Вырастить рассаду перцев и баклажан

Как выращивать перец и баклажаны?

Баклажаны и перец — это весьма привередливые растения, которые требуют особых условий выращивания.

Рассада перца

Перцу для прорастания нужна температура 25-28 градусов, а с момента появления всходов её в течение 4-7 дней снижают до 16-18 градусов.

Правильное выращивание семян

Если планируется посев семян, первым делом стоит уделить внимание их подготовке. Что она подразумевает? Ниже перечислены основные действия огородника, который желает получить урожай.

Семена перца

Для того, чтобы семена проклюнулись, их необходимо выложить на ровную поверхность и обрызгать небольшим количеством воды.

  1. Для начала нужно семена проверить на всхожесть. Если этого не сделать, то можно разочароваться в объеме урожая. Так что лучше проверкой не пренебрегать. Нужно взять примерно по 10 семян из партий баклажанов и перца и поместить каждую в тканевый мешочек. Затем эти тканевые мешочки помещаются в теплую воду примерно на сутки (температура воды должна составлять около 25-27 градусов). После этого все нужно переместить в теплое место. Важно поддерживать постоянную влажность и температуру в 27-33 градуса. Спустя 3-5 дней можно делать выводы о всхожести семян. Если более половины из них дали ростки, то партия пригодна для выращивания. В противном случае стоит купить другие семена.
  2. Выращивание семян будет невозможным, если не провести их обеззараживание. Для этого их нужно опустить в довольно концентрированный раствор перманганата калия (обычная марганцовка) и оставить там на полчаса, после чего промыть водой.
  3. Далее семена нужно удобрить. Для этого опытные огородники используют особый питательный раствор, который помогает быстрее добиться всходов и увеличить скорость прорастания. Вариантов такого раствора существует несколько. Так, можно, к примеру, взять ¼ таблетки микроэлементов и растворить в 1 литре воды. Но можно таблетку заменить сложным удобрением, взяв 1/3 чайной ложки. Кроме того, можно взять такое же количество нитрофоски. В такой состав семена опускаются примерно на сутки (жидкость должна иметь определенную температуру — примерно 25 градусов).
  4. После удобрения семян их выкладывают на ровную поверхность (можно взять обычную тарелку), немного сбрызгивают водой и оставляют на сутки, чтобы они слегка проклюнулись.
  5. Некоторые огородники проводят процедуру закаливания семян, которая позволяет избежать гибели растений при резких перепадах температур. Итак, после процедуры удобрения семена нужно выложить на тарелку и убрать на нижнюю полку холодильника (температура при этом должна составлять около 2-3 градусов). Спустя сутки следует поместить емкость в теплое место с температурой примерно 19-20 градусов. Через двое суток семена снова отправляются в холодильник на сутки. И уже после всех этих манипуляций семена можно сразу же высаживать в ящики, в которых они будут всходить до момента пересадки в теплицу или грунт.

Как и когда производить посев семян?

Выращивание баклажана

Баклажаны лучше высаживать отдельной грядкой, без соседствующих на ней других растений.

Выращивание семян перца и баклажанов обычно занимает приблизительно 3 месяца, или около 100 дней. Так что посев необходимо производить в срок с 1 по 15 февраля, но не позднее. Конечно, если предполагается высвечивание всходов специальными лампами, то можно сеять и в середине марта. При этом такие лампы обычно располагают горизонтально над ящиками на расстоянии 12-15 сантиметров от них. Оптимальная мощность — 40-80 Вт. Производится высвечивание с 8 часов утра до 8 часов вечера, в ночное время лампы должны быть выключенными.

Важно и то, куда будут сеяться семена. Возможно несколько вариантов. Так, можно смешать дерновую землю и навозный перегной в соотношении 1:2. Также можно взять в равных частях перегной и торф и смешать все это с половиной части опилок. Кроме того, можно использовать предыдущий вариант (торф и перегной), но без добавления древесины. Еще можно смешать две части дерновой земли и три части перегноя. На ведро любой из таких смесей опытные огородники добавляют 1 столовую ложку суперфосфата, а также 2 столовых ложки золы (древесной).

Теперь подробно о самом процессе посева. Почвенную смесь нужно высыпать в ящик. Слой ее должен иметь толщину около 8-10 сантиметров. Сверху нужно налить немного раствора марганцовки и подождать 12 часов. После этого почва выравнивается, и в ней делаются бороздки на расстоянии друг от друга, равном примерно 5 см. Расстояние же между семенами равно 1,5 см. Сверху насыпается та же почвенная смесь, после чего бороздки нужно уплотнить и полить теплой водой.

Уход за рассадой перца и баклажанов

Если дачник планирует производить выращивание перца и баклажанов в условиях квартиры, то обычно для этого выбирают подоконник. Но возникает немало проблем, например, излишнее тепло от батареи или холод из окна. И чтобы избежать таких неприятностей, необходимо в окнах заделать все щели (самый оптимальный вариант — пластиковые окна), а батарею накрыть толстым покрывалом, которое не будет пропускать жар. Итак, ящики с посевами помещены на окно. Важно, чтобы в помещении поддерживалась постоянная температура (около 25 градусов).

Выращивание перца

Грунт для перца должен быть рыхлым и питательным.

Спустя 4 дня почву нужно будет сбрызнуть водой (не полить!). А когда перец и баклажаны дадут всходы, то можно перемещать ящики на самое светлое место. Если за окном солнечно и тепло, то температура в помещении должна составлять около 25 градусов, когда на улице пасмурно — не более 20, а вот ночью должно быть всего 13-17 градусов, так что желательно открывать окна, но при этом убирать рассаду от ветра и холодного воздуха. Полив всходов производится с периодичностью раз в неделю, если же это делать чаще, то могут возникнуть некоторые заболевания. Кроме того, лучше всего поливать ростки утром и непременно отстоянной водой (но нужно следить за тем, чтобы она не перестояла) и обязательно теплой.

Каждые 2-3 дня ящики переворачивают, чтобы все всходы не имели недостатка в солнечном свете и тепле и росли равномерно. Если рост замедлен, то можно немного «подкормить» рассаду удобрениями с содержанием азота. Но после такой процедуры непременно нужно произвести полив чистой водой, иначе растения могут получить ожоги. А когда до посадки баклажанов и перцев на грядки остается примерно 2 недели, то рассаду нужно начать закалять (это обусловлено непостоянными природными и климатическими условиями в большинстве регионов страны). Для этого ящики со всходами нужно на один день вынести на свежий воздух, то есть во двор частного дома или на балкон в условиях квартиры. Постепенно время пребывания рассады на улице увеличивают. Таким образом, за 3 дня до высадки ящики необходимо оставить на свежем воздухе на сутки. Кроме того, до момента пересадки (за 5-6 дней) следует удобрить рассаду питательной смесью на основе калия (оптимальная доза — 30 г на 1 кв. м).

Высадка рассады на грядки

Самый важный момент высадки — это сохранность корней растений. Крайне важно быть очень аккуратным и не повредить их.

Для этого лучше всего за день до пересадки обильно полить рассаду. Кроме того, параллельно можно обработать растения регулятором роста (например, Цирконом или Эпином, соблюдая правила разведения удобрения). Кроме того, можно провести также обработку от вредителей, что сократит риск поражения на первое время.

Необходимо подготовить для высадки и почву. Чтобы медведка не напала на рассаду сразу же, нужно сделать для этого жука приманку. Для этого ячмень и отходы зерна кипятят и смешивают с препаратом Би-58 (масса препарата от массы сухого зерна должна составлять примерно 4-5%).

Основные правила ухода за баклажанами в процессе выращивания

Основные правила ухода за баклажанами в процессе выращивания.

Что касается сроков высадки, если планируется выращивание в теплице, то пересадку необходимо произвести с 1 по 15 мая. Если же рассада будет расти на открытом грунте, то пересаживать всходы лучше всего примерно 10 мая. Обычно перец и баклажаны сажают таким образом: расстояние между ростками должно составлять около 45 см, а расстояние между рядами равно примерно 60 см. В одну лунку может быть помещено по два ростка перца и один росток баклажана. Но если выращиваются сладкий и горький перцы, то их нужно высаживать отдельно, на расстоянии друг от друга не менее 20 см (дело в том, что растения могут опылять друг друга, и тогда болгарский перец может иметь горечь).

При высадке нужно учитывать и прочие особенности. Так, лучше ее производить либо в пасмурную погоду, либо ближе к вечеру, когда солнце не слишком активное. Глубина лунок должна составлять около 15 см, а растения погружаются в почву до листочков. Кроме того, нелишним будет удобрить почву. При этом удобрение (например, 10 г суперфосфата, смешанные с горстью перегноя) нужно засыпать прямо в лунку, после чего необходимо произвести полив (примерно л воды на лунку). После этого рассада помещается в почву. Важно, чтобы основной корень находился в вертикальном положении. Затем нужно аккуратно присыпать корневища почвой и уплотнить ее. Стоит помнить о том, что стебли перца и баклажанов весьма хрупкие, поэтому лучше сразу разместить рядом с ростками колышки, к которым побеги потом будут привязываться.

Кстати, к выбору места под грядки тоже стоит подойти ответственно. Лучше всего выбрать ровное и безветренное место, так как и баклажаны, и перец — весьма хрупкие растения, и сильные порывы ветра могут просто погубить их.

Если вести речь о поливе, то при выращивании описываемых растений он должен производиться 1 раз в неделю до момента цветения (на одно растение должно уходить примерно 2 л), а в период цветения и плодоношения чаще, а именно 2-3 раза в неделю (с увеличением объема воды до 3 л). За сезон несколько раз необходимо грядки окучивать. Но глубоко рыхлить землю нельзя, так как корневая система расположена высоко.

Защита рассады от неблагоприятных воздействий

Рассада перца

Важно помнить, что рассада не терпит холодна и ветра, поэтому ее необходимо оградить от этих факторов.

Посадка — это лишь половина дела. Важно защитить рассаду от неблагоприятных внешних условий. Самые главные враги рассады перца и баклажанов — это ветер и заморозки. Конечно, лучше всего, как уже было отмечено, сажать эти растения на безветренной территории. Но если таковой не имеется, то стоит соорудить некий щит, например, из фанеры (при этом он не должен закрывать солнце). А некоторые выбирают для грядок место, находящееся за высокими побегами.

Что касается заморозков, то существует несколько способов предотвращения последствий данной проблемы. Во-первых, можно использовать задымление. При этом дрова для разведения костров целесообразно подготовить заранее и расположить их с той стороны, откуда в конкретной местности преимущественно дуют ветра. Размещаться они должны по всему периметру либо же в шахматном порядке. Когда начинаются заморозки, разжигать костры нужно утром, до восхода солнца, чтобы избежать слишком резких перепадов температур.

Если по какой-то причине задымление невозможно, то можно использовать укрытия, но лучше индивидуальные. Например, в этой роли могут выступать картонные или бумажные колпаки. А можно побеги укрывать сеном или листьями.

Самые распространенные ошибки

Существует несколько ошибок, которые огородники допускают чаще всего:

  1. Неправильная подготовка семян. Например, если их не проверили, то, скорее всего, урожай будет плохим.
  2. Неблагоприятные условия при выращивании семян. Так, если, к примеру, не утеплять ящики и хранить их на холодном месте, то растения будут голодать.
  3. Семена были посажены раньше, чем нужно. Если посеять семена в январе-феврале, когда день короткий, а солнца немного, то ростки не взойдут к моменту высадки на грядки.
  4. Если рассаду передержать в ящиках или посадить ростки слишком близко друг к другу, то побеги будут слишком вытянутыми, что приведет к излому стеблей под грузом бутонов и завязывающихся плодов.
  5. Неправильный грунт. Он должен быть питательным и рыхлым. Так что если огородник не может самостоятельно составить почву, то лучше приобрести готовую.
  6. Перцы и баклажаны были посажены на одной грядке с другими растениями. Все дело в том, что данные овощи не могут уживаться с некоторыми другими, что, естественно, приведет к их гибели.
  7. Семена и побеги не были подвержены закалке. Если ростки развивались в тепличных условиях, то в случае перепадов температур и изменений климатических условий после высадки рассада может просто не выдержать всего этого и погибнуть. Так что закалять растения просто необходимо!

Остается лишь добавить, что огород — это не так просто, как может показаться на первый взгляд. Так что, дабы получить хороший урожай, нужно сначала узнать все о том, как правильно сажать и выращивать те или иные растения. Удачи всем и хорошей погоды!

ParnikiTeplicy.ru

Как вырастить перец или баклажан?

Перец — это кладовая витаминов и полезных веществ. Без перца нельзя обойтись ни одной хозяйке при приготовлении борща или рагу, например. Этот овощ незаменим при приготовлении салатов, для фаршировки перца начинкой из риса с мясом. Выращивание перца в теплице в последнее время стало необходимым занятием, так как опытные огородники пользуются тем, что выращивают его и продают осенью, когда спрос на перец выше всего, заработав на этом хорошую сумму. Но год на год не приходится. Бывает урожай перца хорошим, а бывает и не очень. Но ведь не все зависит от погодных условий. Человеческий фактор — это немаловажное условие выращивания любой культуры в теплице, парнике и на огороде.

Рассада перца

Перцу для прорастания нужна температура 25-28 градусов, а с момента появления всходов её в течение 4-7 дней снижают до 16-18 градусов.

Технология выращивания перца в парнике

Первым делом выбираем сорт перца.

Сортов перцев и гибридов сейчас достаточно много. Различают сорта сладкого и острого перца.

Из сладкого перца самыми распространенными сортами являются:

  1. «Оранжевое чудо» — это гибрид. Имеет форму куба, окраска ярко-желтая.
  2. «Буратино» — тоже гибрид. Раннеспелый сорт, вытянутой формы, красного цвета.
  3. «Негоциант» — гибрид. Раннеспелый, имеет призмовидную форму, красный цвет.
  4. «Нежность» — сорт раннеспелый, вытянутой формы, красного цвета.
  5. «Аленушка» — среднеранний гибрид, красного цвета.
  6. «Калифорнийское чудо» — среднеранний сорт, ярко-красного цвета.
  7. «Ласточка» — среднеранний сорт, конусовидная форма, красный цвет.
  8. «Ночка» — это среднеспелый гибрид конусовидной формы, красного цвета.
Сладкий перец

У перца все цветки обоеполые, а потому они могут спокойно самоопыляться сами. А вот если в теплицу через форточку попадут насекомые, то может произойти перекрестное опыление – вот почему нежелательно на одной площадке выращивать и сладкий, и острый перец.

Как видно, перец может быть кубической, конусной, вытянутой формы и удлиненной. По цвету перцы бывают красные, желтые, оранжевые. Отличить острый перец от сладкого можно по форме овоща. Разнообразия форм и цветов они достигли при выведении новых сортов — гибридов. При этом овощ яркий, красивый и выглядит самым привлекательным на огороде из всех овощей. По размерам гибриды тоже достигают больших размеров. Но есть и мелкие овощи. Зеленые сорта перцев тоже встречаются, и это вовсе не означает, что овощ не дозрел, просто он имеет такую цветовую гамму. Сорта сладкого перца обычно крупные и яркие, а острый перец мелкий и сморщенный. Зависит это от того, как его выращивают и в каких условиях.

Сорта острого перца:

  1. Астраханский — среднеспелый, конусообразный плод, острый на вкус.
  2. «Слоновый хобот» — среднеспелый, на вид конусообразный, похож на слоновый хобот, вкус очень острый.

Посадка перца: рассадным путем или с помощью семян

Для того чтобы посадить перец, нужно определиться, каким путем лучше это сделать. Для этого нужно провести анализ всех условий, в которых перец будут выращивать. Если есть возможность приступить к посадке еще в феврале, то семена перца садятся в горшочки, картонные стаканчики. Затем ставятся на подоконник в светлое место. На окне можно вырастить хорошую рассаду.

Перед тем как высаживать перец в грунт в парники, выращивать его, нужно подготовить семена, обеззаразить их. Для этого готовится раствор марганцовки 1%. Семена обрабатываются в растворе. Если они приобретут красный оттенок, то это не значит, что они испортились. Семена также обрабатываются современными стимуляторами роста и защиты от грибков.

После того как настанет тепло и может быть произведена пересадка в теплицу, нужно подготовить место для того, чтобы высаживать рассаду перца из стаканчиков в теплицу.

Для этого нужна теплая атмосфера, свет и правильная влажность воздуха. Высаживать перец лучше утром, чтобы за день растения адаптировались к новой среде обитания.

Подкормка рассады перца

Сладкий перец

Строго выдерживайте температурный режим – лучше первые недели после всходов над ящиком с рассадой сделать из пленки мини парничок, чтобы исключить холодный воздух от оконного стекла и жар от батареи, тогда вы гарантированно получите прекрасный урожай.

Когда рассада в теплице прижилась, нужно следить за тем, как появляются первые листочки. Когда будет виден третий листок, нужно приступать к первой подкормке растений. Для подкормки нужно сделать раствор:

  1. Суперфосфат — 125 г.
  2. Мочевина — 50 г.
  3. Калийная соль — 30 г.
  4. 10 л воды.

Всю смесь перемешать и полить рассаду под корень. После этого полить еще рассаду чистой теплой водой. Вторую подкормку надо проводить, когда появится четвертый настоящий лист. Третья подкормка производится, когда у перца есть уже 8 листиков. Эта подкормка должна быть особо питательной, так как в этот период закладывается процесс формирования органов цветения. От этого зависит весь урожай перца. Расстояние между подкормками также зависит от сорта.

Процесс закаливания перца

До того как перец будет высажен в грунт, его нужно закаливать. Вынести можно перец, а конкретно рассаду в горшочках или стаканчиках, на балкон, лоджию, во двор, если это частный дом, или просто в прохладное место. Следует подержать немного рассаду на воздухе и занести обратно на прежнее теплое место, на окно, где он и прежде стоял. Сделать это лучше днем, а на ночь заносить снова.

Совет: за неделю до высадки перца в грунт нужно сделать подкормку калийной солью, а за сутки до высадки побрызгать стимулятором роста. Благодаря им, перец вырабатывает гормоны, помогающие бороться с болезнями, и в итоге плоды будут содержать меньшее количество нитратов, чем без обработки.

Когда проводится высадка рассады перца в парники

Рассаду можно высаживать, если:

  1. Ей 55 дней со дня посева в горшочек.
  2. Она имеет ровный зеленый цвет.
  3. Она имеет 12-14 листьев.
  4. В пазухе листьев появляется почка.
  5. Она имеет толстый стебель.
  6. В парнике температура воздуха не ниже 15 градусов.
  7. Рост рассады — около 25 см.
Схема формирования перцев в теплице

Схема формирования перцев в теплице

В таком случае рассада хорошо приживется и даст высокий урожай.

Почва для посадки рассады в парниках должна быть подготовлена заранее:

  1. Фосфорные удобрения — 30 г/кв.м.
  2. Калийные удобрения — 40 г/кв.м.
  3. Ведро компоста или перегноя — 1 ведро /кв.м.

Плотность высадки саженцев в парниках зависит от сортов и роста растения.

  • для сильнорослых сортов расстояние между рассадой — 35 см;
  • для среднерослых сортов расстояние между рассадой — 25 см;
  • для низкорослых сортов расстояние между рассадой — 15 см.

В лунки для посадки рассады перца в парниках нужно залить по 2 л воды, а после посадки хорошо утрамбовать землю, добавить торф (перегной).

Уход за перцем в парниках

Перец — очень прихотливая культура. Он нуждается в обильном поливе. Главными условиями для нормального роста перца в парнике является следующее:

  1. Своевременно поливать перец в парниках
  2. Не давать перепадам температур нарушить температурный режим в теплице. В теплице не должно быть сквозняков, и она не должна перегреваться.
  3. Кельтан или карбофос — это средства от вредителей перца. Им нужно обязательно обработать растения в парнике.

Советы:

  1. Высокорослые перцы нужно подвязывать на шпалере. Нижний бутон лучше удалить для лучшей урожайности.
  2. При опылении насекомые могут переносить пыльцу от одного сорта в другой, поэтому одновременное выращивание горького и сладкого перца на одной территории опасно тем, что вкус сладкого перца может горчить из-за попадания в него пыльцы острого перца.

Выращивание баклажанов в парнике

При выращивании баклажанов нужно учитывать тот факт, что баклажан любит расти сам, то есть без соседних культур.

Схема высадки баклажан

Схема высадки баклажан

Обусловлено это тем, что у него, в отличие от других растений, особый температурный режим и он не так любит влагу, как, например, огурец.

Инструменты для выращивания баклажан

  1. Горшочки для рассады.
  2. Колышки в теплице для подвязки к ним рассады.
  3. Лопата для выкапывания лунок.
  4. Тяпка для рыхления.
  5. Лейка для полива или автоматическая система полива.
  6. Система обогрева в парнике.
  7. Система вентиляции в парнике.
  8. Удобрения.
  9. Органические вещества.
  10. Минеральные вещества.

Инструменты для выращивания баклажанов ничем почти не отличаются от тех, которые необходимы для выращивания таких культур, как огурцы, помидоры, перец и другие. В основном отличие состоит в том, что баклажан должен расти в другой среде. Баклажан менее устойчив к болезням и вредителям, поэтому садить его лучше в парник, нежели в открытый грунт.

Технология выращивания

Технология выращивания рассады баклажанов и особенности ухода за ним, подготовка к посадке и собственно посадка в парник таковы:

Цикл всхода баклажанов

Цикл всхода баклажанов.

  1. Баклажан нужно садить на поверхности земли, а не глубоко в грунт, как, например, помидоры и перец. Корневая система баклажанов очень хрупкая, поэтому баклажан лучше не пересаживать, не травмировать его корневую систему.
  2. Лепестки у баклажанов очень хрупкие, поэтому лучше сделать в теплице спокойную атмосферу без ветра и сквозняков. На открытом грунте баклажан растет очень плохо, подвергаются пагубному воздействию температур, сорняков, ветра, влаги, вредителей и болезням.
  3. Чтобы избежать поломок стебля, высокорослые сорта баклажанов нужно подвязывать на колышки, шпалеру, натянув проволоку и аккуратно привязав к ней стебель.
  4. Рассаду баклажан нужно правильно формировать. От этого зависит урожайность. Для этого верхушку нужно срезать. В итоге растение будет развиваться в ширину, при этом куст будет объемным и плодоносным.
  5. Каждый день нужно проверять, нет ли поврежденных побегов или листьев. Их нужно обязательно удалять. При выращивании баклажанов на них могут появляться различные повреждения, желтизна на листьях или поеденные вредителями стебли. Все это нужно обрывать или обрезать.
  6. За 3-4 недели до окончания процесса вегетации баклажан прищипывают, останавливая его рост.
  7. Поливы должны быть частыми и умеренными. Вода для полива должна быть теплой.
  8. Собирать урожай можно, когда овощ примет ярко-фиолетовый цвет и достаточный размер. Происходит это примерно через месяц после цветения растения.

Вывод: при выращивании баклажанов очень много хлопот. Это непростой процесс, по сравнению с другими овощами. Вырастить можно любой овощ, для этого нужно желание. Выращенные в собственном парнике овощи — это гордость для каждого огородника. От того, как мы выращиваем овощи, зависит их вкус, полезные свойства и качество.

ParnikiTeplicy.ru

Выращивание рассады баклажанов | Дачное царство

Выращивание рассады баклажанов

Выращивание рассады баклажанов во многом схоже с выращиванием рассады перца и томатов. Что и понятно, все эти культуры относятся к семейству пасленовые и потребность их к основным факторам развития растения примерно одинакова. И мне не хотелось повторяться, имея на нашем сайте подробные рекомендации по выращиванию рассады томатов и перца. Но мне уже неоднократно наши читатели задавали вопрос, почему у нас нет подробных рекомендаций по выращиванию рассады баклажанов, и стало понятно, что в рубрике о баклажанах нам не обойтись 2 – 3 статьями, придется, идя навстречу пожеланиям наших читателей, более подробно осветить весь спектр вопросов, касающихся баклажанов. Понимаю, что удобнее знакомиться с интересующей информацией, не отвлекаясь и не перепрыгивать по ссылкам со страницы на страницу. Надеюсь, что познакомиться с информацией, содержащейся в этой статье, вам будет очень интересно и комфортно.

Основные особенности выращивания рассады баклажанов вкратце изложены в общей вступительной статье об этой чудесной огородной культуре. А во второй статье мы вкратце познакомили вас с лучшими сортами баклажанов в дачном сезоне 2013 года.

Баклажанам, как одной из самых теплолюбивых культур, возделываемой нашими огородниками, недостает в наших климатических условиях теплых и солнечных дней для проявления всего потенциала, заложенного в этих растениях и нормального вызревания плодов. Поэтому и приходится искусственно ускорять их развитие, начинать выращивание баклажанов уже с конца января – февраля в комнатных условиях или обогреваемых теплицах, чтобы к концу апреля – маю иметь качественную рассаду баклажанов.

Подготовка и посев семян баклажанов

Рассада баклажанов готова к высадке на постоянное место

Посев баклажанов на рассаду следует проводить сразу в отдельные емкости, чтобы лишний раз не пришлось растения пересаживать. В отличие от томатов, баклажаны, как и перец, болезненно переносят пересадку, и неумело выполняя этот прием, вы можете замедлить развитие растения на 2 – 3 недели, что в условиях нашего короткого и прохладного лета недопустимо. Поэтому лучшим вариантом посева семян баклажанов будет их посев в торфяные таблетки Джиффи – 7, с последующей пересадкой в фазе 3 – 4 листьев в торфоперегнойные горшки диаметром 12 -15 см. Как уже было упомянуто в предыдущей статье, возраст рассады баклажанов при посадке на постоянное место должен составлять 65 – 70 дней. Поэтому, исходя из своих условий выращивания рассады баклажанов, погодных условий своего региона и готовности вашей теплицы для обеспечения оптимальных условий развития растений в планируемые сроки, рассчитайте сроки посева семян баклажанов на рассаду.

Перед посевом семена рекомендуется обеззаразить от возбудителей болезней в темном растворе марганцовки. Для этого поместите семена в марлевые мешочки и опустите их в теплый раствор марганцовки на 25 – 30 минут. Затем промойте в проточной воде. Не поленитесь и замочите семена на 10 – 12 часов в растворе стимуляторов роста. Для этого рекомендую воспользоваться Эпином или Цирконом, которые повысят урожайность баклажанов на 15 – 20%. Перед посевом семена подсушите в теплом месте 12 -14 часов.

Для выращивания рассады баклажанов нужно заранее подготовить питательную почвенную смесь: торф, дерновая земля и перегной (5:2:3) или можно воспользоваться заранее подготовленной плодородной почвой с добавлением в нее 30 – 45 % перегноя или хорошо перепревшего компоста. Перед посадкой в почвенную смесь обязательно внесите комплексные минеральные удобрения: на 1 ведро смеси – 2,5 ст. л. Кемиры Универсал. Не забудьте все тщательно перемешать.

Перед посевом семян наполните почвенной смесью посадочные емкости, с таким расчетом, чтобы после уплотнения до верхнего края емкости почва не доходила на 2 – 3 см ( не забудьте на дно емкости уложить дренаж). Для обеззараживания почвенной смеси за сутки до посева семян пролейте ее теплым раствором марганцовки. При посеве семян в почвенную смесь, глубина их заделки должна составлять 0,8 – 1,2 см, после чего почву нужно слегка уплотнить. В каждую емкость высевайте по 2 – 3 семени, чтобы после всходов оставить самый сильный сеянец. Если почва подсохла, то аккуратно полейте теплой отстоянной водой, накройте пленкой или стеклом и поместите в теплое место (27 – 30 градусов). Зимой, это теплое место, конечно же, не подоконник! (до всходов семенам свет не нужен, а необходимы — только тепло, влага и доступ воздуха).  При необходимости почву увлажняем с помощью ручного опрыскивателя. При этом важно помнить, что излишняя влажность почвы вызывает загнивание семян, а чрезмерная сухость задерживает появление всходов или приводит к подсыханию и гибели проклюнувшегося ростка.

Уход за сеянцами баклажанов

Вариант выращивания рассады баклажанов

После появления всходов пленку нужно сразу же убрать, а посевные емкости поставьте на подоконник, на самое светлое место, подальше от батарей отопления и других источников тепла. Для хорошего развития и укрепления корневой системы, после всходов в течении 7 – 12 дней температуру воздуха в месте нахождения рассады баклажанов лучше поддерживать на уровне 15 – 17 градусов. В дальнейшем рассаду нужно выращивать в следующем температурном режиме: 24 – 26 градусов в солнечную погоду, 20 – 22 градуса при пасмурной погоде, 17 – 19 ночью.

Для оптимального выращивания рассады баклажанов растениям потребуются регулярные и обильные поливы, так как растения баклажана хорошо облиственны. Но чрезмерная влажность почвы и воздуха со слишком высокой или низкой для баклажана температурой могут вызвать заболевание растений черной ножкой, которая нередко наносит существенный урон рассаде. Чтобы не допустить этого, нужно проводить обильные, но нечастые поливы и регулярно проветривать помещение.

При выращивании рассады баклажанов в зимний период, когда долгота дня меньше необходимой для нормального роста растений (для баклажана – 10 – 12 часов), необходимо досвечивание. При недостатке света, особо при сочетании с высокой температурой, растения вытягиваются и ослабевают. Но слишком долгий день тоже нежелателен, так как замедляет развитие сеянцев, ведь баклажаны относится к растениям короткого дня. Поэтому при позднем выращивании рассады баклажанов, когда продолжительность дня больше оптимальной, рассаду на несколько часов убираем с подоконника или оставляем до утра в темном месте.

Рассада баклажанов хорошо отзывается на подкормки минеральными удобрениями. Первую подкормку азотным удобрением (карбамидом или растворином) нужно провести в фазе двух настоящих листьев. Через две недели подкормку азотными удобрениями повторить. Следующие две подкормки провести комплексными минеральными удобрениями (Кемира Универсал или Кристалон) с добавлением древесной золы. Перед подкормками и после них рассаду необходимо поливать. Подкормки проводятся под корень, не допуская попадания раствора удобрений на растения.

Закаливание рассады баклажанов, подготовка к посадке на постоянное место

За 10 – 14 дней до высадки рассады баклажанов на постоянное место необходимо рассаду закалить и приучить ее к прямым солнечным лучам. При закаливании рассады температура воздуха не должна быть ниже 10 градусов. Для этого рассаду выносим на балкон или размещаем в теплице и выносим на открытый воздух, с каждым днем увеличивая пребывание растений на открытом воздухе и под прямыми солнечными лучами.

Накануне высадки рассаду обильно поливаем, отбраковываем ослабленные экземпляры. При правильном выращивании рассада баклажанов должны быть крепкой, коренастой, высотой от 20 до 30 см, иметь 8 – 12 крупных ярко – зеленых листьев, допустимо наличие бутонов.

dachnoetsarstvo.ru

Выращивание рассады помидоров, перцев и баклажанов

Рассада томатов

Рассада томатов

Рассаду помидоров можно выращивать в теплицах, в теплых и холодных парниках, а также под пленочными укрытиями (УРП). Семена перед посевом сортируют в 5%-ном растворе поваренной соли. Всплывшие щуплые семена выбраковывают.

После промывки в чистой воде и просушки семена протравливают против бактериального рака. Опытные овощеводы обрабатывают семена помидоров также против стрика 1%-ным раствором марганцевокислого калия (20 минут), промывают и снова просушивают. Рассаду лучше выращивать в торфо-перегнойиых горшочках диаметром 8 см. При выращивании рассады в УРП и холодных парниках семена надо закаливать 10-12 дней переменными температурами (12 часов при 18° С и 12 часов от 0 до -10° С) или 2-3 дня в леднике. Можно закалку семян проводить и так: при наклевывании 5-10% семян их помещают в снежный уплотненный бурт или на лед с температурой -2-3°С на 3-5 дней. Почвенную смесь для выращивания сеянцев готовят из 2 частей низинного торфа и 1 части дерновой земли. Можно использовать перегной и переходный торф с добавлением 3- 5% песка. На 1 куб. м почвенной смеси добавляют 2 кг суперфосфата, 0,5 кг хлористого калия или на 1,5 кв. м площади УРП или парника -300-400 г суперфосфата, 70 г хлористого калия или 500 г золы. На одну раму вносят также 50-60 г ТМТД для предотвращения заболеваний. Посев на школку проводят: для защищенного грунта с 5 по 10 января, а для открытого грунта с 20 марта по 10 апреля.

Сеянцы пикируют в фазе двух настоящих листьев — для открытого грунта примерно с 15 апреля по 10 мая (вначале в теплых парниках, а затем в холодных парниках и УРП). Распикированную рассаду укрывают на ночь матами или другим каким-либо материалом.

Рассада помидоров, перцев и баклажанов, выращенная под пленкой, не требует световой закалки, она приземиста, имеет короткие междоузлия, хорошо облиственна. На 25-35-й день после пикировки имеет 8-9 листьев и первую кисть в фазе бутонизации. Такая рассада пригодна для механизированной посадки.

Получаем отличный урожай томатов

Выращиваем помидорки

Сила роста кустов томата зависит от условий выращивания — света, тепла, влаги, питания. В теплицах, где основные факторы роста и развития можно в определённой степени регулировать, обычно формируют двух-и трёхстебельные кусты (2-й и 3-й — из нижних пасынков), удаляя все остальные пасынки. При этом длина побегов достигает 5- 8 м и более. Формировка позволяет получать урожай раньше и в большем количестве. К концу сезона рост ограничивают, отщипывая верхушку побега и оставляя над последней кистью пару листов.

В открытом грунте выращивать столь длинностебельные растения не стоит. Без опор индетерминантные сорта (индеты) возделывать вообще невозможно. Если у Вас коловая культура, оставьте 2-3 пасынка, т.к. при большем их количестве получите излишнее затенение, появится необходимость уделять много внимания защитным мероприятиям. Томат образует пасынки в пазухах листа на «главном» стебле. Подросшие пасынки 1-го порядка формируют пасынки 2-го порядка в пазухах своих листьев и т.д. По данным Тимирязевской СХА, томат в естественной форме даёт до 6 и более генераций. Пасынки 2- ,3-го и более порядков обязательно удалять. Выщипывать их нужно при длине 3-5 см, оставляя пенёк («шпенёк») 1-1,5 см, который не позволяет из пазухи этого же листа расти новому пасынку.

Увеличение числа пасынков уменьшает количество питательных веществ, поступающих от корней на формирование плодов, т.к значительная их часть расходуется на рост пасынков. Если оставить на кусте 2-3 пасынка, созревание плодов несколько задерживается, но урожай с куста будет выше.

Осенью, чтобы растение не тратило питательные вещества на формирование новых кистей, плоды на которых до заморозков не достигнут товарной спелости, отщипывают верхушки побегов над последней плетью, оставляя сверху пару листочков. Если есть рядом свободное место, любой нижний пасынок легко можно укоренить, достаточно только прикопать стебелёк (без листьев) во влажную почву.

При выращивании индетов очень важно не только ограничивать число стеблей на кусте, но и регулярно удалять нижние больные и старые листья. Куст на «голых ножках» хорошо проветривается, лучше освещается, меньше страдает от болезней. С хорошего куста индетов получают 10- 15 кг плодов, а мастера-овощеводы — по 70 кг. Трудяги-японцы умудряются выращивать на кусте до 700 кг плодов. Н.И. Курдюмов в книге «Умный огород» пишет, что овощевод A.M. Искимжи с одной сотки собирает до 2,5 т томатов.

Выращивание томатов в теплице

Томаты

Томаты

Томат — дело прибыльное. Будучи приверженцем современных интенсивных технологий (выращиваю в своем саду плодовые деревья по этому методу), решил испытать их на одной из любимых овощных культур — томате. Выращиваю только индетерминист (высокорослые) сорта, поскольку они более рентабельные. Урожайность их с единицы площади в несколько раз выше, чем штамбовых (низкорослых). С одного растения снимаю не менее 10-15 кг плодов. заключив договор на поставку томата в супермаркет, в месяц сдаю на реализацию 2,8т. плодов. Эти цифры подтверждают высокую рентабельность и эффективность предлагаемой интенсивной технологии.

Выращивание и высадка рассады. Основные элементы моей технологии: выращивание рассады, мульчирование почвы, установка опор, полив и подкормка, защита растений от болезней. Ну а теперь обо всем по порядку.

Рассаду выращиваю прямо на участке. построил для этого специальную теплицу. семена высеваю в самые ранние сроки, как только прогреется земля в теплице (в нашем регионе это примерно 20-25 марта). Перед посевом протравливаю их 30-40 мин в 1%-ном растворе марганцовки, многократно тщательно промываю, затем обрабатываю регулятором роста эмистим-с в течение суток (согласно инструкции). После такой обработки всходы появляются на 2-3 дня раньше срока, растения быстрее развиваются и вырастают мощными и сильными, что в конечном итоге положительно влияет на их устойчивость к болезням и продуктивность.

Чтобы получать высокие урожаи томата, важно научиться выращивать здоровую рассаду с толстым стеблем и мощной корневой системой. Я рассаду не пикирую, за 10-12 дней до высадки в открытый грунт обязательно ее закаляю, поднимая с обеих сторон рамы в теплице, чтобы температура в укрытии сравнялась с температурой воздуха.

Для повышения устойчивости растений к различным погодным катаклизмам за сутки до высадки обрабатываю их иммуноцитофитом (согласно инструкции). А чтобы сохранить корни и обеспечить хорошую приживаемость рассады, за 6-8 ч до выборки из теплицы обильно ее поливаю. Тщательная выборка рассады позволяет высадить на грядки самые здоровые растения, которые, естественно, будут и самыми продуктивными.

Выращивание томатов

Выращивание томатов

Перед началом посадки отмечаю колышками места, где будут ряды, натягиваю шнур, нарезаю плоско резом канавки и заполняю их водой. после того как вода впиталась, высаживаю рассаду. Чтобы уменьшить стресс, который переживают растения во время высадки, и обеспечить стопроцентную их приживаемость, все работы по высадке растений в открытый грунт провожу только в вечернее время. В первые 7-10 дней после высадки рассаду ежедневно поливаю. через неделю после того, как рассада приживется, еще раз обрабатываю ее иммуноцитофитом.

Грядки со всеми удобствами. Площадь, отведенная под овощные культуры, у меня разбита на участки прямоугольной формы размером 5-10м. (0,5 сотки). это позволяет соблюдать севооборот. На каждом таком участке размещаю пять узких грядок (ширина 80 см, длина 4,6м., дорожки — 40 см), ориентируя их с юга на север. проходы между грядками — 1,2м. Такая ширина оптимальная: между грядками можно свободно перемещаться, удобно обрабатывать растения, расположенные по краям грядки, прокладывать шланги во время полива и т.д. Растения при этом получают максимальное количество солнечной радиации и хорошо проветриваются, следовательно, снижается риск их заболеваемости.

Хочу отметить, что грядки из года в год остаются постоянными, я их не перекапываю. И это, наряду с другими агро — приемами (мульчирование, применение эм-препаратов, биопрепаратов и т.д.), способствует повышению плодородия почвы, а значит, — и высокой продуктивности растений.

О пользе мульчирования. Как известно, оптимальная температура для корней томатов — 20-25 °с. если температура отклоняется в ту или иную сторону, снижается способность корневой системы поглощать воду и питательные вещества — растение угнетается. поэтому я всегда использую мульчирование при выращивании всех овощных культур, и в частности томата.

Как только растения приживутся и пойдут в рост, почву мульчирую соломой, скошенной травой или другими мульчирующими материалами. мульча не только защищает почву от избыточного испарения влаги, сорняков, препятствует образованию щелей и почвенной корки, но и избавляет от многократных ручных рыхлении. под мульчей стабилизируется влажность и температурный режим, что способствует активизации и размножению земляных червей и полезных микроорганизмов. при этом улучшается воздухообмен, почва становится рыхлой.

По краям каждой грядки на расстоянии 30 см высажено 15 растений. расстояние между рядками в грядке 70 см. оно обусловлено шириной сварных опор. Опоры должны быть надежными.

Высокорослым растениям нужны надежные опоры. Я использую сварные опоры высотой 3 м. (рисунок). Они представляют собой две параллельные трубки диаметром 20 мм (можно использовать арматуру диаметром 14-16 мм), сваренные вверху и внизу на расстоянии 2м. Двумя поперечинами из того же материала. нижняя планка приварена на уровне 1м. от земли.

Ширина опоры (70 см) — это ширина ряда растений на грядке. Вверху по бокам каждой опоры приварены отрезки трубок диаметром 20 мм и длиной 1-2 см, служащие для соединения всей конструкции в ряду верхними распорными планками, длина которых равна длине ряда растений (4,6м.). Распорные планки изготовлены из более тонкой арматуры (8-10 мм), концы (5 см) которых согнуты под углом 90°. Посередине, в одной плоскости с загнутыми концами, приварен кусок арматуры (длина 5 см). Эти распорные планки служат для соединения вверху трех опор, т.е. объединяют в единое целое всю конструкцию, установленную на одной грядке на два ряда растений.

Монтаж таких опор осуществляется, когда растения подрастут до высоты 50-60 см. на каждую грядку устанавливаю по три опоры (по краям и посередине). Для этого заглубляю нижнюю часть опоры в землю на 50 см. После установки трех опор вверху по бокам соединяю их двумя распорными планками. изготовив конструкцию, натягиваю между опорами горизонтально медную проволоку толщиной 2-3 мм. Расстояние между рядами проволоки — 33 см.

Формирую кусты в один стебель. Систематически, по мере роста растений, удаляю пасынки и подвязываю стебель к горизонтально натянутым про волоками. Ограничиваю рост растений на высоте 2,5м. (высота опор), подвязав их к распорной планке и удалив верхушки стеблей.

Подкормка и полив. Если вы хотите получить хороший урожай томата, необходимо постоянно поддерживать плодородие почвы. Мульча частично и есть подкормкой для растений, поскольку, перегнивая, становится компостом и обогащает органикой почву.

Чтобы этот процесс проходил быстрее, я применяю растворы эм-препаратов («байкал эм-1», «сияние» и др.). эм-препараты не кормят растения. Питанием для растений служат продукты жизнедеятельности полезных микроорганизмов, которые в них содержатся.

Летом, в период активного роста растений, использую жидкие подкормки. Меняя соотношение отдельных видов микроудобрений при подкормках, можно регулировать развитие растений.
Начинаю подкармливать рассаду через неделю после того как она приживется и заканчиваю, когда растения достигнут последней проволоки. Подкармливаю птичьим пометом в сочетании с микроудобрениями. Птичий (куриный) помет закладываю в бочку до половины ее объема и заливаю водой доверху. Через сутки, как только удобрение размокнет и его можно размешать, раствор пригоден для подкормок.

Состав микроудобрений, используемых для комплексной подкормки растений: гумисол — 1л., микроудобрения «эффект» — 0,5л., кальциевая селитра — 20г., «сеньор-помидор» — 1 упаковка, кристаллон окж — 25г.,»кемира цветочное» — 50г., гумат — 50г. Все компоненты смешиваю и растворяю в 3л. воды. для подкормок использую рабочий раствор (2 ст. ложки приготовленной смеси, 1л. куриного помета и 0,5г. борной кислоты на 10л. воды), выливая под корень каждого растения 6-8л. Все корневые подкормки совмещаю с поливом, а вне корневые — провожу по мере необходимости, совмещая их с обработкой растений против болезней.

Самые продуктивные сорта. В связи с «разгулом» фитофторы в последние годы я не рискую и высаживаю только «свои» четыре сорта, которые относительно устойчивы к этой коварной болезни.

Иннеса. раннеспелый очень урожайный сорт. плоды транспортабельные, округлые, правильной формы, темно-вишневого цвета, крупные, массой 300-400г. (отдельные до 600г.), отменного вкуса, мякоть плотной консистенции.

Юбилейный профессора В. Н. Христюка. Плоды по форме напоминают гигантскую «сливку» оранжевого цвета, массой 300-400г. (отдельные до 500г.), хорошего вкуса, мясистые, с плотной нежной мякотью. Перцевидные. растения очень урожайные, плоды транспортабельные, среднего размера, хорошего вкуса, идеально подходят для переработки.

Де-барао. Этот сорт — один из самых устойчивых к фитофтору. его плоды по форме напоминают «сливки» красного цвета, массой 80-110г., очень плотные и прекрасно сохраняют форму в соления и маринадах.

Защита от фитофторы. Ограничиваю рост растений на высоте 2,5м. (высота опор), подвязав их к распорной планке и удалив верхушки стеблей.

Как показали предыдущие сезоны (2008г.-2010г.), вырастить томаты, придерживаясь той или иной технологии, — не такая уж сложная задача, а вот защитить их от фитофторы оказалось не под силу многим огородникам. Сегодня в условиях изменения климата и загрязнения почвы борьба с фитофторой приобретает первостепенное значение. начинать ее следует с протравливания семян и выращивания здоровой рассады. Посадка, подкормки, хороший уход за растениями, мульчирование, установка опор и подвязывание кустов — все это подчинено единой, самой главной целью — борьба против фитофторы.

Очень важно своевременно предупредить болезнь, не дать ей распространиться. Как правило, большой ошибкой огородников является то, что главные усилия в борьбе против фитофторы они направляют на больные растения и не предпринимают мер для уничтожения возбудителя фитофторы в почве. Возбудитель болезни зимует в почве на растительных остатках. С наступлением тепла создаются благоприятные условия для его развития. Споры гриба прорастают, заражают растения и вновь вместе с растительными остатками попадают в почву. Такой жизненный цикл у фитофторы и многих других грибных болезней.

Именно поэтому голая почва под растениями, нижние листья которых постоянно забрызгиваются грязью, — основной источник распространения фитофторы. Использование мульчи, как было отмечено выше, и есть один из способов борьбы против этой болезни, а обработка эм-препаратами повышает иммунитет растений и стимулирует общее оздоровление почвы.

Известно, что вспышка фитофторы приходится, как правило, на июль. поэтому 20-22 июня, не дожидаясь первых признаков болезни, я наношу первый упреждающий удар: обрываю все листья до первой сформировавшейся кисти, чтобы растения лучше проветривались, и опрыскиваю их специальным защитным раствором (50 г. хлорокиси меди и 1мл. эмистима-с — на 20л. воды).

Через 8 дней обрабатываю томаты (фунгицид контактно-системного действия, обладающий свойствами стимулятора роста). Своевременная обработка позволяет предупредить развитие болезни, дает гарантию длительной защиты растения, в том числе и вновь образующихся побегов. Препарат эффективно лечит растение, даже если оно уже поражено болезнью.

Очень вкусные оранжевые крупные «сливки» — плоды сорта юбилейный профессора В. Н. Христюка.

Через 8-10 дней после этого применяю фунгицид квадрис и любое микроудобрения (согласно инструкции). Еще через 8-10 дней делаю последнюю обработку химическими препаратами (применяю фунгицид татту или ридомил мц). Дальнейшая обработка химическими препаратами не только нежелательна, но и вредна. Поэтому в процессе вегетации во время сбора томатов каждые 10-15 дней обрабатываю растения сывороткой (2л. сыворотки и 200г. сахара на 10л. воды) — молочно-кислые бактерии подавляют возбудителя фитофторы. Сыворотку чередую с древесной золой, в которой содержатся микроэлементы, необходимые для нормальной жизнедеятельности растений (входящие в ее состав щелочи подавляют многие растительные инфекции).

Настой древесной золы готовлю так: полведра золы заливаю водой доверху, настаиваю двое суток, периодически помешивая. Затем процеживаю, добавляю 50-100г. хозяйственного мыла для лучшего прилипания раствора и разбавляю водой до 30л. растения, обработанные сывороткой и настоем золы, обладают повышенной устойчивостью к фитофтору.

Томаты эффективно выращивать в теплицах из поликарбоната, таких как «Урожай-ПК». Они легко монтируются, прочные и гибкие, имеют долгий срок службы. Теплицы из поликарбоната помогут вам вырастить рекордный урожай томатов.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *