярным освещением, вентиляцией и пр.) можно было бы считать самым подходящим. К его достоинствам можно отнести и возможность выращивать рассаду в наиболее ранние сроки (как следствие — получать ранний урожай), что особенно актуально для условий Севера, но недостатком этого способа по-прежнему остается высокая стоимость, которую, к сожалению, могут себе позволить не все огородники.

Большинству рядовых тружеников, как правило, намного доступнее создание сходных с тепличными условий в квартире (на даче, на подоконнике, балконе). Главная задача в таком варианте — не экономить на освещении, так как при его недостатке у растений снижается продуктивность, формируется мало бутонов, цветки в дальнейшем хуже опыляются и даже могут опадать. Высокая ночная температура (22 — 24 °C), кстати, тоже играет не лучшую роль: томат наращивает длинные и тонкие оси соцветия с меньшим количеством цветков в отличие от большего их количества на компактных и хорошо разветвленных кистях при оптимальной ночной прохладе (10 — 12 °C). К недостаткам выращивания рассады томата в домашних условиях относится и ограниченность площадей, а также сложности в процессе закалки растений, в частности вынос их на открытый воздух для привыкания к солнечному свету (особенно после пикировки в отдельные горшочки). Обратите внимание: аналогичные сложности с закалкой возникают и при выращивании в теплицах, в конструкции которых не предусмотрена возможность срочного снятия пленки.

На фоне недостатков перечисленных вариантов значительно выигрывает способ культивирования рассады томата в парнике, организованном в саду или на приусадебном участке. В этом случае растения получают необходимое количество света и тепла за счет задержки в сроках посева семян, растут компактными, менее восприимчивыми к болезням и более устойчивыми к перемене погоды, перепад дневной и ночной температур дает гарантию увеличения урожайности в будущем, а закалка рассады легко организуется периодическим снятием укрывного материала. Самый простой парник представляет собой каркас из дуг, обтянутых плотным материалом (пленкой, агроволокном), и может иметь любые размеры, но оптимально — не больше 1 м шириной, 2 — 3 м длиной и 50 — 60 см высотой. Размещать его можно в любом месте сада, так как к моменту появления листвы на деревьях и тени от нее рассада уже будет пересажена на постоянное место. В условиях ограниченных площадей неплохим вариантом может стать и небольшой углубленный парничок — ров глубиной 30 — 40 см (с учетом 10-сантиметрового слоя питательной почвосмеси на дне), накрытый сверху пленкой или стеклом, — однако такую «конструкцию» настоятельно не рекомендуется использовать на участках с высоким уровнем грунтовых вод.

2. Приготовьте грунт еще с осени.

В зависимости от выбора места посадки, еще с осени (в октябре) следует провести дезинфицирующую обработку тепличного сооружения и подготовку грунта. На месте будущего парника нужно перекопать почву на глубину штыка, обогатить ее торфом, компостом и «облегчить» внесением песка в соотношении 3:6:1, либо использовать перегной, дерновую землю и опилки в соотношении 4:1:0,5. В хорошо перемешанную смесь компонентов рекомендуется также внести минеральные удобрения по инструкции (калийную соль, сульфат аммония, суперфосфат и т.п.) и древесную золу из расчета 200 грамм на ведро почвенной смеси. Затем поверхность грядки следует разровнять и протравить почву горячим (60 °C) раствором марганцовки либо использовать для дезинфекции профилактический препарат «Заслон» по инструкции. В аналогичном соотношении компонентов можно готовить почвосмесь и для выращивания рассады в теплицах или на подоконнике, но ее для дополнительной дезинфекции желательно либо пропаривать, либо для промерзания выставлять зимой на мороз. Заметьте: подготовку почвосмеси нужно проводить именно осенью, чтобы минеральные удобрения и зола нейтрализовались в земле, в противном случае для весеннего посева семян лучше приобрести готовый грунт «для рассады», а минеральные удобрения внести позже в качестве подкормок в жидком виде.

3. Правильно выберите сорта томата и определите сроки посева семян.

К сожалению, при выборе сорта новички делают акцент исключительно на сроки созревания, редко обращая внимание на характеристики устойчивости к болезням и погодным условиям (к примеру, к жаре и холоду), отношение сорта к растениям короткого или длинного дня и пр. Тем не менее, желательно учитывать, что короткодневные сорта (южного происхождения) раньше плодоносят и дают лучшие урожаи при световом дне меньше 12-ти часов, а нейтральные или длиннодневные (северные) развиваются и плодоносят и при длинном, и при коротком световом дне одинаково. Да и устойчивость сортов к болезням и холоду лишними тоже не станут, особенно для новичка-дилетанта.

Выращивание рассады томатов

При выборе ранне-, средне- или позднеспелых сортов следует обязательно учитывать климатические условия: если на юге посеянные в грунт позднеспелые сорта успевают вызреть и полноценно отплодоносить, то на Севере, даже при выращивании рассады в теплице, в открытом грунте плодоношение таких томатов может быть прервано первыми заморозками. Разумеется, целью выращивания рассады в сооружениях защищенного грунта является продление необходимого теплого периода для этой культуры, но при этом не следует забывать, что ее максимальный возраст до высадки на постоянное место не должен превышать 70-ти дней (оптимально — 50 — 60 дней). Переросшая рассада плохо приживается на новом месте, растения позже и хуже плодоносят. Опытные овощеводы, конечно, при необходимости используют приемы задержки рассады в развитии (подрезку корневой системы, счесывание листьев, обработку химическими препаратами), но новичкам лучше никогда не торопиться с посевом семян. Во-первых, ранний посев (в феврале) требует обязательной организации искусственного освещения, на котором в марте с естественным увеличением продолжительности дня уже можно будет сэкономить. Во-вторых, даже рано посеянные в парник семена взойдут только при условии достаточного тепла — вместо пары недель, например, через месяц. И, в-третьих, в домашних условиях подрастающая рассада постоянно нуждается в увеличении площади питания корней, поэтому при раннем посеве ей понадобятся две процедуры пикировки с пересадкой в большие емкости, а при более позднем можно ограничиться всего одной. Заметьте: не доросшая до оптимального (50 — 60 дней) возраста рассада все равно приживется и будет плодоносить в открытом грунте намного лучше, чем переросшая, но посев семян все-таки нежелательно проводить и слишком поздно (после середины марта), иначе часть урожая из-за заморозков может пострадать даже на юге. Чтобы не ошибиться в расчетах сроков посева, нужно также дополнительно делать «поправку» на время появления всходов (от 2-х до 14 дней) и способ выращивания — горшечный или безгоршечный (с пикировкой). Для выращивания рассады ранних сортов томата настоятельно рекомендуется первый способ, а для средне- и позднеспелых можно применять и первый и второй способы. Выращенная без пикировки рассада, как правило, бывает готова к высадке на 10 — 12 дней раньше (в 45 — 50-дневном возрасте) выращиваемой с пикировкой. Таким образом, чтобы рассчитать, к примеру, сроки посева семян раннего сорта, нужно от планируемых сроков высадки рассады в открытый грунт (например, 10 — 15 мая) отнять время выращивания горшечным способом без пикировки (45 — 50 дней) и время на появление всходов (около 7 дней). Получается, что посев семян следует проводить 10 — 20 марта, не позже, в среднем за 6 — 8 недель до намеченной высадки. Обратите внимание: сроки посева семян в парник (неотапливаемый) могут колебаться из года в год в зависимости от погодных условий. Поэтому с середины марта рекомендуется вести контроль за ночной температурой воздуха и высевать семена тогда, когда она уже не будет опускаться ниже 8 °C, а дневная температура установится не ниже 10 — 12 °C.

4. Проведите предпосадочную обработку семян.

Чтобы ускорить время прорастания семян томата и улучшить качество рассады, ее устойчивость к болезням и перепадам температуры настоятельно рекомендуется проводить предпосадочную обработку семян. За месяц до посадки их нужно на 20 минут замочить в 5%-м растворе поваренной соли, чтобы отбраковать всплывшие — «некондицию». Оставшиеся качественные семена нужно хорошо промыть и продезинфицировать полчаса препаратом ТМТД или крепким раствором марганцовки (кофейная ложка на литр воды) и опять же тщательно промыть под проточной водой и просушить. После этого семена рекомендуется разложить на хорошо смоченную в растворе микроудобрений (соке алоэ, талой воде, гуминовых удобрениях и т.п.) ткань, ею же накрыть и оставить для проращивания при температуре 20 — 25 °C. Через сутки, с появлением первых «наклюнувшихся» ростков, можно приступать к закалке переменными температурами. Для этого семена в течение недели следует помещать то на 16 — 18 часов в холод (0 — 2 °C) — в холодильник или на лед, то на 3 — 6 часов в тепло (18 — 20 °C) — держать в комнате. После такой обработки их следует сразу же высеять во влажную почву, чтобы они не ухудшили всхожесть. Обратите внимание: проводить все эти процедуры очень желательно, так как они сокращают в целом период выращивания рассады и в дальнейшем улучшают выносливость и плодоношение растений, однако в неотапливаемом парнике при резком понижении температуры набухшие семена могут погибнуть, поэтому их рекомендуется сеять только сухими после калибровки и дезинфекции.

5. Посев семян и уход за рассадой.

Безгоршечный способ выращивания рассады подразумевает густой посев семян в общую емкость (на грядку) с последующей пикировкой ее в отдельные горшочки (или на рассадные грядки) для увеличения объема питания корней. В парнике и теплице (на грядке) этот способ удается упростить прореживанием, после которого пикируют только вырванную рассаду. Для посева можно использовать подручные глубокие поддоны, ящики, выстланные полиэтиленом и т.п., которые заполняются подготовленным с осени увлажненным грунтом. На его поверхности следует сделать бороздки глубиной 1 см с 3 — 5-сантиметровой шириной междурядий (в парнике не менее 15 — 20 см) и посеять в них семена с интервалом в 1 — 2 см. После этого посевы нужно присыпать слоем почвы (1 — 1,5 см), увлажнить ее с пульверизатора, накрыть полиэтиленовой пленкой и поместить в тепло (23 — 25 °C). С появлением первых всходов рассаду следует перенести в самое освещенное место (организовать подсветку) и обеспечить оптимальный температурный режим — днем в пределах 18 — 24 °C, а ночью не выше 12 — 14 °C. Если даже ночную прохладу у вас обеспечить не получается, постарайтесь хоть с освещением «не оплошать»: чтобы всходы не вытягивались, как минимум, регулярно поворачивайте рассаду вокруг оси и используйте отражающие экраны (фольгу).

С появлением 2 — 3 пар настоящих листочков рассаду нужно пикировать в отдельные горшочки диаметром минимум 10 см. Процедура пикировки состоит в том, что растение аккуратно извлекают из почвы, укорачивают на треть стержневой корень и сажают в новую емкость, заглубляя стебель при необходимости под самые семядоли. Такой прием необходим для стимуляции образования мощной мочковатой корневой системы, хотя он слегка (на неделю) и притормаживает развитие рассады. Обратите внимание: в литературе обычно рекомендуют пикировать томаты в фазе 2 — 3 листьев (а не пар!), но практический опыт подтверждает, что более взрослые растения переносят эту процедуру значительно лучше и меньше болеют «черной ножкой», особенно у новичков. После пикировки растения 2 — 3 дня следует притенять от прямого солнечного света, а во время процедуры, кстати, нужно обязательно провести отбраковку слабых и деформированных растений, так как полноценно плодоносить они не будут.

Горшечный способ выращивания рассады томатов может не включать «сложную» процедуру пикировки, поэтому к нему наиболее часто обращаются новички. В этом случае для посева семян либо используют торфоперегнойные горшочки или торфяные таблетки, которые помогают безболезненно проводить пересадку сеянцев в новые емкости и главное — не затормаживать развитие рассады. Либо семена сажают по 1 — 2 в отдельные стаканчики (можно пластиковые), объем которых по мере разрастания корневой системы увеличивают с помощью перевалки растений (как правило, не больше двух раз). Несмотря на то, что горшечный способ выглядит более щадящим для корневой системы, несвоевременная перевалка или выращивание в постоянно тесной емкости влечет неполноценное питание и задержку растения в развитии даже после высадки в открытый грунт (корни переплетаются и растут внутрь). К тому же по сравнению с безгоршечным способом в этом случае изначально требуется большая площадь для содержания горшочков, что в условиях квартиры становится особенно проблематичным. Идеальным же вариантом для обоих способов можно считать наличие парника на участке: семена томата можно или сеять сразу же в парник, или рассаду безгоршочным способом выращивать в комнате, а затем либо пикировать в парник, либо вынести ее туда через неделю после пикировки в отдельные горшки — для закалки.

В обоих способах с момента появления всходов рассаде следует обеспечить 14 — 16-часовой световой день при влажности воздуха не выше 60 — 65%, регулярный полив после подсыхания почвы и спокойное проветривание. Низкая освещенность в сочетании с высокой температурой и переувлажнением почвы провоцирует в лучшем случае развитие слабой корневой системы и вытягивание стеблей, а в худшем — ведет к пожелтению листьев, полеганию рассады и ее болезненности. Обратите внимание: при низкой освещенности повысить активность корневой системы можно с помощью внесения калийных удобрений — аммиачной селитры (1 г), суперфосфата (4 г) и калимагнезии (7 г), растворенных в 1 литре воды. Вообще же за все время выращивания рассады ее желательно подкормить минеральными удобрениями как минимум 2 — 3 раза: первый раз через 2 — 3 недели после появления всходов, второй — в фазе 2 — 3 листьев, а третий — через неделю после пикировки (но не позже, чем за неделю до высадки в открытый грунт).

6. Закаливание и высадка рассады на постоянное место.

Закалку хорошо развитой рассады желательно начинать пораньше. Для этого температуру почвы и воздуха нужно постепенно снижать до 10 — 16 °C днем (5 — 7 °C ночью) и приучать растения к солнечным лучам — сначала почаще проветривать, а затем выносить емкости с рассадой на открытый балкон, периодически снимать укрытие с парника и теплицы. Во время закалки рассада приобретает не только темно-зеленый цвет с фиолетовым оттенком, но и устойчивость к неблагоприятным условиям открытого грунта, после высадки она быстрее укореняется и не теряет листья и бутоны. В идеале готовая к пересадке на постоянное место рассада томата должна иметь 6 — 9 листьев, высоту стебля не более 30 см (с короткими междоузлиями) и цветочную кисть (одну — две) с бутонами (не цветками!). Очень важно не допустить цветение растений до высадки, иначе первые плоды сформируются мелкими и неполноценными; а при благоприятных погодных условиях можно готовую закаленную рассаду высаживать и вообще без бутонов. Вытянувшуюся рассаду при высадке рекомендуется заглублять на треть/четверть длины стебля, чтобы стимулировать образование дополнительных корней. Саму процедуру высадки нужно, конечно, проводить в пасмурную погоду, а при угрозе критического понижения температуры (ниже 5 °C) в ночное время желательно также предусмотреть вариант временного использования укрывного материала (сооружения временного парника).

Увы, некоторые огородники считают не все указанные в этой статье моменты обязательными при выращивании рассады томата. Если вы в этом тоже сомневаетесь, в качестве эксперимента попробуйте вырастить рассаду и без перечисленных «заморочек», и с выполнением максимально возможных рекомендаций. Конечный результат — урожай томатов — скажет сам за себя.

indasad.ru

Как вырастить рассаду томатов дома на подоконнике

Жизнь в нашей климатической полосе не предполагает бесперебойного потребления свежих овощей круглый год. Мы запасаемся замороженными и консервированными продуктами, но зимой часто хочется витаминной пищи, а иногда она просто необходима. Существуют способы, с помощью которых можно выращивать рассаду помидор на подоконнике, не выходя из дома. Об этом мы поговорим сегодня.

Какие сорта выбирать

Для высадки томата на подоконнике подходят низкорослые сорта со средними размерами плодов. Вам будет удобнее за ними ухаживать в комнатных условиях. Преимущество этого вида в ранней плодовитости, небольших размерах кустов и детерминантном типе строения. Последнее значит, что овощ вырастет в высоту, предназначенную им природой и не больше. Невысокие помидоры более стойки к фитофторозу по сравнению с другими гибридами. Фитофтора не поражает их, поскольку овощи низкого роста быстро растут и плодоносят.    

Рассада томатов на подоконнике

Для рассады помидор на подоконнике выбирайте такие сорта: «Акварель», «Супермодель», «Скороспелка», «Золотой поток», «Красный клык», «Садовая жемчужина». Последний сорт характеризуется плодовитостью – урожай получается круглый год.

Помидоры сорта Красный клык

На кустах «Минибел» плоды достигают размера небольшого шарика весом по 25 г каждый, а высота куста 30-40 см. Выращивать «Андрейку» просто – эти растения не требуют рассады. «Арктика» – холодостойкий черри массой в 30-40 г. Плоды помидора «Комнатного сюрприза» напоминают сливу, а высота растения равна 50 см. «Красная шапочка» – штамбовый, ультраскороспелый овощ, нижние плоды которого могут достигать 120-150 г, к окончанию плодоношения – 70, 50 и 30 г.

Не следует бояться гибридов помидоров– они будут хорошо расти на подоконнике. Скрещивание освобождает от пасынкования. Если на пакете указана буква F – это гибрид.

Выращивание

Для правильного выращивания придерживайтесь главного правила – низкорослые помидоры не любят чрезмерного удобрения. Когда вы определились с сортом помидор, выбирайте садовую землю. Ее необходимо предварительно пропарить в духовке при температуре 100 градусов при открытой дверце. Эта операция проводится с целью обезвредить личинки, которые возможны в почве. Туда нелишне будет добавить песка и золы (последнюю можно отыскать в магазине).

Помидорам также подойдут торфяные таблетки. Растению нужно достаточное количество земли, в противном случае нижние листья краснеют и подают сигнал о дефиците почвы. Дальше подбираете контейнеры или горшки, в которых будут расти овощи, обязательно делаете дренажные отверстия, чтобы вода не застаивалась.

Подготовка семян

Для предупреждения заболеваний семена томата необходимо обработать в растворе марганцовки. С этой целью их помещают в марлю и опускают в вещество на 20 минут, но не передерживают, после этого прополаскивают водой. Чтобы приготовить раствор, следует взять 1 грамм марганца и 1 стакан воды, размешать. Семена помидора будут сходить одинаково благодаря питанию.

Обработка семян томата в растворе марганцовки

Полезной для будущих растений является талая вода, что ускоряет их прорастание. Такую процедуру можно производить, когда на дворе снег. Его нужно набрать в ведро и дать растаять трети всей массы: получившуюся воду слить, а остальное выбросить. Замораживание в холодильнике также даст хороший эффект: когда больше половины жидкости превратится в лед, нужно выбросить его, а остальное использовать для стимуляции прорастания семян.

Для обработки подходят природные биорегуляторы «Циркон» и «Иммуноцитофит».

Можно использовать следующие схемы:

  1. Термообработка в течение 25 минут при 50 градусах; затем замачивание на 18 часов в растворе эпина при 23-30 градусах; после этого посев. Раствор эпина готовят так: в 100 миллилитров воды добавляют 2 капли вещества.
  2. Замачивание в марганцовом растворе 15-20 минут; замачивание в эпиновом растворе (смотрите первый способ).

Эпин допустимо заменить неразбавленным соком алоэ, выжатым из листьев и выдержанном в холодильнике 5 суток. Семена замачиваются в соке сутки. Все перечисленные вещества благотворно влияют не только на будущие растения, но на качество плодов.

Фото семян помидор (томатов)

Не забудьте следующие нюансы: вначале семена помидора обеззараживаются, потом барботируются (замачиваются в насыщенной воздухом воде). «Иммуноцифит», «Циркон» и другие биологически активные вещества используют после обеззараживания и при температуре не менее 20 градусов, поскольку процедура будет неэффективной в противном случае.

Посев семян

Набухшие семена сигнализируют о том, что их можно высаживать в землю. Почва должна быть увлажненной и слегка уплотненной. Не делайте бороздок – возьмите пинцет и выкладывайте семена помидора на поверхность почвы рядами. Расстояние между рядами должно быть равно 3-4 сантиметрам, а между будущими всходами – 2 сантиметра.

Посев семян томатов в землю

Придерживайтесь этого правила, иначе взросшие растения получат «черную ножку» – болезнь, которая появляется при слишком густой посадке. Разложенные семена следует аккуратно вдавить в землю на сантиметр и прикрыть почвой.

Уход

Выращивание рассады помидор на подоконнике предусматривает много света, тепла и регулярный полив. Очень важно обеспечить постоянный свежий воздух – эти растения любят его, а при недостаточной проветриваемости могут медленно расти. Влажность воздуха в помещении должна находиться в пределах 50-60%. Не допускайте сквозняков. Комфортная для прорастания температура – не ниже 20 и не выше 25 градусов.

Когда появятся первые всходы, важно обеспечить такое количество света, чтобы растения не вытягивались. Тонкие стебли приводят к дальнейшей задержке урожая, плохому росту или гибели при пикировании рассады.

О высадке в грунт

Здесь главное правило – правильно и своевременно провести данную процедуру, которая обеспечит богатое и одинаковое плодоношение помидор. Участок с открытой почвой должен быть хорошо освещаемым и защищенной от сквозняков. Избегайте слишком увлажненной земли, мест, где раньше рос картофель. Лучше садить на грунте, где раньше росли корнеплоды, зеленые или бобовые культуры – так ваши растения не заразятся фитофторозом.

Непосредственно перед рассадкой на постоянное место необходимо увлажнить землю в таре с растениями, чтобы саженцы можно было безвредно извлечь. Землю разбейте лунками, полейте водой и погрузите туда растение. После утрамбуйте слегка почву, присыпьте сухой землей.

Фото помидор на подоконнике

Переросшие саженцы помидор следует высадить в борозды глубиной 15 см. Удалите на растениях нижние листья, а стебли присыпьте землей, чтобы на них формировалась корневая система. После высаживания почву возле саженцев полезно мульчировать, то есть присыпать скошенной травой, ветками, опилками, соломой, торфом, картоном. Это будет препятствовать быстрому испарению влаги и росту сорняков.

Видео «Некоторые секреты выращивания рассады помидоров»

На видео знаменитая огородница О.Ганичкина рассказывает о том, как можно вырастить полезные томаты у себя на подоконнике, лоджии или балконе.

plodovie.ru

Выращивание рассады томатов, внесение удобрений, подкормка и подготовка

Рекомендует для выращивания рассады смесь из 75 % выветрившегося низинного торфа, 20% дерновой земли и 5% коровяка.

Торф имеет ряд преимуществ по сравнению со смесью дерновой земли с перегноем. Он отличается высокой влагоемкостью и поглотительной способностью. Эти качества позволяют маленький объем горшочка (8×8×8 см) насыщать сравнительно большим количеством воды и минеральных солей без вреда для растений.

Но прежде чем делать из торфа горшочки, нужно узнать его кислотность. Если она будет ниже 5.5, то необходимо внести на один кубометр 2—2.5 килограмма извести. Коровяк обычно добавляют в торфяную массу для придания горшочкам прочности. Количество добавки зависит от свойств торфа. Излишки коровяка могут оказать вредное действие на рассаду.

Внесение удобрений

Горшочек должен быть пористым, в противном случае слабо развивается корневая система растения. Избыточное количество аммиачного азота, который содержится в коровяке, может вызвать угнетение и даже гибель распикированной рассады, особенно при пониженной температуре.

Растения, которые в фазе рассады получали азотные удобрения, отставали в развитии, плоды на них созревали позднее.

Таким образом, правильное соотношение минеральных удобрений в составе горшечной массы нужно устанавливать в соответствии с физическими и агрохимическими свойствами торфа.

Во всех случаях лучше хлористый калий заменить древесной золой, в которой есть не только калий, но и другие элементы питания. Они находятся в ней в таких соотношениях и формах, что не вызывают вредного действия на растения.

В горшечную смесь нужно обязательно вносить суперфосфат (лучше гранулированный). Дозу его безопасно повышать до 12—16 килограммов на кубометр торфа. Если суперфосфат двойной, то дозу его уменьшают в два раза.

Внесение больших доз суперфосфата оправдывается тем, что торф, как правило, беден фосфором. Повышенные дозы суперфосфата не создают высокой концентрации питательной смеси, следовательно, не опасны для молодых растений. Подкормки рассады суперфосфатом бывают не эффективны из-за плохой растворимости удобрения, особенно гранулированного.

Когда суперфосфат введен в горшечную смесь, отпадает надобность в подкормке рассады фосфорными удобрениями. Не израсходованный рассадой фосфор, имеющийся в горшочках, используется растением уже на постоянном месте в фазе цветения, когда усиленное фосфорное питание наиболее желательно. Некоторый запас фосфора в составе горшочков можно рассматривать как часть припосевного удобрения.

Условия приживаемости рассады

Приживаемость распикированной рассады томатов в отдельных случаях снижается (особенно при похолодании), если в горшочках содержится даже небольшое количество аммиачной селитры (1.5—2 кг. на кубометр торфа).

Учитывая климатические, особенности уральской весны с ее резкими похолоданиями, лучше ограничиться внесением в торфяную смесь фосфорных и калийных удобрений. Азотные при необходимости можно вносить в виде жидкой подкормки в 2—3 приема небольшими дозами, по 10—15 граммов аммиачной селитры на ведро воды.

Подкормка рассады

Подкормку надо производить в теплую погоду, с последующим поливом чистой водой во избежание ожогов. Если рассада не испытывает недостатка азота, на что указывает интенсивная темно-зеленая окраска листьев, то лучше обойтись без подкормки ее азотными удобрениями, так как морозоустойчивость растений под влиянием обильного питания азотом значительно понижается.

Парники для выращивания рассады

Парники или рассадники под пикировку рассады готовят в конце марта — начале апреле с тем расчетом, чтобы закончить пикировку в апреле.

Наиболее выгодно выращивать рассаду в течение 50—60 дней.

Навоз для парников должен быть хорошо разогретым, — в таком виде он долго держит устойчивое тепло. Парники нужно плотно укрывать рамами. Стекло с успехом можно заменить полиэтиленовой пленкой При этом требуется более внимательное наблюдение за температурой воздуха под пленкой, так как в солнечные дни возможен перегрев рассады. Рассада томата, выращенная под пленкой бывает лучше выращенной под стеклом; пленка в отличие от стекла пропускает ультрафиолетовые лучи.

Двускатные укрытия имеют преимущества перед односкатными: больше воздуха, легче регулировать режим температуры и влажности. Однако и за двускатным парником необходимо постоянно наблюдать, пленку приподнимать, так как в теплую солнечную погоду температура воздуха под ней поднимается до 60 градусов. В отдельные ночи при резком похолодании или сильном заморозке требуется дополнительно укрывать парники.

Если нет теплых парников, хорошую рассаду томата можно вырастить и в рассадниках или наземных парниках (передвижных коробках), размещенных на горячем навозе слоем 30—40 сантиметров.

Парник на навозе

Коробки сколачивают из досок шириной 18 сантиметров и ставят их на навозную постель в одну линию по 5 штук, с тем, чтобы они образовали площадь укрытия, равную 20-рамному парнику. Между парниками оставляют проход шириной 0.5 метра. Многолетний опыт позволяет рекомендовать выращивание рассады в таких наземных передвижных коробках с двускатным укрытием из полиэтиленовой пленки.

Прежде чем расставить горшочки, навоз в парнике посыпают известью-пушонкой из расчета 500 граммов на раму во избежание росте грибов и сверху насыпают торф или землю слоем 5—6 сантиметров.

Высаживание рассады в горшочки

Перед началом пикировки горшочки нужно прогреть и увлажнить. Число горшочков, размещаемых под рамой, зависит от сроков подготовки рассады.

Чем он длительнее, тем большая площадь питания требуется растениям. От площади питания рассады зависит не только величина урожая, но и скороспелость томатов: чем меньше растений под рамой, тем лучше освещение, тем быстрее они развиваются.

Пикировать рассаду лучше в сравнительно теплую погоду при температуре воздуха не ниже 5 градусов. После пикировки горшочки любой влажности нужно обязательно поливать теплой водой.

Необходимым условием, обеспечивающим полную приживаемость рассады, является притенение ее в первые дни после пикировки.

Закаливание рассады

Когда рассада приживется, ей надо дать больше света. В теплую погоду рамы необходимо снимать. Растения, выращенные при пониженной температуре, более устойчивы к заморозкам. Для постепенного закаливания их проводят усиленную вентиляцию, а при температуре окружающего воздуха не ниже 10 градусов снимают укрытия. Поливать рассаду после того, как она приживется, нужно реже, но обильнее.

Режим температуры при выращивании рассады

От посева до появления всходов — в солнечный день 20–25С, ночью 20–25С;

В первую неделю после появления всходов — днем — 12–18С и ночью 6–10 С

В первые дни после пикировки — в солнечный день притенять, ночью 18–20 С

Все остальное время — днем 20—25 С, ночью 6–10 С

gardenplanet.ru

Какие Вы знаете секреты успешного выращивания рассады помидоров?

Дружно взошли всходы, а затем их ряды заметно поредели. Что нужно делать, чтобы рассада развивалась хорошо и радовала глаза?

виктор геннадьевич

FIYbNdRxKhQ1. Нельзя приобретать семена у случайных людей. Но если уж так придётся, надо обработать их крепким раствором марганца. Для этого погрузить на 20 минут в него, а затем промыть проточной водой. Если семена потемнеют от марганцовки, волноваться не надо.

  1. Недопустимо при замачивании обеззараженных семян передерживать их в воде. В ней они могут находиться не более 12-20 часов, иначе, набухнув, начнут прорастать и могут задохнуться в воде. Лучше всего использовать для их замачивания талую воду. Получить её несложно: надо заморозить обычную воду в морозилке холодильника до половины объёма, затем жидкость слить, а лёд, что растает, и будет живой, активной водой без вредных примесей.

Можно для замачивания семян использовать также сок алоэ (даже неразбавленный). Но перед выдавливанием его необходимо подержать листья растения, которому не менее трёх лет, неделю в холодильнике. Семена, замоченные в соке алоэ, не промываются водой.

  1. Некоторые спешат посеять томаты на рассаду как можно раньше. Убеждена — делать этого не надо. Пусть лучше рассада будет молодой и низкой, чем старой, тонкой и чуть ли не метровой. Оптимальный возраст томатной рассады, на мой взгляд, — 40-50 дней. Ещё — если нет возможности организовать подсветку рассады — заниматься посевом в феврале не стоит.

  2. Не высевайте семена в огородную почву. Почвосмесь, заготовленная с осени, должна быть лёгкой и рыхлой, состоять из равных частей лесной или компостной земли, перегноя и песка, с добавлением на ведро смеси пол-литра древесной золы.

  3. Важно не допускать снижения температуры воздуха до появления всходов.Наиболее благоприятной температурой для накрытых плёнкой или стеклом посевов является 23-25 градусов тепла. Это обеспечивает быстрые всходы и помогает избежать поражения рассады чёрной ножкой.

  4. Старайтесь не упустить момент появления всходов. Как только появятся первые петелечки, немедленно выставляйте ёмкости с рассадой на свет.

Достаточное освещение, снижение ночной температуры до 12-14 градусов тепла дают в дальнейшем возможность получить здоровую и хорошо развитую рассаду.

  1. Нельзя переувлажнять растения. Следует взять за правило — поливать лишь тогда, когда подсыхает верхний слой грунта. Нужно постоянно помнить, что при чрезмерном увлажнении, низкой температуре воздуха и слабом освещении высока угроза заболевания чёрной ножкой, которая способна уничтожить посевы за одну ночь.

С целью профилактики желательно поливать рассаду один раз в неделю слабым раствором марганца, присыпать тонким слоем просеянной золы и легонько рыхлить грунт после каждого полива.

  1. Поговорка «В тесноте — не в обиде» — не для рассады, т.к. подрастающие растения требуют всё больше и больше места. Нужно раздвигать стаканчики на такое расстояние, чтобы листья не соприкасались. Можно даже обрезать верхушки нижних листьев, чтобы улучшить освещение.

  2. Важно не допускать перерастания растений, т.к. такая рассада (тонкая, длинная, бледная, ломкая) навряд ли даст ранний, качественный, хороший урожай. Но уж если случится такая ошибка, и вы обнаружите, что рассада катастрофически перерастает, можно пересадить её в большую посуду (скажем, в 4-5-литровые ведёрочки).

Если нет такой возможности или желания, срежьте верхушку, укорените её в банке с водой и посадите в грунт. А оставшееся растение продолжит рост, пустив боковые побеги. Так из одного растения вы получите два.

  1. Нельзя быть безразличным, равнодушным и «слепым» по отношению к рассаде.Она требует постоянной любви, заботы и нашего внимания. Любуйтесь ею, разговаривайте с ней. А если вдруг заметите, что ваши питомцы выглядят угнетённо, у них скручиваются и опускаются листья (особенно это видно вечером) — спешите им помочь.

  2. За неделю-две до высадки рассады в грунт её нужно обязательно закалить на открытом воздухе. Делать это необходимо в безветренную погоду, постепенно увеличивая время пребывания её на улице. А высаживать рассаду советую только вечером или в пасмурную

Adgjmp

Думаю сколько людей выращивают томаты, столько и будет всевозможных секретов. Конечно отвечая на дополнение к вопросу, о дружном всходе рассады ответ один- рассаживать. Но всегда есть много вопросов: покупная у вас земля или заготовили сами, какие семена(чистые или так называемые «цветные дражже»), пользуетесь ли стимуляторами роста(при намачивании, проращивании, добавляете в почву, подкармливаете по ходу роста).

Касаемо самого вопроса то есть две составляющие- земля и уход. Писал выше сколько людей выращивают, столько знаний и секретов. Можно согласиться и не соглашаться с любым- это уже зависит от личного опыта. Поэтому и рассказать секреты, а их нет. Если покупаете: почву, семена, стимуляторы и т.д, то следуйте инструкциям. Если они не обманут, всё получится. А если не получилось, то уже не исправить. Смотрите обязательно на соотношения. Купите «жирную» почву, да ещё и стимуляторов добавите. Всходы: дружные, падают, гниют. Поэтому и совета не дашь, не зная все Ваши нюансы с самого начала. Сам не заморачиваюсь и делаю следуещее: почву беру ту, где будут расти томаты(из сада). Семена намачиваю, даю наклюнуться и вюсеиваю в посуду(обычные обрезанные пластиковые полторашки). Делаю подсветку до 15часов(чтобы световой день был 15ч) и проветривание. Так растёт один куст в одном месте, рассаживать(тревожить корень) не надо. И при высадке в сад-огород быстро приживается. Чем больше люди мудрят, тем хуже получается.

Елена-Лилия

Секреты выращивания рассады помидоров кроются в физиологии молодых растений. Будете знать, чего им надо,и вовремя подадите, то и рассада вырастет замечательная.

Первым делом надо иметь хорошую почву для рассады. Главное, чтобы была не кислая. Потому что именно повышенная кислотность — причина развития грибка черной ножки, от которой и погибают в основном молодые сеянцы. Заготовить землю надо с осени самим.

Чтобы сеянцы не вытянулись после появления на свет, надо строго соблюдать световой и температурный режим. А когда появятся два настоящих(резных) листочка, то распикировать, заглубив их под семядольные листочки.

Правильно распикировать надо сеянцы в правильные по объему емкости. Чтобы и почвы для разрастания корней хватало, и чтобы лишняя земля не заиливалась. Я беру 0,5 литровые пластиковые стаканы.

Рассаду надо досвечивать, опять же ночью снижать температуру, чтобы не вытягивалась. Давать на первых порах внекорневую подкормку. Потом корневую дать.

Опыт приходит со временем, вырастив два-три раза урожай из собственной рассады помидор, вы будете делать все правильно и выращивать рассаду помидор без ошибок.

angren

Я выращиваю рассаду уже много лет и основываясь на своем опыте, могу посоветовать не использовать для выращивания рассады покупную землю. Как правило в ней много торфа, рассада может вся погибнуть. Землю я беру осенью с дачного участка, добавляю немного песка, просеянной золы, перегноя. Зимой храню на балконе, перед посадкой помидорных семян я землю проливаю кипятком. Если у вас нет опыта выращивания рассады, то для начала приобретите семена низкорослых сортов, рассада не перерастет, будет более крепкой, легче перенесет пересадку. Когда появятся несколько настоящих листиков сеянцы надо пикировать, рассадить в отдельные емкости. При пересадке прищепнуть на треть центральный корешок. Выращивать рассаду надо на самом светлом окне, не заливать, подкармливать комплексными удобрениями.

NatashaU

В первую очередь, рассада как и все растения любит уход.

В чем он заключается:

  1. Своевременный полив, но не перелив.
  2. После того, как рассада взошла, надо рассадить ее в отдельные емкости. Побегам не должно быть тесно.
  3. Необходимо каждый день переворачивать ящики с растениями, во избежании их искривления.
  4. Начиная с 10 дня осуществляйте подкормку.
  5. Не забывайте следить за температурным режимом. Сильная жара и холод рассада не любит.

Ykkka

Рассаду необходимо поставить в самое светлое место, чтобы света ей было достаточно. Полив умеренный. Возможно понадобится подсветка, в случае, если допустим пасмурно. Плюс, после появления всходов необходимо хорошее освещение и прохлада, хотя бы — градуса, чтобы рассада не вытягивалась, но крепла. Для улучшения качества рассады нужно опрыскивать ее разведенным Эпином(8капель на 1л воды) или Цирконом(4кап. на 1 л) (активаторы роста). Без них по-моему сложно получить качественную рассаду, похожую на ту, что мы видим на рынках: коренастую, но не вытянутую. Плюс удобрять, согласно инструкции Цитовитом.

Пикировать только после появления 2-х настоящих листьев!

— Анастаси — я —

Томаты очень любят когда их пересаживают, рассадите их сделав пикировку, я всегда немного прищипываю корешок и углубляю сам стволик поглубже, тогда и корни будут мощнее, пойдут боковые. Полив, солнечное место, но не обжигающее и переворачивание ящика если начнут сильно отклоняться.

NSV0506

Перед высадкой томатов в грунт за два дня необходимо срезать нижние листочки. Хорошо приготовить вот такой бальзам для томатов, бочку на 1/3 заполнить крапивой, затем туда ведро коровяка, лопату золы, 3 литра сыворотки и 1 килограмм дрожжей.

Помидора на глазах будет расти!

dydySacha

Рассада томатов очень любит тепло и не очень высокую влажность, так где-то около 70%. Поэтому для больших массивов рассады нужны специальные теплицы. Сеянку нужно сеять в ящики, либо в лотки для рассады в зимних, хорошо протапливаемых теплицах под стеклом и с вентилированием. Спустя 6-8 недель (зависит от состояния молодой рассады) необходимо сделать пикировку в теплицу по-больше, и рассадить её по-реже, дав ей больше свободы, обработав её «Превикуром». Ну а за тем где-то через месяц можно высаживать на грунт, где она и будет плодоносить. Могу поделиться подробностями в личке.

bolshoyvopros.ru

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *