Картофель ранняя посадка рассады 1часть..Garden.Советы огородникам.
ранняя посадка картофеля Латвия .
Картофельная рассада из белых ростков.
http://zelenez.ru/is_rostkov/ смотрите продолжение здесь!
Посадка картофеля клубнями, рассадой из глазковMVI_6859.AVI
Делится опытом посадки картофеля клубнями, рассадой из глазков — Зайцева Людмила Ивановна, врач — кардиолог, дачница с больким стажем, член «Бердянского клуба садоводов-огооодников им. Я. И. Левина». MVI_6859.AVI
Среди других растений семена картофеля наиболее мелкие, в одном грамме содержится 1500-1800 штук. Они сохраняют всхожесть в течение 10 лет при температуре 20оС и свыше 40 лет при температуре 2-4оС.
Сорт картофеля, выведенный селекционером для определенных условий, в которых он обеспечивает урожай 1200-1400 кг с сотки, в других дает только 200-250 кг. Почему? Один участок затенен, другой — сыроват, третий — на бугре, четвертый — на бывшем болоте, пятый — что называется на «семи ветрах», на шестом — застой воздуха. И каждый самый хороший сорт может дать наивысший урожай только у «себя дома». С целью получения максимального урожая с единицы площади сорта подбирают для выращивания на своем участке.
Разведение картофеля семенами — эффективный способ освобождения его от фитофторы, бактериальных болезней, вирусной инфекции, предупреждения вырождения, а также получения высокого урожая. Высадив, например, 100 семян, картофелевод получит после окончания вегетации столько же различных по форме, цвету и вкусу гибридов картофеля. Среди этого многообразия будут низкопродуктивные формы, среднеурожайные и высокоурожайные. В процессе работы низкопродуктивные формы бракуются, а наиболее продуктивные оставляют на семена для дальнейшего размножения. Через 2-4 года при ежегодном отборе в итоге появятся 3-4 собственных сорта, которые больше всего вам понравятся. Оставшийся от отбора клубневой материал может быть использован для питания и корма животных.
Семена картофеля высевают за полтора месяца до посадки сеянцев в грунт. Выращивание рассады картофеля почти не отличается от получения рассады томатов.
При посеве в ящики семена раскладывают в рядки на расстоянии 1-2 см, а между ними оставляют междурядья 10 см. Всхожесть семян повышается, если семена предварительно наклеивают на бумажную ленту. Для этого из фильтровальной или туалетной бумаги готовят ленты шириной 1,5-2 см и крахмальный клейстер, в который добавляют 1 г аммиачной селитры, 2 г суперфосфата, 1 г калийной соли, кроме того, микроэлементы: бор, марганец, цинк, медь из расчета 0,01 г на 1 л воды. Капельки клейстера наносят на фильтровальную бумагу с расстоянием 1-2 см. В эти капельки помещают семена и высушивают. Посев на ленты можно проводить задолго до помещения лент с семенами в почву.
Семена или ленты при посеве раскладывают в ящики и прикрывают мелким песком слоем 2-3 мм. При более глубокой заделке семена могут не прорасти. Верхний слой слегка уплотняют, чтобы семена не смывало водой при поливе. После полива ящики укрывают в один слой нетканым укрывным материалом типа Агрил плотностью 17 г/см2 и оставляют закрытыми до появления первого настоящего листочка.
Участок для посадки сеянцев картофеля должен быть максимально удобрен органическими и минеральными удобрениями с добавлением микроэлементов. Хорошо для этой цели использовать перегной — 400-500 кг, аммиачную селитру — 1,5 кг, суперфосфат — 1,8 кг, калийную соль — 1,5 кг или нитрофоску и другие комплексные удобрения по 3-5 кг на сотку. Микроудобрения добавляют в минеральные и перемешивают. Полученные сеянцы высаживают в почву в лунки глубиной 10-12 см, когда они достигнут высоты 8-10 см, заглубляя их так, чтобы на поверхности осталось два-три листочка.
Отличные результаты получаются, если минеральные удобрения вносить в лунки с увеличивающейся по глубине концентрацией. Для этого лунки для посадки сеянцев делают на 12-13 см глубже. На дно лунки размещают 50 процентов от нормы удобрений и перемешивают. Затем насыпают еще 6-7 см почвы и вносят 30 процентов нормы удобрений и перемешивают на эту же глубину, после чего операцию повторяют и вносят 20 процентов удобрений от нормы и перемешивают с почвой. По мере роста и развития сеянцев их корни устремляются вглубь к источнику питания с повышенной концентрацией. Благодаря этому в период клубнеобразования сеянцы лучше обеспечиваются элементами питания и влагой, образуют большую вегетативную массу и накапливают урожай.
При высадке рассады междурядья следует делать шириной 60-70 см, а расстояние между растениями — 10-50 см. При загущенной посадке получают много мелких клубней, которые станут прекрасным посадочным материалом на следующий год. Уход за сеянцами такой же, как за картофелем, выращиваемым из клубней.
Рассада при надлежащем уходе способна дать от одного растения до 1900 г клубней. При уборке клубни от самых высокопродуктивных растений отбирают для размножения в следующем году. Такие клубни называют севком. Агротехника выращивания севка не отличается от общепринятой при выращивании картофеля.
При уборке применяют отбор наиболее высокопродуктивных растений, клубни от которых оставляют на семена. В итоге получают сорта, наиболее пригодные для выращивания на собственном участке.
Если картофелеводу хлопотно получать гибридные сеянцы, можно заказать клубни севка и в дальнейшем проводить отборы из клубневого материала самому.
Картофель — рассадой и другие советы огородников по выращиванию картошки
Неоднократно писалось и научно доказывалось, что высадка картофеля рассадой — дело не только перспективное, но и практически выгодное. Писали об этом и мы в статье Лучшие и самые урожайные сорта картофеля, где рассматривали вопрос об использовании рассадного метода выращивания картошки для сортов “Аспия”, “Удача” и “Ресурс”.
Прочел недавно о том, как выращивают картофель на Аляске (США), в крае с суровым климатом.
Задел по времени там получают за счет выращивания картофельной рассады в торфяных горшочках. Оказалось, что урожайность картофеля, посаженного именно рассадой, дает прибавку минимум 40% по сравнению с картофелем, посаженным обычным способом.
Горшочки размером 7,5×7,5 см заполняют огородной землей с торфом и песком. В горшочек сажают по одному картофельному глазку, посадки поливают и укрывают пленкой до появления всходов, после чего пленку убирают. Практически через 15—18 дней рассада готова к высадке.
Такая методика посадки приемлема и для большей части России, и не только южной но и Центральной.
Вот сравнительные результаты получения урожая на далекой Аляске:
- обычный способ посадки — 400 кустов — 720 кг;
- горшечный, рассадный способ — 400 кустов — 1200 кг отборного картофеля.
Почему я обращаю внимание на выращивание картофеля рассадой? Ведь на Аляске картофель, даже рассадой, раньше первой декады июня не высадишь в грунт.
А нас ведь свои беды: если там борются с холодом, то у нас — с жарой и засухой. Чем раньше будет высажена на грядки рассада, тем вероятнее, что картофелю удастся укорениться до того момента, когда почва совсем потеряет влагу.
Кроме способа высадки картофеля рассадой (а это к тому же экономия посадочного материала) хотелось бы обратить внимание огородников на такой факт.
Хотим мы того или нет, а 3—4 раза за период созревания картофеля мы вынуждены его пропалывать. Почему-то многие считают, что вырванные сорняки нужно обязательно выбросить подальше от участка.
А я считаю это недальновидностью, граничащей с расточительством. Признаюсь, так и я поступал до недавнего времени.
Но в этом году взял для эксперимента всего пять грядок картофеля, высаженного у дома. И все выполотые на этой площади сорняки уложил в междурядья. Получилась удивительная вещь: завалил междурядья так, что невозможно было окучивать. Получилось естественное мульчирование почвы, как говорится, подручным материалом. Я, конечно, читал, что удобно мульчировать участок соломой.
Вопрос только, где ее взять, если совхоз, кроме виноградников, ничего не выращивает?
Подробнее о мульчировании читайте здесь: Как правильно мульчировать землю.
Немульчированные грядки постоянно требовали влаги. Причем влажными они были только тогда, когда поливаешь, то есть до восхода солнца. А в середине дня почва уже до того высыхала, что мотыжишь ее — и искры от тяпки летят. И когда работаешь с такой почвой (сплошная глина), думаешь: какой же можно получить урожай при таких условиях?
Так вот, эти пять грядок, мульчированных ненавистными сорняками, поливал один раз в полторы-две недели (летом, как обычно, вода — сверхдефицит), а почва под мульчей всегда была влажной. Картофель самостоятельно обошелся без окучивания. Ему не нужна была дополнительная корневая система — влаги-то было предостаточно! Урожайность превзошла все ожидания.
И еще. Когда приступил к копке картофеля, мои пять рядков были выкопаны мгновенно, без всяких усилий. Почва оказалась исключительно мягкой. А вот остальная — на голых, чистых от сорняков грядках — уборка клубней потребовала обильного пота, так как в почву не лезли ни лопата, ни вилы.
Бороться с сорняками, безусловно, нужно. Не дело, если огород похож на рассадник всевозможных сортов бурьяна. Но зачем же уничтожать то, что можно использовать себе только во благо? Почему мы не можем, вернее, не желаем преодолеть брезгливое отношение к сорняку? Хотя, если внимательно присмотреться, это ведь не только возможность сохранить влагу, но и удобрение, причем естественное.
Читал давно уже, как кандидат наук в своей большой статье доказывал, что даже в парках города нельзя сгребать и вывозить на свалку или сжигать листву, опавшую с растущих там деревьев. Он доказывал, что это забота самого дерева о своей дальнейшей жизни, своем дальнейшем существовании; что уничтожение листвы нарушает влагоснабжение корневой системы дерева и мешает ему элементарно регулировать структуру почвы, на которой оно произрастает.
Пропалывая огород, я прикинул: а ведь сорняков еще и недостаточно произрастает на участке, маловато. И уговорил супругу — буду после опадания листвы в лесу осенью возить ее на приусадебный участок и почву мульчировать этой листвой.
Не знаю, как получится и каким слоем мне удастся почву прикрыть, но попробую. Возможно, пока что хоть часть рискну не копать. Ведь есть же и у нас хозяйства, которые уже давненько не пашут землю.
А в Канаде есть официальный закон, который гласит, что землевладелец обязан в зиму оставлять после косовицы стерню высотой не менее 12—15 см и 60% соломы. В случае нарушения настоящего условия он строго наказывается, во-первых, материально, а во-вторых, может вообще лишиться своего земельного надела. Власти строго следят за соблюдением этого закона.
Вот вам настоящая забота о земле, ее структуре, а в конечном итоге — это гарантия будущего хорошего урожая.
Что сделаешь, если лето например у нас на Кубани — это в первую очередь жара и безводье. Может, действительно есть возможность остановиться и посмотреть вокруг: что можно сделать, чтобы труд твой был в радость, а на участке твоем зрел добрый урожай?
Советы читателей
Советы от В.Рахман
Мы сажаем сорта: Розара — немецкой селекции, урожайный и лежкий, его оставляем на лето; Арктика, о котором писала в прошлом году. Этот сорт привезен из Павлодара, картофель в кусте ровный, светлый и очень вкусный. А также Лина — мякоть желтая и сильно крахмалистая.
Семена достали 25 апреля, проращивали дома в коробках. А посадили 16 мая грядками так: ширина — 40 см, дорожка — 70 см (вместо 60), в ряду между кустами -30-33 см, глубина посадки -20 см (вместо 10-15), в шахматном порядке.
В намеченных местах дочь копала лунку на штык лопаты, муж из лейки лил водичку, потому что почва была сухой, а я клала клубни вверх ростками. Через 7 дней стали проклевываться росточки.
К этому времени уже созрел «чай» из коровяка и крапивы (заготовленной осенью). Развела его водой 1:10, поливала по 1 л в каждое гнездо и сразу же пригребала землей с дорожки. Когда ростки поднялись на высоту 15 см, снова поливала гнезда, подсыпала комплексное минеральное удобрения для картофеля из расчета 1 кг на сотку и подо-кучивала.
Когда картофель начинает набирать цвет после хорошего дождя, окучиваем как можно выше в третий раз и разравниваем холмик, который остался от посадки посредине грядки. Грядки получаются рыхлые, высотой 17-20 см, а дорожка становится уже — вместо 70 см 30. потому что по 20 см мы пригребли на грядки с обеих сторон.
Если прогнозы не обещают дождей, дорожку можно заполнить водой. Участок муж перекапывает осенью и весной — он считает, что корни должны дышать и свободно искать себе питание.
Муж копает и каждый куст отдельно откладывает, а я из лучших кустов по размерно-качественной характеристике отбираю семена, затем отбрасываю мелочь, а остальное мы собираем и используем в пищу.
После цветения по дорожкам уже невозможно пройти, так как зелень прикрывает всю землю. Копаем картофель в первой декаде сентября. Мои выводы:
- Под каждый куст нужно положить норму органических и минеральных удобрений.
- Густота посадки уменьшает влияние повышенной температуры воздуха.
- Семена нужно брать из самых лучших кустов.
- Рано высаженный картофель не попадает под влияние высоких температур, быстро развивается.
- Интенсивно поливать и сильно окучивать можно после появления всходов и до бутонизации, а после цветения — полив в дорожки.
Самое сложное, на мой взгляд, это не допустить недокорма и (главное) перекорма. Желаю читателям журнала успехов!
Советы от О.В.Ивановой
Картофель выращиваем уже давно, последние шесть лет — своим способом.
Когда появился огород в деревне, место было низкое, земля тяжелая, истощенная. Папа вначале плугом поднял картофельный участок, вспахивая в свал к центру поля несколько раз до нужной высоты, чтобы избежать застоя воды.
Потом мы стали при посадке добавлять в борозды скошенную и залежавшуюся в стоге траву {подопревшую).
С травой поступаем там: в июне скашиваем, полосы лежат 3-4 дня, затем укладываем в стога. (По возможности их поливаем, но если у вас проблемы с водой, можно и не поливать.)
Так стога и зимуют.
Весной при посадке открываем борозду, на дно укладываем сено из стога (можно примять ногой), не жалея сыпем золу, а сверху кладем клубни картофеля на расстоянии 20-25 см друг от друга и закрываем борозду землей.
Междурядье вспахиваем без сена. Если в стоге верх няя трава сухая, неперепре-вшая — не беспокойтесь, эффект будет тот же, что и с перепревшей.
Дело в том, что такой способ посадки, как мы убедились на личном опыте, дает хороший урожай каждый год, дождливый он или сухой.
Дождливое лето трава не дает вымокнуть картофелю и не задерживает влагу у корневой системы и клубней, в сухое — предохраняет влагу в земле под сеном от чрезмерного испарения и высыхания у корней.
Осенью при перекопке поля трава почти не попадается — вся перепревает за лето. Земля становится рыхлее и питательнее.
Если вы волнуетесь, что в сене много семян сорняков и они могут прорасти, то зря. За шесть лет не пророс еще ни один, и, кроме мокрицы, на участке у нас вообще нет сорняков!
Причина в том, что семена теряют всхожесть при хранении во влажных стогах, где постоянная сырость и повышенная температура.
У посадочного картофеля большое значение имеет число глазков: чем больше, тем лучше. Этим и нужно руководствоваться при отборе картофеля на семена, а размер выбирать с куриное яйцо (допускаем и меньший).
За 30-45 дней до посадки приносим картофель домой (в теплое светлое помещение), укладываем тонким слоем в поддоны или ящики, чтобы появились здоровые ростки. В полумраке они будут вытянутые, ослабленные.
Сажаем картофель в прогретую землю, причем несколько бороздок пораньше, всегда хочется поскорее начать выкапывать свежий. Сажаем в основном сорта Синеглазка и Луговской. Цветы обрываем.
Покупать навоз дорого, а этот способ, думаем, многих устроит. У нас вся деревня сажает теперь таким способом. Попробуйте, урожаи все лучше и лучше.
Совет От Кочетковой Л.
Отбираю крупные картофелины массой 120 г. хорошо промываю проточной водой и прозеленяю на свету в течение двух недель, изредка переворачивая.
Землю тоже надо подготовить: убрать все сорняки с участка, внести органические удобрения (перепревший навоз, лучше всего конский), перекопать, не разбивая комков, чтобы зимой она хорошо промерзла и погибли вредные насекомые. Химию не использую.
В начале марта, в первой декаде, достаю из погреба семенной картофель и начинаю готовить клубни к посадке. Сначала в клубне острым ножом делаю «плодородное кольцо» глубиной 1,5 см, не прорезая сердцевину (фото 1). После этого кладу клубни в неглубокие ящики, на дно которых насыпаю опилки.
Температура в помещении должна быть не выше 10-15°.
Клубни до начала прорастания укрываю от света темной тканью. Когда появятся первые росточки, укрытие снимаю и освещаю картофель по 10 ч. в сутки.
Проращивая семена, увлажняю их. На дно ящика, где были опилки, добавляю перегной, смешиваю с опилками в пропорции 2:1 — слой должен быть 3-4 см. Смачиваю из распылителя водой и укладываю клубни. 2-3 раза в неделю слегка опрыскиваю.
Через неделю опрыскиваю водной вытяжкой древесной золы. Чтобы ее приготовить, беру 500 г золы, заливаю литром воды и даю настояться сутки. Во время влажного проращивания появляются толстые, крепкие ростки (фото 2). В это время картофель начинает давать корешки. По необходимости их можно прикопать в смеси перегноя с опилками. Клубни закаливаю: ящики выношу на веранду. Во второй половине апреля почву укрываю темной пленкой, чтобы она хорошо прогрелась.
Заранее готовлю компост, перегной и древесную золу. Все перемешиваю и по 500 г этой смеси добавляю в каждую лунку при посадке картофеля. Хорошо ее перемешиваю с землей, сверху кладу пророщенные клубни и присыпаю их на глубину 8-10 см.
Высаживаю картофель, подготовленный таким способом, 1-2 мая. Если появились всходы и ожидаются заморозки, присыпаю их землей, слегка окучивая. Когда всходы достигнут 10 см, на ночь опрыскиваю раствором марганцовки (2 г на 10 л воды).
ВС мелью профилактики фитофтороза опрыскиваю 1%-ным раствором бордоской жидкости.
Кусты вырастают мощные, стеблей в одном гнезде 14-17 штук. Картофелины крупные, мелочи почти не бывает. Лучше сажать красный картофель (внутри мякоть желтая) — он вкуснее.